Груша Медовая — не только медово-сладкая, но и очень большая!

И начинающие, и квалифицированные садоводы при подборе груши иногда бывают в сложном положении, видя изобилие существующих сортов. Выбор труден — ведь хочется, чтобы груша была и урожайной, и нетребовательной, а основное — вкусной. Для садоводов средней полосы России отлично подходит груша Медовая, которая обладает всеми такими свойствами.

Описание груши сорта Медовая

Груша Медовая — позднеосенний сорт. Был выведен на Крымской опытной станции, в честь которой и имеет ещё одно наименование — Крымская Медовая.

Дерево среднерослое, имеющее не очень густую крону обратно-пирамидальной формы. Плодовые завязи в большинстве случаев появляются на кольчатках и плодовых прутиках.

Ветки Медовой груши буквально усыпаны большими плодами

Плоды очень большие — средняя масса 300–340 г, но некоторые груши отрастают и до 500 г. Поверхность имеют бугристую и чуть-чуть ребристую, с тонкой и сухой кожицей. Окрашены в зеленовато-жёлтый цвет с покровным коричневатым (похожим на ржавчину) румянцем.

Мякоть белая с кремовым оттенком, нежная и сочная, очень приятного сладкого вкуса с маленькой кислинкой и заметной маслянистостью. Запах ярко выражен. Плоды содержат достаточно много сахаров — около 10,1% и огромное количество витамина С (5,9 мг на 100 г). Считается, что эта груша увеличивает иммунитет человеческого организма к инфекционным заболеваниям.

Груши очень большого размера будто светятся тёплым дневным светом

Вариацией сорта считается Медовая колонновидная. Деревья этой груши высотой до двух метров. Собой представляют прямой ствол, не имеющий разветвлений, с плотно прижатыми к стволу ветками. Плоды овальной формы, жёлтые с оранжевым румянцем, имеют массу до 400 г, очень сладостные («медового» вкуса), с белой тающей мякотью. Благодаря компактности эти деревья можно садить с интервалом 1 м. Колонновидной Медовой есть 5 разновидностей. Сроки развития различные — от позднелетнего до зимнего.

Помимо средней полосы России, Медовая подойдет для выращивания в Северо-Кавказском регионе и Московской области.

Плюсы и минусы

• раннее вступление в плодоношение (на 3–5 год);
• высокая и постоянная урожайность (80–100 кг с 1 дерева);
• очень высокая устойчивость к морозам (переносит температуру -25…-28 о С) и стойкость цветков к весенним заморозкам;
• неприхотливость к условиям окружающей среды;
• очень высокая стойкость к заболеваниям, к примеру, монилиозу и клястероспориозу;
• хорошие качества вкуса плодов, их лёжкость и стойкость к перевозке.

• некоторая неодномерность плодов при многих завязях;
• ослабление дерева и снижение его зимостойкости при больших урожаях;
• не подойдет для выращивания в холодных регионах.

Правила посадки

Как и большинство груш, Медовая считается самоплодной только отчасти. Благодаря этому для обеспечения прекрасного урожая рядом от неё следует посадить груши-опылители с теми же периодами цветения, к примеру, Чудесницу, Таврическую, Бере Арданпон или Бере Боск.

Галерея фотографий: опылители Медовой груши

Грушевое дерево сажайте с подобным расчётом, чтобы потом не понадобилось пересаживать. Место для посадки должно быть тёплым, солнечным и защищённым от холодных ветров.

При перевозке купленного саженца не забывайте его корневую систему обезопасить упаковкой, а еще удалить присущие листы. Если вы приобрели саженец с закрытой системой корня или в контейнере, обрывать листы не нужно.

Подсохшие во время перевозки саженцы необходимо до половины ствола загрузить в воду на 1–2 суток, чтобы восстановилась их способность к жизни. Перед посадкой необходимо проверить состояние корней и веток, при выявлении повреждения срежьте их до здоровой ткани.

Расстояние между 2-мя соседними деревами должно быть 4–5 м (минимум — 3 м). С небольшим интервалом (1–1,5 м) можно садить только колонновидные сорта.

