Содержание

Кирпичный дымоотвод в приватизированном доме собственными руками

Результативность и безопасность устройства отопления, вырабатывающего тепло за счёт сжигания того либо другого топлива, в значительной степени зависит от показателей и состояния дымоотвода. В наше время большинство компаний занялись выпуском утеплённых моделей из стали, но абсолютно не все пользователи готовы примиряться с их большой ценой и сравнительно недолгим служебным сроком. Очень часто владельцы дома принимают решение о возведении трубы дымоотвода по классической технологии, другими словами из кирпича, собственными руками. Для этого необходимо держаться определенных правил и знать, какие материалы лучше применять.

Стороны как слабые так и сильные кирпичного дымоотвода

Дымовые трубы из кирпича могут использоваться на любых объектах, будет это теплогенерирующая установка или приватизированный дом. С возникновением сборных стальных «сэндвичей» они стали менее популярными, но все ещё применяются наиболее широко. Это можно объяснить следующими их положительными качествами:

кирпичный дымоотвод стоит недорого «сэндвича»;
работает длительнее: приблизительно 30 лет;
считается важнейшим элементом архитектуры и замечательно комбинируется зрительно с некоторыми видами покрытия для кровли, к примеру, черепицей.

Но и минусов у этой конструкции множество:

По трудности и длительности строительство такого дымоотвода уступает монтажу «сэндвича», да и для доставки материалов потребуется специализированный транспорт.
Дымоотвод из кирпича имеет большой вес, благодаря этому его приходится давать надёжным основанием.
В поперечнике имеет четырехугольную форму, хотя самым лучшим считается круглое сечение. В углах появляются завихрения, мешающие нормальному истечению газов и ухудшающие аналогичным образом тягу.
Поверхность внутри кирпичного дымоотвода даже в случае облицовки штукатуркой остаётся шероховатой, благодаря чему она быстрее покрывается сажей.

В отличии от нержавейки, кирпич быстро рушиться кислотным конденсатом. Последний образуется к примеру, если температура газов дыма за время их движения по трубе успевает опуститься ниже 90 градусов. Благодаря этому при подсоединении к кирпичному дымоотводу современного выгодного котла с низкотемпературным выбросом или печки, эксплуатируемой в режиме тления (теплогенераторы марок «Профессор Бутаков», Bullerjan, Breneran), требуется выполнять его гильзовку, другими словами ставить в середине нержавеющую трубу профильную.

Детали кирпичного дымоотвода

Конструкция дымоотвода самая простая.

Важная схема кирпичной трубы, которой и необходимо держаться

Дымоотвод защищён сверху конической деталью — зонтом или колпаком (1), которая мешает попаданию в середину осадков, пыли и очень маленького мусора. Верхний компонент трубы — оголовок (2) – считается более широким, чем её весомая часть. За счёт этого удаётся сделать меньше кол-во влаги, попадающей во время дождя на нижерасположенный участок — шейку (3).

Над кровлей есть ещё одно уширение — выдра (5). Из-за него атмосферная влага не попадает в щель между дымоотводом и покрытием кровли (6). На выдре с помощью раствора на основе цемента сформировывается скат (4), по которому сбегает угодившая на трубу вода. Для устранения загорания стропильных систем (7) и обрешётки (8) от контакта с горячей поверхностью дымовой трубы их обертывают материалом для теплоизоляции.

Участок дымоотвода, пересекающий помещение чердака, называют стояком (9). В нижней его части, как раз на уровне перекрытия чердака, размещается ещё одно уширение — распушка (10).

Необходимо обратить свое внимание! Все три уширения — оголовок, выдра и распушка — сделаны исключительно за счёт утолщения стенки, сечение канала при этом всегда остаётся постоянным. Выдру с распушкой, а еще остальные элементы дымоотвода, монтируемые в местах пересекания кровли или перекрытий, называют разделками.

Кирпичный дымоотвод очень надежный, чем железный

Толстые стенки распушки оберегают элементы из дерева перекрытия (11) от очень большого нагрева, который будет причиной их возгорания.

