Изготовление дымоотвода собственными руками: ключевые операции и советы по их выполнению

Дымоотвод — важная часть любого теплогенератора, помимо, разумеется, электрического. При первом взгляде, никаких проблем с таким элементом связано не может быть, труба — она и есть труба. Но простота эта обманчива. Во время проектирования и устройстве дымоотвода появляется море вопросов, ответы на которые вы найдете при помощи данной публикации.

Важные этапы изготовления дымоотвода

Дымоотводящая конструкция будет исправно исполнять собственные функции, если на шаге проектирования были выбраны правильно её параметры, а при выполнении работ по монтажу соблюдались все требования технологии.

Как высчитать диаметр дымоотвода и его другие параметры

Есть тепловые установки, в которых подача воздуха в топочную камеру и убирание дыма выполняется с помощью вентиляторов или турбин — их называют бездымоходными. Дымоотвод такого теплогенератора может находиться как хотите (в большинстве случаев его укладывают в горизонтальном положении) и иметь любое сечение. Большинство же котлов и печей работают на естественной тяге, обусловленной стремлением горячих газов под воздействием архимедовой силы перемещаться вверх (конвекции).

В данном случае процесс проектирования дымоотвода существенно затрудняется: необходимо искать подобное комбинирование его показателей, чтобы тяговая сила оказалась подходящей для определенного прибора. Если позволить погрешность, то или горючее будет плохо гореть и дым пойдёт в пространство помещения или большая часть производимого тепла будет со свистом вылетать в трубу.

Ключевыми показателями дымоотвода считаются:

• конфигурация;
• высота;
• форма и площадь поперечного сечения.

Конфигурация

Дымоотвод тепловой установки, работающей на естественной тяге, должен находиться вертикально. Разрешается наличие горизонтальных участков, к примеру, для выхода наружу через стенку, однако их длина не должна быть больше 1 м.

Длина горизонтального участка дымоотвода не должна быть больше 1 м

Для обхода преград, к примеру, перекрывающих балок, необходимо использовать расширения с углом 45 o или менее — 90-градусные колена сильно делают больше аэродинамическое сопротивление канала.

Дымоотвод обязан иметь одинаковые внутренние размеры на всём протяжении. Не разрешается наличие участков с уменьшенной площадью сечения.

Проектируя трассу дымоотвода, необходимо сначала решить, где он будет находиться — в середине сооружения или с наружной стороны. Самый лучший вариант — в середине, потому как подобное размещение даёт ряд плюсов:

• тепло от газов дыма поступает в пространство помещения;
• газы не особенно охлаждаются, а это означает, конденсат образуется в маленьких объёмах;
• труба большей частью защищена от влияния атмосферных факторов — ветра, сырости и перепадов температуры;
• сберегается внешний первоначальный вид сооружения.

Но вот что необходимо принимать во внимание, подбирая внутреннее расположение дымоотвода:

• требуется обеспечить полную герметичность канала удаления дыма, иначе возможны пожар или отравление жильцов монооксидом углерода;
• нужно будет проходить как минимум два препятствия — перекрытие между верхним этажом и чердаком и крышу, причём на крыше предстоят непростые работы по герметизации прохода;

При устройстве внутреннего дымоотвода нужно будет проходить как минимум два препятствия: перекрытие чердака и кровлю

При прокладывании дымоотвода необходимо также иметь в виду следующее главное условие: он не должен контактировать с техническими коммуникациями, особенно газопроводом и электрической проводкой.

Высота дымоотвода

Для создания хорошей тяги разница по высоте между оголовком дымоотвода и колосником или горелкой теплогенератора должна составлять не менее пяти метров. Стоит также взять во внимание требования по высоте оголовка относительно крыши:

1. Если крыша считается плоской, оголовок должен возвышаться над ней хотя бы на 0,5 м.
2. Если крыша скатная, высота оголовка зависит от расстояния между трубой и коньком:
   • до 1,5 м — оголовок должен размещаться на 0,5 м выше конька;
   • между 1,5 и 3 м — в одном уровне с коньком;
   • более трех метров — не ниже линии, проведённой через конёк под угол 10 o к горизонту.
3. Если на крыше применяются горючие материалы для кровли (битумный шифер, мастика, рулонный кровельный материал, кровельная плитка и прочие содержащие битум покрытия), то оголовок дымоотвода должен возвышаться над ней хотя бы на 1,5 м. При подобных условиях дымоотвод твердотопливной установки должен снабжаться искрогасителем.

