Забор из кирпича и профнастила своими руками технология, фото и видео

Как своими силами выстроить забор из кирпича с профилированным листом

Профнастиловый забор с столбами из кирпича обеспечивает прекрасную защиту от просматривания участка и проникновения вовнутрь, обладает стойкостью к большинству воздействий извне и красиво смотрится. Расходы на строительные материалы считаются средними, чего не скажешь о расценках во время установки под ключ профессионалами (от 1000 рублей за 1 п.м, 4000 за 1 п.м. фундамента и от 12000 за 1 опору, уже не говоря о воротах и калитке). Только лишь одним способом экономии считается проведение работ собственными силами, при создании точного чертежа и соблюдении простых правил конструкцию можно создать за пару недель.

Характерности данного ограждения

Данная разновидность предоставлена заборами на фундаменте ленточного типа с столбами из кирпича и каркасами для крепежа металлопрофили. Наличие армированного основания считается их характерной спецификой, в другом случае опоры будут перекашиваться из-за своего веса. Ширина ленты зависит от желаний владельца участка и может меняться от 10 до 25 см, высота – от условий климата региона и веса, минимум заглубления составляет 30 см. На местах расположения столбцов убирается не менее 1 м грунта, они армируются по всей длине. Высота может меняться от 2 до трех метров, ширина пролетов – от 2,5 до 5-6, однако не более.

По сравнению с заборами из одного профнастила подобного рода конструкции считаются намного надежными и привлекательными, самый большой эффект декора достигается при отделке наружных стен дома одинаковым кирпичом. К положительным качествам также можно отнести возможность установки опор собственными силами без вовлечения специальной техники, долговечность до пятидесяти лет и закрытие участка от собак и очень маленьких зверей. Предлагаемый современный выбор дает возможность осуществить любую идею, особенно прекрасно смотрятся марки, копирующие природный камень или древесину. Пришедшие по каким-то причинам в непригодность пролеты легко заменить.

Требования к марке листа профилированного и прочим материалам

К основным учитываемым показателям относят толщину металла, надежность обработки против коррозии, изящность и параметры гребня. Несущие способности особенной роли не играют, для закладки вертикальных ограждений, усиленных каркасом, достаточно стенового листа с маркировкой С-8, С-10 (в исключительном случае С-20 или МП20), его габариты выбираются исходя из длине, ширины и высоты пролетов. Большие требования выдвигаются к толщине проката, возможный минимум составляет 0,5 мм, при существенных ветровых нагрузках – 0,7.

Служебный срок зависит от варианта внешнего покрытия, предпочтение отдают маркам с двухсторонней полимерной защитой с долговечностью до тридцати лет. Цвет в большинстве случаев выбирают под тон со стенками фасада, при неограниченном бюджете забор стоит обшить изделиями, копирующими натуральные материалы. Для крепежа применяются самосверлящие шурупы длиной в 30 мм с особыми шляпками под тон ключевой поверхности. Во время расчета от всей длины ограды забирают ширину всех столбов, полученное значение разделяют на размеры проката с учетом величины нахлеста на одну волну в стыковочных местах. Предусматривается запас в 1-2 листа. Устанавливаются в любом направлении, многие хозяева устанавливают их вертикально.

• Клинкерный или облицовочный кирпич классического размера.
• Для закладки опор под ворота или калитку применяется двойной швеллер 100?50 мм или труба 80?80, для других кирпичных столбиков – 40?40 с толщиной металла не менее 2 мм.
• Для каркаса (горизонтальных поперечных балок) – профнастил квадратного сечения 40?20?2 мм.
• Для усиления фундамента – прутья с сечением не менее 6 мм.
• Цемент, песок и щебень средней фракции чтобы приготовить раствор для заливки основания, смеси которые уже готовы к применению для работ связанных с кладкой, рулонный кровельный материал – для гидрозащиты подушки при риске подтапливания конструкции.
• Доски или фанера для опалубки.