Дымоотвод можно создать и без распушки. Тогда в зоне прохода перекрытия вокруг трубы устанавливают стальной ящик, который потом заполняется насыпным утеплителем — керамзитобетоном, песком или вермикулитом. Толщина данного слоя должна составлять 100–150 мм. Но квалифицированные пользователи использовать подобный вариант разделывания не рекомендуют: изолирующий заполнитель сыпется сквозь щели.

Распушка дополнительно обкладывается практичным неподдающимся горению утеплителем (12). До недавнего времени в этом качестве везде применялся асбест, впрочем после обнаружения у него канцерогенных параметров данный материал пытаются не использовать. Безвредная, но более дорогостоящая замена — базальтовый картон.

Самый нижний участок дымовой трубы также называют шейкой (14). В ней есть задвижка (13), при помощи которой можно настраивать тягу.

В зависимости от способа строительства дымоотвод может относиться к одному из таких видов:

Насадной дымоотвод считается частью печи

Такой дымоотвод нуждается в индивидуальном фундаменте

Настенных дымоотвод легко спутать с обыкновенной стенкой

В вертикальном кирпичном дымоходе тяга образуется по настоящему, другими словами благодаря конвекции. Необходимым требованием для образования восходящего потока считается температурный перепад между находящимся вокруг воздухом и отводимыми газами: чем большим он будет, тем более сильная тяга образуется в трубе. Благодаря этому для хорошего функционирования дымоотвода чрезвычайно важно побеспокоится о его утеплении.

Расчёт ключевых показателей

На шаге проектирования нужно установить высоту дымоотвода и размеры поперечного сечения канала дымоотвода. Задача расчёта — обеспечить идеальную силу тяги. Она обязана быть достаточной для того, чтобы в топочную камеру поступало нужное кол-во воздуха и все газообразные, жидкие и твердые вещества отвели полностью, и одновременно не очень большой, чтобы горячие газы успевали отдавать своё тепло.

Высоту дымоотвода следует выбирать с учитыванием таких требований:

Самый маленький перепад высоты между колосниковой решёткой и верхом оголовка составляет 5 м.
Если крыша покрыта горючим материалом, к примеру, гибкой черепицей, оголовок дымоотвода должен возвышаться над ней хотя бы на 1,5 м.
Для кровель с неподдающимся горению покрытием расстояние мимнимум до верха составляет 0,5 м.

Конёк крыши с наклонной поверхностью или парапет плоской когда дует ветер не должен создавать подпор над дымоотводом. Для этого необходимо держаться таких правил:

если труба расположена ближе 1,5 м в отношении к коньку или парапету, то она должна возвышаться над таким элементом хотя бы на 0,5 м;
при удалении от конька или парапета на расстояние от 1,5 до трех метров оголовок трубы может быть на одной высоте с данным элементом;
при удалении более 3 м верх оголовка можно располагать ниже конька, на высоте, проведённой через него, наклонной линии с углом в 10 градусов по горизонту.

Если вблизи дома есть довольно высокая постройка, то дымовую трубу необходимо строить на 0,5 м выше её крыши.

Кирпичный дымоотвод очень аккуратный и вписывает в любой экстерьер

Размеры сечения

Если к дымоотводу будет подключаться печь или котёл, то размеры сечения следует определять в зависимости от мощности теплогенератора:

до 3,5 кВт: канал выполняют размером в половину кирпича — 140х140 мм;
от 3,5 до 5,2 кВт: 140хдвести миллиметров;
от 5,2 до 7 кВт: 200х270 мм;
более 7 кВт: в 2 кирпича — 270х270 мм.

Мощность теплогенераторов фабричного изготовления должен быть указан в паспорте. Если же печь или котёл самодельные, такой параметр приходится определять собственными силами. Расчёт ведут по формуле:

W = Vт * 0,63 * * 0,8 * Е / t,

W — мощность теплогенератора, кВт;
Vт — топочный объем, м 3 ;
0,63 — усредненный показатель загрузки камеры сгорания;
0,8 — усреднённый показатель, показывающий, какая часть топлива горит полностью;
Е — теплотворная способность топлива, кВт*ч/ м 3 ;
T — время горения одной загрузки топлива, ч.