Высота надкровельной части дымоотвода зависит от его расстояния до конька, типа материала для кровли и аэродинамической обстановки рядом с трубой

При расчёте высоты дымовой трубы также требуется иметь в виду аэродинамическую обстановку вокруг зданий. Если к строению прилегает очень высокое здание, дымоотвод необходимо строить выше его. Вредное воздействие на работу дымоотвода могут оказывать и близкорасположенные высокие деревья. Происходит, что трубу приходится увеличивать после того, как находящиеся вокруг деревья подрастут.

Форма и площадь поперечного сечения

С задачей по отведению газов дыма самым лучшим образом справляется круглый канал. Из-за причины неравномерного нагрева стенок дым при движении закручивается вокруг вертикальной оси, что в прямоугольном дымоходе приводит к появлению вихрей в углах. Вихри выполняют истечение газов неодинаковым и существенно ухудшают тягу.

Что же касается площади сечения, то в общем случае она определяется очень не простым расчётом. Сегодня его можно выполнить с помощью программ на компьютере, однако даже с ними нужно будет какое то время повозиться, пока все параметры будут замечательно согласованы.

Хозяев приватных домов выручает то, что им, в основном, приходится иметь дело с простейшим случаем, когда дымоотвод считается прямым, имеет постоянное сечение и высоту в границах 5–10 м. При подобных условиях диаметр или размеры сечения с прямыми углами трубы выбирают в зависимости от мощности отопителя:

• до 3,5 кВт — 158 мм или 140х140 мм;
• 3,5–5,2 кВт — 189 мм или 140хдвести миллиметров;
• 5,2–7,2 кВт — 220 мм или 140х270 мм;
• 7,2–10,5 кВт — 226 мм или 200хдвести миллиметров;
• 10,5–14 кВт — 263 мм или 200х270 мм;
• более 14 кВт — 300 мм или 270х270 мм.

Из чего делать дымоотвод

Строить дымовую трубу можно из такого материала:

• кирпич;
• блоки из бетона с округлыми отверстиями;
• трубы — керамические, стальные, пластмассовые, асбестовые.

Кирпич или специализированные блоки из бетона с округлыми отверстиями

Применять пустотелые блоки лучше, потому как строительство при этом ведётся быстрее и канал для дыма выходит круглым. В остальном и кирпичный, и бетонный дымоотвод довольно сходны:

• имеют значительный вес, благодаря чему наряду с дымоотводом приходится строить отдельный фундамент;
• строятся долго и с большими затратами труда;
• обходятся дорого, так как приходится нанимать мастера (новичок не сможет выстроить высокую узкую конструкцию очень ровно);
• имеют шероховатую стенку, от чего быстро обрастают сажей;
• поглощают влагу, которая при промерзании будет рушить материал (если в работе теплогенератора случаются простои);
• быстро приходят в негодность кислотами, благодаря этому не годятся для современных сверхэффективных установок с невысокой температурой выброса (в них хорошо образуется конденсат, в котором содержатся химически энергичные продукты неполного сгорания топлива).

Поверхность с шероховатостью бетонного блока содействует быстрому зарастанию внутреннего канала сажей, но дымоотвод из подобного материала выстраивается быстро и служит очень долго

Положительные качества каменных дымоотводов — стабильность, высокое термическое сопротивление стенок и хорошая герметичность. Но минусы всё таки доминируют, благодаря этому сегодня подобного рода конструкции не очень популярны.

Следует, впрочем, сделать оговорку: популярностью не могут пользоваться отдельно стоящие кирпичные дымовые трубы. А вот устройство дымового канала в стене из кирпича дома — оптимальный вариант:

• дымоотвод размещается в середине помещения;
• места теряется чуть-чуть (стенку придется выполнить немного более широкой);
• в находящемся по соседству помещении всегда тепло, потому как стенка нагревается дымовыми газами.

Керамические трубы с оболочкой из бетона на пористой основе

Керамические трубы с бетонной оболочкой делаются конкретно для строительства дымоотводов. Данный материал имеет ряд достоинств:

• строительный процесс занимает не хватает времени;
• труба имеет круглое сечение;
• стенка считается гладкой;
• керамика прекрасно переносит большие температуры и действие кислот, благодаря этому дымоотвод из неё имеет большой служебный срок;
• толстые стенки и газобетонная оболочка не дают возможность газам быстро остынуть.