При соприкосновении деревьев ветками происходит обоюдное инфицирование болезнями (к примеру, плодовой гнилью) и вредителями.

При осенней посадке нельзя задерживаться со сроками. Система корня саженца должна успеть прижиться до наступления первых морозов. Вырыть яму до 0,8 м глубиной (в низинах 0,3–0,4 м) и 1–1,5 м шириной необходимо осенью, даже в том случае, если садить готовитесь весною.

Яму для посадки груши копают заблаговременно

В центре садить яблони и груши нужно вначале осени (конец сентября и не позднее чем за 20–30 дней до замерзания почвы) или ранней весною (до середины мая).

Колесников Е.В.

Яблоня и груша. М.: Россельхозиздат, 1981

При приготовлении ямы дерновый слой следует отбрасывать с одну сторону, а грунт из нижних слоёв — в иную. Днище ямы разрыхляют на глубину до 20 см, после заколачивают по центру посадочный кол длиной 1,5 м и заправляют яму удобрениями.

В центральных и северных областях локальное внесение органических и мин. удобрений в посадочные ямы убыстряет вступление деревьев в плодоношение и содействует повышению урожайности.

Колесников Е.В.

Яблоня и груша. Россельхозиздат, 1981

• Если вы заправляете яму задолго до посадки, можете взять какое угодно органическое удобрение, к примеру, компост или перегной в количестве 3–4 вёдер, кроме свежего навоза.
• Взамен них можно применять перепревший навоз (25–30 кг) или компост из низинного торфа (25–50 вёдер), которые помогают улучшению физических параметров почвы. К органике нужно добавить удобрения на минеральной основе. Азотсодержащие (60–110 г) усилят ростовые процессы, а суперфосфат (900–1000 г) и сульфат калия (250–300 г) помогут нормальному развитию саженца и усилению его зимостойкости.
• При посадке в кислую почву было бы неплохо перемешать суперфосфат с фосфоритной мукой в соотношении 1:2 и внести 2 кг смеси. Покупные калийные удобрения лучше заменить обыкновенной золой (0,8–1 кг) и перемешать с известью (1:1).

В кислые почвы чтобы нормализовать кислотности внесите 0,25–0,3 кг извести или 0,7–0,9 кг измельчённого доломита. В песочные можно вносить только доломит или доломитизированную известь, в составе которых есть магний.

Заполнив яму подготовленной смесью на 2/3 объёма, присыпьте удобрения слоем земли и слегка уплотните получившийся холмик.

От правильности посадки саженца зависит его последующее развитие

Порядок посадки

1. Обмакните корневую систему саженца в глиняную болтушку.
2. Поместите саженец в яме на почвенном холмике, расправьте корни.
3. Удерживая и слегка потряхивая саженец, одинаково засыпьте корни землёй и уплотните её.
4. Привяжите деревце к колышку. Сформируйте поливную лунку и обеспечьте первый полив (20–30 л воды).
5. Дождитесь, чтобы почва осела и снова прочно привяжите саженец к колу.

Видео: посадка саженца груши

Хороший уход — гарантия здорового растения.

Хотя груша и не любит избыточной влажности, ей нужен значимый полив, чтобы влажность почвы сохранялась на систематическом уровне. В течении сезона груше необходимо получить 4–5 поливов по 3–5 вёдер на 1 дерево. В засушливую погоду поливать следует по мере засыхания почвы. Молодые деревья в первые 2–3 года после посадки нуждаются в намного частых увлажнениях (в начальный год — раз на протяжении недели).

Главная масса всасывающих корней дерева расположена по периферии кроны, исходя из этого с этим и необходимо делать полив.

Воду подают в кольцевые канавки, проложенные вокруг дерева или во временные очень маленькие (около 15 см глубиной) борозды. Отлично действует на грушу метод орошения. В садах очень большого масштаба используют орошение капельным путем.