Как правило принимают Т = 1 час — приблизительно за это время горит часть топлива при простом сжигании.

Дымоотвод если появится желание всегда можно красиво оформить

Теплотворная способность Е зависит от породы дерева и её влаги. Средними значениями считаются:

для тополя: при влаги 12% Е — 1856 кВт*ч/куб. м, при влаги 25 и 50% — исходя из этого 1448 и 636 кВт*ч/ м 3 ;
для ели: при влаги 12, 25 и 50%, исходя из этого, 2088, 1629 и 715 кВт*ч/ м 3 ;
для сосны: исходя из этого, 2413, 1882 и 826 кВт*ч/ м 3 ;
для берёзы: исходя из этого, 3016, 2352 и 1033 кВт*ч/ м 3 ;
для дуба: исходя из этого, 3758, 2932 и 1287 кВт*ч/ м 3 .

Для каминов расчёт ведётся двери гладкиенемного по другому. Тут площадь сечения дымоотвода зависит от размера окна камеры сгорания: F = k * A.

F — площадь поперечного сечения канала дымоотвода, см 2 ;
К — показатель гармоничности, зависящий от высоты дымовой трубы и формы её поперечного сечения;
А — площадь окна камеры сгорания, см 2 .

Показатель К равён следующим значениям:

при высоте дымоотвода 5 м: для круглого сечения — 0,112, для квадратного — 0,124, для прямоугольного — 0,132;
6 м: 0,105, 0,116, 0,123;
7 м: 0,1, 0,11, 0,117;
8 м: 0,095, 0,105, 0,112;
9 м: 0,091, 0,101, 0,106;
10 м: 0,087, 0,097, 0,102;
11 м: 0,089, 0,094, 0,098.

Для промежуточных значений высоты показатель К можно определить по специализированному графику.

Этот график дает возможность определить показатель К при промежуточных значений высоты трубы

Настоящие размеры канала дымоотвода стремятся делать близкими расчётным. Но выбирают их с учитыванием классических размеров кирпичей, блоков или цилиндрических деталей.

Инструменты и материалы

Кирпичный дымоотвод находится в эксплуатации в условиях существенных температурных перепадов, благодаря этому строить его необходимо из самого хорошего кирпича. От выполнения данного правила зависит и то, насколько неопасным окажется сооружение: если кирпич не растрескается, значит, в пространство помещения не попадут отравляющие газы и искры, которые способны вызвать пожар.

Виды кирпича

Трубу строят из полнотелого поризованного керамического камня с жаростойкими характеристиками марок от М150 до М200. В зависимости от качества данный материал разделяется на три сорта.

Первый класс

В процессе изготовления такого кирпича температура и время выдержки при обжиге замечательно соответствуют виду глины. Выяснить его можно по таким признакам:

блоки имеют ярко-красный цвет, возможен желтый оттенок;
тело кирпича не имеет различимых глазом пор и включений;
все грани являются гладкими и ровными, на рёбрах нет выкрошившихся участков;
простукивание лёгким молоточком или другим железным предметом даёт звонкий и чёткий звук.

Подбирать кирпич рекомендуется в зависимости от его параметров

Второй сорт

Подобный кирпич считается недожженным. Вот какие признаки свойственны для него:

блоки имеют бледно-оранжевый слабонасыщенный цвет;
на поверхности заметны бесчисленные поры;
звук при простукивании считается глухим и коротким;
на гранях и рёбрах могут быть недостатки в виде задиров и выкрошившихся участков.

Для кирпича 2-го сорта свойственны невысокие теплоёмкость, устойчивость к морозам и плотность.

3-ий сорт

Кирпичи данной категории являются пережжёнными. Распознаются они по таким признакам:

блоки имеют глубокий тёмно-красный цвет, попадаются практически коричневые;
при простукивании дают чрезмерно звонкий звук;
грани и рёбра содержат недостатки в виде сколов и задиров;
структура считается пористой.

Подобный кирпич не обладает устойчивостью к морозам, не держит тепла и считается чрезмерно хрупким.

Дымоотвод следует строить из кирпича первого сорта. Второразрядный не нужно использовать вообще, а из третьесортного разрешено делать фундаменты для отдельно стоящих труб.