Труба оборачивается слоем теплоизолятора и отделывается кирпичом, благодаря этому керамический дымоотвод отлично сберегут тепло

Картину портит только большая цена керамических труб, благодаря чему сфера их использования пока исчерпывается теплогенерирующими установками и промышленными фирмами.

Трубы из стали

Для приватного дома трубы из стали — это наиболее оптимальный вариант, если только нет возможности сделать канал для дыма в середине стенки. Обыкновенная сталь из-за комбинирования большой температуры и агрессивной среды долго не выстоит, благодаря этому лучше применять нержавеющую сталь. Все, что необходимо качественному дымоотводу, у трубы профильной есть:

• круглое сечение;
• гладкая и водоустойчивая стенка;
• устойчивость к влиянию больших температур и кислот.

Стальной дымоотвод имеет гладкие стенки и круглое сечение, что обеспечивает самые лучшие условия для создания тяги

При этом стоит материал гораздо меньше керамики и весит мало, благодаря этому фундамент ему не потребуется.

Сделать дымоотвод из труб профильных с нуля очень тяжело — тяжело обеспечить герметичность стыков между отдельными частями. Наиболее оптимальным будет купить набор фабричного изготовления, который состоит из отрезков труб и прочих нужных деталей (расширения, ревизии, конденсатосборники и т. д.), уже обёрнутых теплоизолятором и спрятаных в кожух с защитной функцией из стали оцинкованной или дешевой нержавеющей стали. Конструкция из 2-ух коаксиальных труб, между которыми проложен слой материала для теплоизоляции, именуется сэндвич-дымоходом.

Детали сэндвич-дымохода делаются аналогичным образом, что одна из них входит в иную (раструбное соединение), а конструкция в конце концов выходит герметичной. Есть разновидности с фланцевым и байонетным соединением.

Трубы из стали используются и для гильзования бетонных и кирпичных дымоотводов, если те подключены к установкам с невысокой температурой выброса (когда хорошо образуется кислотный конденсат).

Асбестоцементные трубы

Асбестоцементные трубы являются считается хрупкими, шероховатыми и пористыми, но основной минус данного материала — термостойкость очень плохая. Причём если температура окажется больше допустимой (300 o C), асбоцементная труба может даже разразиться. Благодаря этому приходится с особенным трепетом смотреть за состоянием подобных дымоотводов, чтобы не позволить загорания сажи.

Асбестоцементные трубы приходят в негодность при температуре выше 300 градусов, благодаря этому их используют по большей части на верхних участках дымоотводов

Все таки асбоцементные трубы благодаря собственной сниженной цене в качестве дымоотводов используются особенно часто: их устанавливают как продолжение внутристенных каналов, чтобы вывести дымоотвод на необходимую высоту. Дымовые газы на этом месте уже не имеют большой температуры, так что перегрева можно не бояться.

С твердотопливными отопителями асбестовые дымовые трубы применять не стоит, а вот для газовых, в выбросе которых сажи нет, они подойдут прекрасно.

Пластмассовые трубы

Конкретные разновидности полимерных материалов смогут выдержать температуру, которую имеет выброс самых маломощных нагревательных установок — колонок работающих на газу, конденсационных и низкотемпературных котлов. Температура продуктов горения у данных установок не будет больше 120 o С. Пластмассовыми трубами гильзуют кирпичные дымовые трубы и каналы в середине стен.

Видео: экономный вариант дымоотвода

Как изолировать трубу дымоотвода в перекрытии и других местах пересекания конструкций ограждения

В независимости от того, с наружной стороны будет находиться дымоотвод или в середине, при его прокладке нужно будет пересекать как минимум одну строительную конструкцию — стенку или перекрытие (о крыше побеседуем отдельно). Если конструкция сделана из устойчивых к огню материалов, выполнить проход очень просто: в проём закладывается гильза — отрезок асбоцементной трубы, в которую после и помещают секцию дымоотвода. Пространство вокруг гильзы можно забить ватой на минеральной основе либо заполнить раствором.

