Дверь из дерева собственными руками

Дверь — это устройство, которое позволяет людям проходить сквозь стены. В конструкцию входят два ключевых элемента. Первый — полотно, которое в закрытом виде копирует «непреодолимую» стенку, второй — механизм, благодаря которому открывается проём двери. Объединив полотно с навесным механизмом, отрегулировав их слаженную работу, любой может с решительностью сказать, что сделал дверь.

Производственная технология дверей из дерева

Сделать древесную дверь довольно легко. Все зависит от материалов, которые есть в наличии. Если это дверь для шалаша, то при помощи верёвки, ножа и похожих по толщине палок за считаные минуты можно связать их в ровное, плоское полотно, а взамен петель применять ту же бечёвку. Однако если задача стоит сделать дверь в квартиру или дом, то потребуются специализированные деревообрабатывающие инструменты — пила, рубанок, машинка для шлифовальных работ.

Собственными руками можно сделать двери разной сложности, основное — иметь желание и столярные умения

Ещё не столь давно — около 100 лет тому назад, железный крепёж был довольно дорогим. Благодаря этому мастера изготавливали двери без использования гвоздей и саморезов. Соединения были древесными, состояли из шипов, пазов и шкантов (древесных гвоздей). Чтобы ручным способом точно приладить детали, нужно было способность и высокое мастерство. Опытный специалист делал дверь в течение нескольких суток. С пришествием механизации и производственной автоматизации производство дверей поставлено на конвейер, а «антропогенный фактор» понизился до корректировки и наладки станков с ЧПУ.

Видео: изготовление дверей на предприятии

В современном мире фактически в любом доме есть инструментальный набор и устройств, дающий возможность сделать несложную дверь для личного пользования. Материалы доступны и очень часто задача состоит только в правильной сборке и подгонке.

Самыми популярными являются два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:

Каркасная (щитовая) конструкция. Из массива делают каркас будущей двери, который состоит из 2-ух стоек и поперечин. Пространство внутри зашивают панельным материалом типа фанеры, Дсп или Двп. Образовавшую полость наполняют «сотами» или материалом для шумоизоляции. В основном, это полотно четырехугольной формы. По размерам ограничений нет, но устоявшаяся форма проёма двери составляет два метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. Иногда выполняют двери больших размеров. К примеру, 2,2 м в высоту и 90 см в ширину. Однако при этом необходимо применять намного мощнее петли, потому как масса створки увеличивается.

Дверь щитовой конструкции, собранная из реек сделанных из дерева, отлично входит в деревенский стиль

Филёнчатая массивная дверь может украшаться художественной резьбой

При сегодняшних технологиях изготовления дверей чёткое разграничение конструкции полотна на каркасные и филёнчатые несколько стёрлось. Створки бывают комбинированные, сочетающие в себе детали и филёнки, и щита.

Видео: делят ли сегодня двери на филёнчатые и щитовые (мнение экспертов)

Производство в промышленности дверей из дерева в себя включает такие этапы:

1. Заготовка материала из дерева.
2. Повторная обработка и подготовка массива (сушка, приклеивание и пропитка).
3. Изготовление деталей полотна и рамы.
4. Сборка конструкции.
5. Работы связанные с отделкой (покраска, лакирование, ламинирование и т. д.).

При самостоятельном изготовлении дверей все шаги воссоздаются дома.

Оборудование и инструменты

Для производства разных видов дверей необходимы различные инструменты. Обычное щитовое полотно строится используя ножовку по дереву (с очень маленьким мебельным зубом), молотка или шуруповёрта, если крепление выполняется шурупами. Более «продвинутая» дверь собирается с использованием электрических устройств:

Ручной электрический фрезер. С его помощью выполняется фрезеровка деталей филёнки и придание им профильного вида. Пазовые соединения предполагают выборку древесины, которую также выполняют при помощи фрезерной машинки.

В набор фрезера входит набор фрез с различной длинной и конфигурацией кромки резки

Шуруповёрт с изменяемой скоростью и мощностью вращения даст возможность произвести профессиональный монтаж крепежа

Встроенная на циркулярной пиле линейка позволяет нарезать доски по заданному размеру

Полировка древесной плоскости выполняется специализированными насадками

Разные ручные инструменты существенно ускоряют сборочный процесс дверей

Было бы неплохо делать сборку на верстаке или столе для работы — это более удобная и быстрее.

Что по поводу материала для дверей, то тут важное имеет значение конструкция и форма полотна. Вставки могут быть из древесноволокнистой панели средней плотности, Дсп, ОСП или же просто фанеры. Подбор материала зависит от назначения дверей. Для входных применяют материалы с значительной прочностью, для внутренних — намного легче, декоративные виды древесины.