Какой раствор необходим

Требования к качеству раствора так же высоки, как и для кирпича. При любых температурных, погодных и механических воздействиях он должен давать герметичность кладки в течение всего служебного срока. Потому как некоторые участки дымоотвода работают в разных условиях, то и растворы при его кладке используются различные.

Эта схема поможет правильно выбрать раствор для кирпичной кладки

Если возводимая труба считается коренной, то первые два её ряда (территория №3), находящиеся под полом, следует ложить на раствор из цемента и песка (на 1 часть цемента 3–4 части песка). Чтобы смесь была более гибкой, в неё добавить можно 0,5 части извести.

Вышерасположенные участки дымоотвода до распушки включительно имеют внутреннюю температуру от 355 до 400 градусов, благодаря этому при их возведении используют глиняно-песчаный раствор. Если распушка завершается под поверхностью потолка (территория №8), а разделка сделана из насыпного материала (территория №9), то использование этой смеси распространяется и на ряды в разделке.

Стояк, выдру и шейку дымоотвода (территория №10), которые сильно не нагреваются, но предрасположены нагрузкам ветра, следует ложить с использованием известкового раствора. Данный же состав можно применять и при устройстве оголовка (территория №11), однако для данного участка подходит и обыкновенная песчано-цементная смесь.

Состав раствора зависит от того, какая часть дымоотвода выстраивается

Глину для раствора следует брать среднежирную. Она не обязана иметь сильного запаха, так как он считается показателем наличия органических примесей, которые вызывают образование трещин в растворе.

Отсутствие органики было бы неплохо и для песка. Такое требование удовлетворяет горный песок, а еще его более дешёвая замена из молотого кирпичного боя. Последний может быть керамическим и шамотным. Потому как дымоотвод строится конкретно из поризованного керамического камня, то и песок необходимо применять аналогичный.

Помимо перечисленных материалов, понадобятся специализированные покупные детали — прочистная створка, задвижка и колпак. Зазоры между кладкой из кирпича и монтируемыми в ней изделиями из металла уплотняются с помощью асбестового шнура или базальтового картона.

Инструменты

Инструменты будут применяться самые традиционные:

Вряд ли можно обойтись и без уровня для строительных работ.

Работы по подготовке

Если строится коренной дымоотвод, то строительные работы необходимо начать с устройства фундамента из железобетона. Самая маленькая его высота составляет 30 см, при этом подошва должна обязательно быть расположена ниже глубины грунтового промерзания. Фундамент дымоотвода не обязан иметь жёсткой связи с основанием строения, так как оба объекта дают разную усадку.

Некоторые мастера перед тем как приступить к работам кирпич замачивают. Это целесообразно, так как в сухом виде блоки будут активно впитывать воду из раствора и укладка окажется непрочной. Однако, следует понимать, что укладка из подвергавшегося замачиванию кирпича довольно долго сохнет, так что подбирайте методику в согласии на протяжении определенного времени года и атмосферных условий — кирпич должен высохнуть до первых холодов.

Песок необходимо тщательно почистить от примесей путём просеивания через сито с ячейкой 1х1 мм, а потом вымыть. Глину лучше вытереть через сито после замачивания. Применяемая известь должна быть гашёной.

Растворы приготавливают по следующей рецептуре:

Глиняно-песчаный: перемешивают песок, шамотную и обыкновенную глину в соотношении 4:1:1.
Известковый: песок, известь и цемент марки М400 объединяют в соотношении 2,5:1:0,5.
Песчано-цементный: перемешивают цемент и песок марки М400 в пропорции 3:1 или 4:1.