Не так просто дело обстоит с конструкциями, в составе которых есть горючие материалы, к примеру, с перекрытиями из дерева. В этом случае в месте прохода нужно выполнить разделку, которая обеспечивает нужный просвет между поверхностью дымоотвода и горючим материалом с дальнейшим заполнением его базальтовой теплоизоляцией.

Дилетантский подход к оформлению места прохода дымоотвода через горючее перекрытие может привести к его обугливанию и возгоранию

Разделку выполняют так:

1. В стене или перекрытии пробивают проём с подобными размерами, чтобы между его краями и наружной поверхностью дымоотвода оставалось расстояние в 20 см.
2. В проём устанавливают говоря иначе проходной узел, собой представляет раму с внешними размерами, совпадающими с размерами проёма, и отверстием для установки трубы.

Проходной узел имеет размеры проёма и дает возможность пропустить трубу дымоотвода, изолировав её от горючих материалов перекрытия

Место прохода трубы для дымохода закрывается декоративной накладкой из металла с двух сторон

Проходные узлы в готовом виде, другими словами уже заполненные неподдающимся горению теплоизолятором, можно выбрать в составе сэндвич-дымохода.

В кирпичном дымоходе в месте прохода через перекрытие устраивается распушка — участок с утолщённой стенкой. Утолщение считается постепенным: от ряда к ряду в кладку прибавляются все намного толстые пластины из кирпича, пока на уровне перекрытия стенка не достигнет самой большой толщины (1–1,5 кирпича), дальше — также понемногу — толщина стенки с каждым рядом уменьшается до прошлой величины.

Кирпичный дымоотвод при подходе к перекрытию понемногу утолщается по внешнему контуру, сечение внутреннее при этом остаётся постоянным

Распушку для кирпичной трубы можно создать и из железобетонных конструкций: снизу проём зашивается фанерной опалубкой, после этого в него кладут арматуру сделанную из стали, частично внедрённую в кладку из кирпича, а потом добавляют бетон.

Видео: монтаж дымоотвода через потолок

Утепление дымоотвода

Если дымовые газы в трубе будут сильно остывать, это приведёт к подобным последствиям:

• заметно станет меньше тяговая сила, благодаря чему горючее будет гореть хуже, а в пространство помещения может поступать дым;
• в огромном количестве будет возникать кислотный конденсат, что уменьшит служебный срок дымоотвода и приведёт к его быстрому зарастанию сажей.

Более всего в утеплении нуждается труба из стали, если это, разумеется, не сэндвич-дымоход, в конструкции которого теплоизолятор уже есть. Самыми эффективными утеплителями на данное время считаются:

• плиты и скорлупы из гранулированного пенопласта (в быту мы его называем пенополистиролом);
• стеклянная или базальтовая теплоизоляция.

Если внешний дымоотвод теплоизолируется ватой на минеральной основе, её следует защитить материалом для гидроизоляции

У каждого материала имеются собственные характерности:

1. Пенопласт вовсе не опасается влаги, однако при контакте с горячими поверхностями выделяет опасные для здоровья пары.
2. Минвата, наоборот, не газит под влиянием большой температуры, зато впитует воду и полностью теряет при этом собственные характеристики теплоизоляции.

Если из этого исходить, делаем вывод: участки дымоотвода в середине строения следует утеплять ватой на минеральной основе, а размещенные с наружной стороны — вспененным пластиком.

В сэндвич-дымоходах все части утеплены минеральной ватой, однако в заводских условиях очень легко сделать полностью герметичный кожух. При самостоятельном же изготовлении обеспечить минеральной вате с наружной стороны надёжную защиту от негативного воздействия влаги будет весьма тяжело, благодаря этому взамен неё лучше применить пенопласт.

Материал для теплоизоляции фиксируют на трубе с помощью вязальной проволки, после этого всю конструкцию заключают в кожух с защитной функцией из тонкой стали оцинкованной. Края кожуха соединяются фальцевым швом или с помощью заклёпок.

Асбоцемент обладает малой теплопроводностью, благодаря этому в регионах с маленькими морозами трубы из данного материала можно оставлять неутеплёнными. Ещё меньше нужно утеплять кирпичные дымовые трубы. Но в местности с особенно холодными зимами и такую трубу утеплять будет нелишним. Как правило для данной цели используют оштукатуривание или отделку шлакобетоном.