Рама для двери выполняется из цельных брусков из дерева. Потребуются два бруска длиной немножко побольше 2 м для стоек и два метровых бруса того же сечения для поперечин. На одной из сторон убирается четверть равная толщине полотна двери. Однако, возможна и конструкция сборного типа рамы, в которой опорная поверхность образовывается наращиванием тонких планок.

Заготовка для коробки для дверей выполняется с учитыванием толщины полотна двери

Самый популярный материал — это доски из сосны и ели. Еловые лесоматериалы очень крепкие, однако у сосны прекраснее текстура и меньше сучков. Мягколиственные древесные породы — берёза, липа, тополь — почти-что не используются для производства дверей. Огромной популярностью пользуется дубовый массив. Его структура отличается прочностью и долговечностью. Впрочем заготовка дуба — процесс очень дорогой, что обосновано отражается на окончательной стоимости.

Для несложных дверей со вставкой из покрытого ламинатом Дсп потребуются:

доски с обрезанными краями толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м;

Доски отличного качества калибруются по всем четырём поверхностям

Раскройку Дсп по указанным размерам можно выбрать поставщику при приобретении

Клеевой состав применяются для упрочнения креплений элементов из дерева двери

Заглушки из пластика, выбранные по оттенку, выполняют соединения фактически невидимыми

Винтовые крепежи — это специализированные саморезы со сглаженным концом и «незаметной» шляпкой. Их используют при мебельной сборке и прочих столярных изделий. Характерным признаком считается широкий шаг резьбы, который дает возможность хорошо крепить как волокнистую древесину, так и прессованные листы панелей ДСП. Шлицы винтовые крепежи бывают различных комбинаций — от обыкновенных крестовых до шестигранных и звёздчатых. Исходя из этого, для шуруповёрта выбирается подходит насадка.

Для установки винтовой крепеж применяется специализированное сверло с расширением сверху

Расчёты и чертежи

Неошибиться и перерасхода материалов в процессе изготовления дверей даст возможность правильно составленный чертёж. На бумажном листе выполняется эскиз и детализация с указыванием верных размеров каждой важной части полотна.

На чертеже отображаются все особенности конструкции дверей

В согласии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры во время установки дверей:

Расстояние от угла до петель сверху и снизу одинаковое и составляет 15–25 см.

При установке нужно віполнять технологичные зазоры

Ручка и замок монтируются на дверь на завершальной стадии

Решётка вентиляции может быть оснащена вмонтированным электровентилятором

Также необходимо уделять свое внимание уплотнителю, который устанавливается вдоль периметра рамы. Формы уплотнителей из резины могут быть очень разными и исходя от этого сформировывается геометрия профиля коробки для дверей. Определенные виды уплотнителей для установки просят дополнительного углубления.

Перед монтажем самоклеящегося уплотнителя для дверей следует снять плёнки для защиты

И, напоследок, порог двери. Очень часто во внутренних дверях порог отсутствует. Это экономит материалы и уменьшает время сборки. Но парадные двери без порога чрезмерно уязвимы и пропускают прохладный воздух. Благодаря этому было бы неплохо увеличить данную часть коробки для дверей железным наличником.

Железный наличник увеличивает прочность порога двери

Видео: изготовление простой филёнчатой двери

Пошаговые инструкции

Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления двери из дерева:

Этап подготовки. Приготовленные доски с помощью шлифовальной насадки на угловой шлифмашине тщательно отделываются до состояния полированной поверхности. Для этого стоит использовать 3 вида наждака: крупнозернистый (№40), после среднезернистый (№80) и мелкозернистый (№120). Если доски строганные, то начинают сразу со среднезернистого листа. Остаточная цель полировки — полностью ровная поверхность с отлично проявленными текстурными линиями древесины. Необходимо учесть, что разные породы имеют различную твёрдость. Обработка сосны, берёзы и липы не займут большое количество времени и сил. Над дубом или ясенем нужно будет основательно поработать.

Для полировки древесины используются вибрационные шлифмашины

Выборку четверти было бы неплохо проводить на прочно закреплённом полотне

Торцовочная пила дает возможность делать качественный срез под самым разным углом

Покрытие дверей лаком изготавливается в отлично вентилируемом и освещённом помещении

Форма отверстий опредляется конфигурацией фурнитуры для дверей

Видео: изготовление входной двери из дерева собственными руками

Дверь в сарай собственными руками

Для обычных хознужд необязательно собирать филёнчатую дверь с непростыми конструктивными элементами. В подсобку или сарай вполне подойдет дверь щитового типа, которая состоит из сборного полотна и дощатой коробки для дверей. Достаточно удобны в данном отношении двери, которые выполненные из обшивочной доски или фрезерованной доски. Данные пиломатериалы продают с уже выструганными пазами и ровной поверхностью.