Раствор для кирпича должен быть достаточной густоты

Глину замачивают в течение 12–14 часов, иногда перемешивая и добавляя, если необходимо, воду. Потом в неё добавляют песок. Приведённый рецепт рассчитывается на глину средней жирности, но такой параметр было бы неплохо заблаговременно проверить следующим способом:

Берут 5 маленьких порций глины одинаковой массы.
В 4 порции добавляют песок в количестве 10, 25, 75 и 100% от объёма глины, а одну оставляют в чистом виде. Для заранее жирной глины кол-во песка в порциях составляет 50, 100, 150 и 200%. Любой из испытательных образцов следует перемешать до гомогенного состояния, а потом путём постепенного добавки воды превратить в раствор с консистенцией густого теста. Правильно приготовленная смесь не должна липнуть к рукам.
Из каждой порции выполняют несколько шариков диаметром 4–5 см и так же пластин толщиной от 2 до 3 см.
Дальше их подвергают высушиванию в течение 10–12 дней в помещении с постоянной домашней температурой и без сквозняков.

Формируют результат, считая подходящим для работы тот раствор, который удовлетворяет двум требованиям:

сделанные из него изделия не растрескались после высушивания (подобное случается при высокой жирности);
сброшенные с высоты в 1 м шарики не рассыпаются (это говорило бы о недостаточной жирности).

Прошедший проверку раствор приготавливают в достаточном объёме (на 100 кирпичей требуется 2–3 ведра), при этом воды добавляют столько, чтобы смесь легко сползала с мастерка.

Как выложить дымоотвод собственными руками: подробная инструкция

Если инструменты и материалы подготовлены, можно начинать строительные работы:

Приблизительно за два ряда до потолка начинают вылаживать распушку. Если в дымоотводе будет несколько каналов, то разгораживающие их кирпичи обязаны быть частично утопленными в одной из наружных стенок.
Выкладывают первые два ряда очень внимательно. Они задают тон всей конструкции, благодаря этому обязаны быть очень ровными и жестко горизонтальными. Если кладётся насадная труба, то она с первых рядов строится на глиняно-песчаном растворе, который наносится слоем толщиной 8–9 мм, а во время установки блока на место сжимается до толщины 6–7 мм.

На этом этапе необходимо тщательно смотреть, чтобы и вертикально, и в горизонтальном положении сохранялся уровень

Размеры распушки зависят от осадки дымоотвода

С каждым рядом толщину стенки в распушке делают больше на 30–35 мм. Для этого нарезают из кирпича пластины различной толщины. Так, например, в 1-м ряду распушки кроме целых блоков, кол-во которых возросло с 5 до 6, применяются поперечные и продольные половинки (по 2 штуки) и несколько четвертинок. Резаные кирпичи необходимо ложить таким образом, чтобы шершавый срез смотрел в середину кладки, а не в дымоотвод. Ряд распушки, который окажется наравне с перекрытием, следует изолировать от элементов из дерева полосками из асбеста или базальтового картона. Дальше возвращаются к первоначальным габаритам дымоотвода — это будет начальный ряд стояка. На данном шаге с помощью отвеса необходимо определить проекцию дымоотвода на кровлю и выполнить в ней отверстие под него. В гидроизоляционной и пароизоляционной плёнках выполняют не отверстие, а крестообразный разрез. После чего получившиеся лепесточки гнут поэтому, чтобы практичность такого элемента не была нарушена. Ряд за рядом выкладывают стояк, стремясь делать его полностью вертикальным (находится под контролем отвесом).

Начальный ряд стояка

Формирование выдры

Стояк завершается рядом, частично высоты выступающим выше нижнего края отверстия в кровле. Те, которые находятся на уровне стропил из дерева и обрешётки, следует изолировать асбестовыми или базальтовыми полосками.

Во время строительства выдры необходимо применять асбестовые или базальтовые полосы

Следующим рядом начинается выдра. Как и распушка, она понемногу становится шире, но неровно, а с учитыванием любой высоты краёв отверстия в крыше. Дальше размеры дымоотвода опять возвращаются к первоначальным значениям — начинается шейка печи.

Так смотрится правильно сформированная выдра

Заключительный этап — устройство оголовка из 2-ух рядов. Начальный ряд выполняется с уширением на 30–40 мм во все стороны. Второй ряд — по обыкновенной схеме, при этом на выступе нижнего ряда ложиться с помощью раствора бетона наклонная поверхность.

На оголовке в последующем нужно будет зафиксировать зонтик

На выступе оголовка фиксируется зонтик. Просвет между его низом и верхом оголовка должен составлять 150–200 мм.