Видео: утепление трубы для дымохода собственными руками

Герметизация дымоотвода на крыше

Если дымоотвод поставлен в середине строения, то для выпуска его наружу в кровельном пироге необходимо делать проём. Расположенные очень близко от трубы стропильные ноги и обрешётку необходимо обмотать неподдающимся горению материалом для теплоизоляции — такой же минеральной ватой или базальтовым картоном. Закрепить его можно с помощью строительного скобосшивателя.

Очертив на пароизоляционной и гидроизоляционной плёнках границы проёма, в них не режут отверстия, а выполняют крестообразный разрез. Потом получившиеся уголки подгибают и пристреливают к стропильным системам и каркасу.

Чтобы не позволить попадания в проём воды, с наружной стороны на трубе устанавливают элемент защиты:

если сечение круглое, устанавливают говоря иначе крышную разделку или крызу — деталь конусообразной формы из тонколистовой стали или эластичного полимерного материала;

Крыза собой представляет типовую деталь, закрывающую место прохода трубы и обеспечивающую герметичность в области стыка кровли и дымоотвода

Фартук монтируют из листов металла, окрашенных в цвет ключевого покрытия для кровли

Готовые разделывания и фартуки выпускают производственники сэндвич-дымоходов и ключевых материалов для кровли, например как профильный лист, кровельная черепица из металла, черепица из керамики и битумный шифер. Готовые детали хороши тем, что их нижней части придана форма, соответственная профилю кровли, чем достигается максимально хорошее прилегание. В большинстве случаев элементы защиты выпускаются в трёх исполнениях под различные наклонные углы ската, благодаря этому такой параметр обязательно возьмите во внимание при оформлении заказа.

Если фартук или крызу фабричного изготовления приобрести не получилось, подобный элемент нужно будет выполнить своими руками. Делают его из полос стали оцинкованной шириной около 40 см, которые подгибаются в согласии с уклоном крыши таким образом, чтобы вышло подобие воротника. Полосы между собой соединяются стоячим двойным загибом кромки листа.

Рукодельный фартук ложится вокруг дымоотвода в 2 слоя, причём внутренняя часть заводится нижним краем под покрытие кровли, а верхняя набивается сверху.

Если труба круглая, часть сверху фартука прижимают к ней с помощью хомута с прокладкой, заранее смазав место соединения термоустойчивым герметиком для работ которые проводятся снаружи. В квадратной бетонной либо кирпичной трубе режется кольцевая канавка, в которую необходимо завести край фартука, после этого она также заполняется герметиком.

При большом удалении трубы от конька появляется опасность повреждения крызы или фартука массой собравшегося на крыше снега, тем более если её уклон превосходит 30 градусов. Чтобы этого избежать, перед трубой со стороны конька необходимо установить отбойник из бруса, благодаря ему снег при схождении будет огибать трубу.

Кровельное примыкание к дымоотводу

При монтаже узла прохода дымовой трубы через кровлю важно обеспечить герметичное примыкание нижней части фартука к покрытию кровли. Технология зависит от того, какой материал уложен на крыше:

1. Песчано-цементная и черепица из керамики. В комплекте с этими материалами для кровли производственники поставляют гибкую металлизированную ленту с нанесённым на одну из сторон слоем клеевого состава. Лента в виде фартука оборачивается вокруг трубы, при этом благодаря собственной эластичности она точно повторяет рельеф черепицы. Сверху ленту необходимо зафиксировать на трубе хомутом или специализированными прижимными рейками (на квадратной трубе). Места примыкания части сверху к трубе и нижней к кровле уплотняются герметиком.
2. Битумная черепица. Для неё также делается подобие фартука, однако не из ленты из металла, а из рядовой черепицы или ендового ковра, края которых необходимо завести на дымоотвод.
3. Асбестоцементный волнистый кровельный лист. Дать нижней части стального фартука форму волн асбестоцементного волнистого кровельного листа очень тяжело, поэтому нередко примыкание оформляют путём изготовления буртика из песчано-цементного или глиняного раствора. Он должен хорошо закрывать щель между трубой и покрытием кровли. Иногда необходимо проверять состояние буртика и если понадобится воссоздавать его герметичность путём наложения новых порций раствора.