Производственный процесс наиболее прост:

1. Подготовленные доски наметить и разрезать на отрезки необходимой длины.
2. Разложить доски на столе поэтому, чтобы изображение в год колец направлялось в одну сторону.
3. Фрезерованные доски собрать в сплошное полотно, скрепляя их между собой соединением на замковой основе «шип-паз». Для добавочной фиксации детали клеятся столярным клеем.
4. С крайней доски щита бережно обрезать шип и обработать торец.
5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного засыхания. Щит должен размещаться на плоской поверхности.
6. После высушивания поверхность полотна обработать фрезерным станком и зашлифовать.
7. Скрепить полотно обвязкой, которая состоит из двух-трёх поперечин.

Обвязочные доски крепят на шурупы или клеевой состав

Видео: двери для сарая

Делал сам дверь на баню… т.е. дверюгу :)] Ничего тяжелого — отпускная цена 200р. 3 часа делов… берем: доска 40–50мм… Из нее делаем короб с внутренней укосиной… На лицевую сторону (уличная), прикрутил традиционные доски 25мм… шлифовал потом. Изнутри — дсп. или фанера… по вкусу… в середину — пароизоляция, урса, пароизоляция… Все это дело пропитывается антисептиком с тонировкой… …потом появившиеся щели от засыхания доски 25мм. — можно заделывать джутовой веревкой или «штакетником»… В действительности — все это дело обыграв цветом — выходит очень интресно. Если щели заделывать веревкой — приобретаем имитацию брусовой стены (как у меня). Если штакетником в противоположгный двери цвет — решение дизайнера… Дверь выходит достаточно тяжёлая, но три нормальные петли и в путь… у меня все лето висит — не нарадуюсь…

Irkutsky

https://www.forumhouse.ru/threads/8046/

Каркас из бруска 40х40 со средней рейкой. С наружной стороны можно облицевать при помощи вагонки. Внутри фанерой. Между ними пенополистирол. Быстро, дешево, тепло. У меня такая уже 6 лет на дачном участке стоит. Выполняется так: вырезаете фанеру по размерам двери, вдоль периметра приворачиваете бруски 40х40 (еще 1 в середине), между брусками укладываете пенополистирол, зашиваете это все обшивочной доской. Все. Если необходимо, чтобы была типовой толщины, то каркас можно из 30-й доски. Пенополистирол бывает любой.

Yury

https://www.forumhouse.ru/threads/8046/

Сам в прошедшем сезоне делал дверь из шпунта 38мм. Коробку сделал из доски 150х50 подобрав заранее из нее четверть 40х25. Дверь делал для бани. Тоже боялся как бы ее не повело после зимовки. В выходные дни приехал, спокойно открыл будто бы и не было зимы ?? Из инструмента понадобилось по большей части ручная циркулярка и эл.рубанок. Да, еще уловки бывают: лучше доски перед сборкой посадить на поливинилацетатный клей, или провести их тканью намоченной клеем, тогда вообще гарантировано качество выйдет. Как ее собирать? Я взял две доски 150х50 положил их праллельно в качестве направляющих, к ним прибил поперек доску упор. Дальше по направляющим начал вылаживать шпунт но пока не промазывания торцы поливинилацетатным клеем. Когда выложил все десять досок будущей двери, к направляющим прибил доску для стягивания всей конструкции. Дальше сделал разметку для клиньев, прорезал на глубину приблизительно 20мм под угол церкуляркой. Потом разобрал шпунт и стамеской подобрал пазы. Собрал снова все на место, промазав клеем и стянул конструкцию клиньями, чтобы не было щелей. Подготовил клинышки трапецевидной формы и загнал их в пазы. Сутки подождал пока клеевой состав просохнет. Вышла плита из монолита. Все, дальше дело рук… На фотках заметны определенные факторы маркировки. Дверь вышла довольно тяжёлая, вешать ее на петли понадобилось вдвоем.

E_Vorobyov

https://www.forumhouse.ru/threads/8046/page-2

Во время самостоятельного изготовления дверей необходимо держаться норм техники безопасности. Операции с высокооборотистыми работающими от электричества инструментами проводятся в защитных перчатках и очках. Попадание стружек и опилок в дыхательные пути опасно опасными заболеваниями. Начинать работать без респиратора не рекомендуется. Использование респиратора плюс к этому нужно при покраске изделий лаком и алкидными красителями. Долгое вдыхание паров ацетоновых и бензиновых растворителей вызывает токсикацию и замедляет реакцию.