Если материал покрытия для кровли считается горючим и к дымоотводу подключён твердотопливный теплогенератор, на оголовке необходимо установить искроуловитель (сетка из металла).

Просвет между трубой и кровлей необходимо покрывать герметиком.

Просвет между кровлей и трубой герметизируют

«Ступеньки» выдры сглаживаются раствором, так чтобы появилась наклонная поверхность, после этого всю наружную часть дымоотвода необходимо обработать гидроизолирующим составом.

Утепление кирпичного дымоотвода

Самый дешёвый способ теплоизоляции дымовой трубы — обмазывание её поверхности раствором на основе извести и шлака. В первую очередь на дымоходе закрепляют анкерную сетку, после слой за слоем наносят раствор, делая смесь с каждым разом все более насыщенный. Кол-во слоёв может составлять от 3-х до 5-ти. В результате покрытие имеет толщину 40 мм.

Трубное утепление ватой на минеральной основе — наиболее хороший и бюджетный вариант

После подсыхания штукатурки на ней появятся трещины, которые следует замазать. Дальше дымоотвод белят раствором мела или извести.

Весьма дорогостоящий, но более успешный вариант утепления связан с использованием ваты из базальта плотностью 30–50 кг/м 3 . Потому как стенки дымоотвода являются плоскими, лучше всего применять этот теплоизолятор в виде жёстких плит, а не мягких полотнищ (матов).

Для установки ваты из базальта на дымоходе необходимо зафиксировать дюбелями каркас из металлического профиля. Теплоизолятор ложится в каркас, после этого его можно закрепить натянутым капроновым шнуром или привинтить к кладке из кирпича особенными тарельчатыми дюбелями, имеющими шляпку крупного диаметра (чтобы убрать продавливание материала).

Сверху ваты из базальта стелят пароустойчивую плёнку (данный утеплитель отлично впитует воду), а потом штукатурят обыкновенным песчано-цементным раствором по анкерной сетке или зашивают жестью (можно оцинкованной сталью).

Установка гильзы

Гильзование дымовой трубы выполняют в следующей очередности:

В зоне подсоединения котла или печи кладку дымоотвода разбирают на высоту, достаточную для установки самой длинной части стального вкладыша. В большинстве случаев это конденсатосборник.
Постепенно устанавливают все детали вкладыша (гильзы), начав с самого верхнего. По мере монтажа монтируемые детали подаются вверх, освобождая место для. На каждом элементе есть крючки, за которые можно зацепиться пропущенным через отверстие сверху канатом.
После того как произошла установка гильзы пространство между ней и стенками дымоотвода наполняют неподдающимся горению утеплителем.

Гибкая гильза даст возможность правильно создать дымоотвод

В конце проём в дымоотводе опять укладывают кирпичом.

Чистка дымоотвода

Слой сажи, оседающий в середине дымоотвода, не только снижает его сечение, но и повышает возможность пожара, потому как может загораться. Порой его даже именно выжигают, но подобный вариант очищения является смертельно опасным. Намного правилнее удалять сажу комбинированием 2-ух методов:

Механический предполагает применение щёток и скребков на длинных наращиваемых держателях, а еще гири на прочном шнуре, которую пропускают в дымоотвод сверху.
Химический: в камере сгорания наряду с обыкновенным топливом сжигается специальное средство, к примеру, «Полено-трубочист» (продаётся в магазинах хозяйственных товаров). В его составе есть много веществ — угольный воск, сульфат аммония, хлорид цинка и др. Выделяющийся при возгорании данного средства газ образовывает на стенках дымоотвода покрытие, которое не дает возможность саже потом к ним липнуть.

Второй способ используется как профилактический.

«Полено-трубочист» очистит дымоотвод за 14 дней

Видео: укладка кирпичной трубы

При первом взгляде, труба для дыма представляется очень простой системой. Впрочем на каждом шаге её строительства — от выбора материалов до установки тепловой изоляции — требуется взвешенный и обдуманный подход. Следуя советам мастеров, вы сумеете выстроить крепкое и безопасное сооружение, которое прослужит долгие годы.

Как сделать дымоход из кирпича своими руками схема, устройство и прочее