Довольно эффективно проблематику кровельного примыкания к дымоотводу дает возможность решить крыза «Специалист Флеш». Она сделана не из металла, а из особенной разновидности резины, обладающей стойкостью к воздействиям атмосферы. Благодаря собственной эластичности она может плотно облегать покрытие кровли с любым рельефом, при этом верхняя часть натягивается на трубу столь плотно, что протечки абсолютно исключаются. Из-за хорошей совместимости с покрытиями всех видов и трубами любых диаметров, а еще независимости от кровельного уклона, крыза «Специалист Флеш» обозначается как многофункциональная. Её часть находящаяся внизу фиксируется сквозь покрытие к каркасу шурупами с уплотнительными шайбами.

Крыза «Специалист Флеш» делается из особенного вида резины, которая отлично принимает форму поверхности любого типа, благодаря этому этот проходной компонент считается многофункциональным и может использоваться на многих покрытий для кровли

Характерности оформления узла примыкания к металлочерепичнной кровле

На металлочерепичнной кровле под фартук помещают лист нержавеющей стали или стали оцинкованной, по которому вода будет течь, минуя проём. Ему необходимо дать форму лотка, подогнув края с применением молотка и плоскогубцев. Лоток должен выходить либо к карнизу, либо к ближайшей ендове.

Максимально надёжным узел примыкания выходит, если гидроизоляционная плёнка (отметим, что она режется крестообразно) будет заведена на дымоотвод на высоту в 5 см и наклеена к ней скотчем. Сделать это необходимо до монтажа фартука. Но подобный способ герметизации будет возможен исключительно в случае, когда плёнка сделана из термоустойчивого материала.

Щель между трубой и покрытием кровли можно в дополнение закрыть саморасширяющейся лентой «Экобит». Когда фартук будет поставлен, сверху его нижней части необходимо положить кровельную черепицу из металла.

Дальше сверху черепицы ставится декоративный верхний фартук. Места его примыкания к трубе и к черепице необходимо уплотнить герметиком.

Герметизирующий фартук для металлочерепичнные кровли состоит из 2-ух частей: нижней, укладываемой под покрытие, и верхней, выполняющей больше функции декора

Облицовка дымоотвода

Стальной дымоотвод в облицовке не нуждается, так как оцинкованная или нержавейка, используемая в качестве кожуха с защитной функцией, обладает большой стойкостью к любым климатическим факторам. Иное дело — кладка, выполненная из кирпича. Чтобы продлить её служебный срок, было бы неплохо применить один из следующих видов облицовки:

1. Отделка плиткой из клинкера. Стоит дорого, зато прекрасно выглядит и отлично комбинируется с разными видами покрытия для кровли. Очередной плюс: благодаря тёмному цвету грязь на фасадной плитке под кирпич остаётся невидимой.
2. Оштукатуривание. Штукатурка стоит недорого фасадной плитки под кирпич и более проста в укладывании. Но привлекает она не только этим, а ещё и возможностью покрытия краской в любой цвет. Краску необходимо применять силиконовую. Можно использовать обычный раствор из цемента и песка для заштукатуривания с добавкой извести. Но намного длительнее будут служить новые, более устойчивые смеси на силиконовой, акриловой или силикатной основе.
3. Отделка цементно-волокнистыми плитами. Подобные плиты недорогие и они при этом прекрасно сопротивляются солнечному излучению и влиянию явлений атмосферы. Можно еще отметить их маленький вес и разнообразную расцветку. Поверхность может быть гладкой или с объемным рисунком.
4. Облицовка сланцевыми плитами. Отделка такого типа применяется, если крыша тоже покрыта сланцем. Плиты выделяются не только палитрой цветов (бывают пурпурными, зелёными или цвета графита), но и формой, которая может быть дугообразной, 8-ми, чешуйчатой либо обыкновенной квадратной.
5. Отделка листами профилированого настила. В большинстве случаев применяется во время использования этого же материала в качестве покрытия для кровли.

Сверху труба защищается от осадков конусообразной деталью — зонтом. Если теплогенератор работает на угле, торфе или дровах и при этом в качестве покрытия для кровли применены горючие материалы, то следует установить ещё и искрогаситель. Сделать такой элемент можно лично.

Изготовление искрогасителя

Искрогаситель устроен предельно просто. Он состоит из крышки, которая заставляет поток дыма уклоняться в сторону, и сетки, через какую дым выпускается наружу.