Очаговый полив популярный и экономный метод системы капельного полива груш

Правила обрезки и формирования кроны

При уходе за фруктовыми деревьями одной из довольно значительных операций считается обрезка — санитарная, формирующая и прореживающая.

Обрезка делает лучше аэрацию и освещённость кроны, что увеличивает урожайность. Проводить процедуру следует ранней весною или осенью, другими словами до начала или после прекращения вегетации. Хотя порой, если понадобится, санитарную обрезку делают летом.

Крона грушевого дерева почти не нуждается в формировании. По требованию дерево создают в виде свободной пальметты или разреженно-ярусным методом.

Формирование пальметты советуется для садов с ограниченной площадью.

1. Для такой формы кроны необходимо подобрать 8–12 скелетных ветвей, направленных вдоль ряда. Высота сформированного дерева может составлять от 2 до четырех метров, при ширине кроны 1,5–3 м.
2. Рекомендуется держать наклонные углы нижних веток в 45–55°, а всех прочих — 60–80°. Побеги, нарастающие на скелетных веточках отгибать не нужно, требуется исключительно прореживать, чтобы интервал между ними составлял 15–30 см.
3. Центральный проводник укорачивайте каждую весенюю пору на 45–70 см, считая от основания верхней скелетной ветви. Все лишние обрастающие ветви и вертикальные побеги следует вырезать на кольцо.

За пару лет можно создать комфортную для ухода крону-пальметту

Для формирования разреженно-ярусной кроны необходимо подобрать 4–5 наиболее сильных ветвей и вырезать на кольцо все другие побеги. Аналогичным образом на следующий год весною создают следующий ярус, удаляют лишний подрост, а сильные побеги делают короче на 1/4 или 1/3 их длины.

Видео: обрезка груши

Специализированные приёмы ухода

Порой, помимо обыкновенных приёмов ухода, груше требуется специализированная помощь. К примеру, если дерево запаздывает с самим началом плодоношения, можно поправить это положение при помощи сгибания побегов или переплетения ветвей. Сгибание побегов требуется для приведения их в горизонтальное положение, так как горизонтальные ветви менее активно растут и быстрее начинают плодоносить.

Переплетение ветвей помогает сделать слабее их рост по длине и увеличить эфективность почек. Попарное переплетение побегов приводит их верхушки в практически горизонтальное или пониклое положение. Процедуру можно исполнять когда будет угодно.

Переплетение ветвей помогает увеличить эфективность почек

Чем до недавнего времени сделано переплетение, тем меньше необходимо времени для закрепления устойчивого положения побегов. Если переплести во второй половине июля, то расплести их можно уже спустя семь дней, в последних числах Августа — по прошествии двух недель, в последних числах Октября — только весною.

Для утолщения ствола используют бороздование, другими словами продольное прорезание коры. Такая операция активирует деятельность камбия, вследствие чего начинается активное утолщение штамба и ветвей. В определенных сложных ситуациях (чрезмерно раннее убирание побегов у молодого дерева, попадание на ствол токсичных веществ, обмерзание и ожоги) может появиться затвердевание коры и ветви перестают набирать толщину. В данном случае бороздование восстанавливает нормальную работу камбия. Надрезы необходимо делать до камбиального слоя, не повреждая древесину, крепя лезвие ножа в древесной колодке-ограничителе. Более того, такой способ поможет устранить растрескивание коры, происходящее из-за разных причин.

Бороздование помогает сделать больше объём ствола

Удобрения и нормы их внесения

Принято вносить удобрения в пространство приствольного круга. Это сравнительно небольшая площадь (при простом диаметре круга 2–3 м), благодаря этому нужны относительно большие дозы удобрений. При этом необходимо посмотреть на то, что необходимое кол-во удобрений меняется по мере взросления дерева.

Приблизительные нормы внесения удобрений на 1 дерево составляют:

• навоза или компоста от 10 до сорока килограмм/год;
• 33% аммиачной селитры — 60–270 г/год;
• 20% суперфосфата — 150–300 г, 60% хлористого калия — 90–200 г/год.