Рукодельный вариант искрогасителя можно сделать следующими способами:

Самый простой. Необходимо взять трубу с диаметром, соответствующим диаметру дымоотвода, прикрепить к одному из её торцов заглушку и высверлить в боковой стенке рядом с этой заглушкой много отверстий диаметром 5 мм. Остаётся одеть рукодельный искрогаситель на дымоотвод и зафиксировать его каким-либо способом.

Простой искрогаситель собой представляет трубу с одинаково расположеными рядами отверстий, стянутую стальным хомутом

Для производства искрогасителя можно применять сгон с приваренной к нему сеткой из проволки и зонтом, размещенным на трёх лапках-держателях

Видео: искрогаситель на дымоходе спасёт вашу жизнь и имущество

Теплообменный аппарат на дымоотвод

Температура газов дыма у многих тепловых установок столь высока, что отбор некоторой части тепла на нагрев воздуха или воды не приводит к сколько-нибудь заметному уменьшению силы тяги. Такой отбор не оказывает никакого воздействия и на режим горения в камере сгорания, поэтому, ничто не мешает установить на дымоотвод теплообменный аппарат.

Теплообменный аппарат в большинстве случаев выполняют в виде змеевика. Одними из наиболее популярных материалов — нержавейка. Покрытую цинком сталь можно применять исключительно в случае, если температура газов дыма не будет больше 200 o С. При большем нагреве цинк начинает испаряться, отравляя при этом воздух. Наиболее высокой, чем у стали, теплопроводимостью обладает медь, однако она стоит значительно дороже.

Самой прекрасной теплопроводимостью обладает медь, но теплообменный аппарат из данного материала стоит значительно дороже, чем из стали

Если теплообменный аппарат предполагается применять исключительно чтобы нагреть воду, его длина должна быть не довольно высок, а стенки — толстыми. Вода в силу большой теплоёмкости забирает тепло в существенных объёмах, так что при большой длине и тонкой стенке в дымоотводе на участке установки теплообменного аппарата будет хорошо конденсироваться пар.

Для увеличения отдачи тепла полотенцесушитель необходимо прикрепить или припаять к дымоотводу оловянистым припоем. Воздушный теплообменный аппарат можно сделать из алюминиевой гофротрубы. Чтобы сделать больше теплообмен с дымоотводом, её следует обмотать фольгой. Данное устройство не в состоянии выступить в роли главного отопления, а вот для форсированного прогрева помещения до полной растопки печи оно вполне подойдет.

Колпак на дымоотвод

В целях защиты трубы для отвода дыма от проявления влаги на её оголовок устанавливают устройство, аналогичное на зонтик или колпак.

Колпак оберегает канал дымоотвода от проникновения влаги и инородних предметов, а еще служит для увеличения тяги

Заодно данная деталь оказывает непосредственное воздействие на силу тяги:

• поток воздуха при столкновении с поверхностью колпака делится, вызывая подсасывающий эффект;
• в результате сформировывается территория с уменьшенным давлением, которая заполняется дымом из топочного отделения.

С помощью правильного выбранного отлива можно сделать больше КПД дымоотвода на 10–15%.

Сделать колпак можно из стали оцинкованной:

1. Убираются мерки с трубы для дымохода.
2. На картоне выстраивается выкройка.

Прежде чем вырезать детали колпака из металла, делают выкройку из картона и проверяют соответствие всех размеров показателям дымоотвода

Если труба сложена из кирпича или блоков, нужно сделать ещё и фартук-капельник.

Фартук дополнительно оберегает кирпичную трубу от осадков и подсасывания воздуха из внешней среды в канал дымоотвода

Спайдерные крепежи для крепежа зонтика выполняют из пластин из металла.

Согласно нормативным документам РФ установка зонтов на дымовые трубы газоиспользующих установок воспрещена. Причина такого запрета прячется в обледенении колпака при низкой температуре. Лёд закрывает значительную площадь рабочего проёма, вынуждая угарные газы перемещаться в середину помещения. В данном случае жизнь живущих в доме людей подвергается смертельной опасности.

Хотя дымоотвод и представляется самый что ни есть простой системой, при его устройстве приходится иметь в виду много невидимых моментов. Но тот, кто осведомлён про них в достаточной степени, сможет все работы, помимо разве что кладки кирпичного дымоотвода, сделать своими руками.