Нижняя граница нормы Используется для молодых деревьев (до 4–5 лет), верхняя — для деревьев старше 20 лет.

Для правильного развития дерева нужны как органические, так и удобрения на минеральной основе. Наиболее легкодоступными органическими удобрениями являются перегной, торф, навоз, птичий помёт.

• Подкормку отлично выполнять и коровяком. Он приготовляется путём сбраживания смеси 1/3 навоза с 2/3 воды в течение 1–2 недель. Смесь которая уже готова к использованию перед внесением следует разбавить в 2–3 раза.
• Можно еще подкармливать деревья разбавленной навозной жижей (норма 1,5–2 л на 1м 2 приствольного круга), к которой по требованию добавляют суперфосфат ( на 10 л жижи достаточно 200 г).

Во время использования в качестве органического удобрения торфа, лучше превратить его в торфяной компост с добавкой 2 частей навозной жижи на 1 части сухого торфа. Великолепный компост может быть сделан и из отходов органики с дачного участка. Отходы (сорняки, ботва, падалица, остатки пищи и т.д.) закладываются в кучи или канавы, увлажняются навозной жижей или раствором птичьего помёта, прикрываются 8–10 см слоем земли или торфа. Масса компостируется в течение летних месяцев (если преобразовываются трудноразлагаемые материалы — хвоя или стружки, — процесс занимает до 2 лет). Когда отходы становятся рыхлой тёмной массой без гнилостного запаха, компост считается готовым. Его просеивают и вносят в землю.

Компост просто делать и комфортно использовать, получая приятные результаты

Подкормку можно не вносить в грунт, а дать в виде опрыскивания (внекорневые подкормки). Они в большинстве случаев приносят приятные результаты, потому-что быстро предоставляют деревья питательными веществами. Только одна опасность состоит в возможности обжечь листы. Благодаря этому перед опрыскиванием необходимо проверить действие удобрительного раствора на отдельных побегах. Грушевым деревам в виде внекорневой подкормки в большинстве случаев дают азотные удобрения — 0,1–0,2% раствор мочевины в весенний и 0,3% — в летне-осенний период. Повышению зимостойкости груши содействует внекорневая подкормка в последней декаде августа или первой декаде сентября растворами сульфата калия (28–30 г/л) или суперфосфата (35–50 г/л). Если обработка проходит в сухую погоду, необходимо сделать меньше концентрацию данных растворов, чтобы не вызывать ожога листьев. Внекорневые подкормки вносятся в утреннее или вечернее время.

Подготовка к зиме

Потому как груша Медовая обладает очень большой устойчивостью к морозам, ей не потребуется какая-либо специализированная подготовка к зиме, помимо известковой побелки в целях защиты от ожогов и зимующих вредителей, а еще защиты от грызунов при помощи обвязки ствола колющими материалами.

Видео: подготовка молодых деревьев к зиме

Вредители и заболевания, методы борьбы с ними

Хотя Медовая и обладает большой стойкостью к некоторым болезням, к примеру, к монилиозу. Однако есть и прочие болезни, которых следует бояться при выращивании этой груши.

Одной из наиболее заразных заболеваний груши считается чёрный рак, который при отсутствии вовремя принятых мер, может привести к гибели дерева.

Для молодых деревьев опасна бурая пятнистость листьев или филлостиктоз, вызывающий раннее опадение листьев.

Таблица: заболевания груши и их лечение

Наименование	Проявление заболевания	Профилактика и лечение
Чёрный рак	На коре стволов и ветвей появляются коричневато-бурые пятна, порой с вишнёвым оттенком, которые потом становятся темными и слегка вдавливаются. Вокруг места заражения появляются круги с чёрными бугорочками.	Обрезка поражённой древесины и дезинфекция ран раствором медного купороса. Обработка деревьев после обрезки фунгицидом Беномил. Опрыскивание металлическим купоросом (3—4% раствор) поздней осенью, после опадения листвы или ранней весною — до распускания почек.
Филлостиктоз или бурая пятнистость листьев	Возникновение в июне на листах большинства очень маленьких пятен бурого цвета, на которых после разрастаются чёрные споровые подушечки.	Осенняя перекопка почвы. Сбор и сжигание заражённых листьев. Опрыскивание раствором Нитрофена (3%) ранней весною. Обработка бордоской жидкостью (1%) или её подобиями летом, а потом, если требуется, повторить каждые 12–15 дней.

Любое самое стойкое к болезням дерево могут поражать опасные насекомые, к примеру, щитовка, тля, гусеницы боярышницы.

Таблица: вредители и борьба с ними

Наименование	Проявление вредителя	Меры борьбы
Щитовка	Возникновение на стволе, ключевых ветвях и побегах красновато-коричневых бугорков, из которых при сильном нажимании выделяется тёмный сок. Усыхание поражённых ветвей.	Механическая очистка скребками стволов и скелетных ветвей от зимующей щитовки. Ранневесенняя (март) известковая побелка с добавлением 100 г медного купороса на 1 кг извести. Двукратное опрыскивание в период вегетации Талстаром или Клипером.
Тля	Листы завиваются в трубочку, черешки и плодоножки изменяются, при сильном поражении начинают усыхать молодые побеги. Поражённые части растения покрыты слоем насекомых.	Ликвидация сорняков из приствольного круга. Борьба с муравьями. Опрыскивание Фитовермом в период вегетации (0,2%раствор), от 1 до 3 обработок когда это необходимо. Опрыскивание Акарином в период вегетации (0,6% раствор), однократно.
Боярышница	Гусеницы бабочки боярышницы объедают листы, для зимовки выполняют гнёзда из листьев, скреплённые паутиной.	Опрыскивание лепидоцидом (БА-3000) в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7—8 дней. Расход 2–5 л на 1 дерево, доза 20–30 г на 10 л воды. Битокси-Бациллин 60–80 г/10 л воды во время вегетации (помимо срока цветения) спустя каждые 7–8 дней если потребуется.

Галерея фотографий: учимся узнавать заболевания и вредителей груши

Сбор, хранение и применение плодов

Съёмная зрелость плодов приходит в середине сентября. Созревшие груши прочно держатся на веточках. Употреблять можно сразу же после сбора, без дозаривания.

Снимать плоды необходимо очень осторожно, чтобы не отломать плодоножку и не повредить кожицу. Не тяните плод на себя, отламывайте его от ветви наряду с плодоножкой. Собранные плоды только не оставляйте на солнечных лучах.

Плоды Медовой отлично хранятся. Отбирайте только целые, без червоточин и повреждений плоды с целыми плодоножками. Сложите их в ящики из дерева, пересыпая опилками или прослаивая сеном или бумагой. Ящики храните в прохладном помещении с стабильной температурой 1–3 о С. Так можно сберечь груши в течение 1,5–2 месяцев. В холодильнике груши долежат и до января.

Плоды Медовой груши очень хорошо переносят перевозку.

Груши хороши как для употребления в свежем виде, так же и для приготовления варенья, компотов, повидла, пюре, соков, вина и самых разных десертов.

Медовые груши хороши не только в свежем виде, но также и в заготовках

Медовая — Выдержит морозы до -28.

Masik , Смоленск

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?start=1110&t=6887

У меня есть три колоновидные груши. Медовые. Посадила в прошедшем сезоне. Все три рядышком, их можно садить как зеленую изгородь. Замовали отлично. В нынешнем году две цвели, но цветочки упали. Если завяжутся в следующем году, оставлю пару шт на пробу.Самой интересно, что вырастет. В настоящий момент смотрятся, как три пальмы забавные.

variunia

http://idvor.by/index.php/forum/216-sadovodstvo/410947-kolonovidnye-sorta-yablon-i-grush

Крымская медовая имеет среднюю зимостойкость.

toliam1, СПб

http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=14388&st=280

Груша Медовая обрадует собственного владельца стабильными урожаями очень апетитных груш, а еще собственной неприхотливостью и зимостойкостью. Также, для хозяев небольших участков интересным решением станет колонновидная разновидность этого сорта.