Пошаговая технология монтажа кирпичного забора собственными руками

Придерживаются следующей схемы действий:

• Замер участка, оставление точного эскиза, расчет и приобретение материалов, разметка будущей ограды.
• Обустройство основания: работы связанные с землей, подготовка подушки, установка опалубки, закладка арматуры и вертикальных труб, заливка бетона.
• Сооружение кирпичных столбиков с компонентами для приварки горизонтальных поперечных балок.
• Монтаж горизонтальных каркасных элементов, обшивка металлопрофилем, украшение верхушек.
• Установка калитки и ворот (если есть наличие).

Разметку участка проводят при помощи лазерного построителя, шнура, колышков и рулетки. Проблемы на данном шаге могут появиться только если есть наличие перепада рельефа. В подобном варианте фундамент под кирпичный забор делят на несколько секций и делают ступенчатым, лист монтируется только по ровному уровню. Места под опоры отмечаются отдельно, лента как правило имеет одинаковую ширину или увеличиваться под ними. Запас на опалубку составляет 3 см.

Основание укладывают на глубину в 50-60 см, столбы – на 1,2 м, правильно залитая лента должна выступать над уровнем грунта на 15 см. Перед проведением работ с землей необходимо сформироваться с местом для расположения вынутой почвы с учетом увеличения ее объема в 1,5 раза при разрыхлении. При отсутствии возможности распределения грунта на участке его лучше вывезти или поместить в мешки. Заказывать услуги экскаваторщика во время строительства профнастилового забора экономически несообразно, выемку грунта проводят собственными силами при помощи совковой и штыковой лопат и лома. Днище канавы и ям рекомендуется засыпать при помощи песка, толщина этой прослойки после трамбовки составляет 5-7 см. При высоком риске подтапливания они застилаются рулонным кровельным материалом.

Опалубку легче всего сделать из обыкновенных строительных досок. Сбитые щиты обязаны быть выше верхнего уровня основания на 10-15 см, это упростит процесс трамбовки бетона. Они опираются на заблаговременно вбитые вертикальные древесные стойки. Схема армирующего каркаса зависит от размера ограждения, он включает 4 или 6 продольных прутов толщиной в 8-10 мм, равноудаленных один от одного и отодвинутых от краев ленты на 3 см, шаг поперечных отрезков составляет 30 см. Трубы 40?40 монтируются точно по самому центру будущих столбов из кирпича, они дополнительно усиливаются заблаговременно связанными прутьями диаметров в 5-6 мм. Разрешается прихватывание стыков сваркой, однако при их высоком весе и слабых несущих способностях грунта обвязку лучше выполнить ручным способом – при помощи хомутов или вязальной проволки.

Для заливания основания под забор из кирпича, обшитый профилированным листом, применяется бетон с маркой прочности не ниже М200, приготовленный исключительно механизированным способом. Раствор лучше делать конкретно на площадке в маленькой бетоньерке и заливать без промедлений. К необходимым условиям технологии относится проведение вибротрамбовки (при отсутствии вибратора бетон штыкуется ломом) и идеального выравнивания верхней кромки ленты. Залитое основание укрывается п/э пленкой и повседневно мочится водой. Приступать ко второму этапу рекомендуется через 20 дней (при ограниченных сроках не раньше 5-7), снимают опалубку после образования трещин между ней и лентой.

После того как застынет бетона приступают к возведению столбов. Обычная схема предполагает монтаж в 1,5 кирпича, итоговая ширина опор в подобном варианте составляет 38 см. Закладные детали привариваются к вертикальной трубе заблаговременно, после старательной проверки маркировки, перекосы недопускаются. Горизонтальные поперечины профнастилового забора фиксируют в несколько шагов: прихватка > проверка уровня > конечное крепление, все сварочные места оберегают, весь металл покрывают грунтами и красками.

Участки фундамента под будущими опорами изолируют от проявления влаги рулонным кровельным материалом, кирпичи размещают на пластичную цементно-песочную смесь. Внутренняя полость заполняется раствором из цемента, зачистку и расшивку швов рекомендуется делать без промедлений. Для ровного расположения кирпича вокруг трубы не требуется навык работ связанных с кладкой, однако при сомнении в собственных силах и применении дорогих изделий для декора данную услугу лучше заказать под ключ. Ко второму этапу приступают через 2-3 дня, не раньше.

Украшение верхушек столбов из кирпича, облицовку ленты проводят как до, так и после обшивки. Отличные результаты достигаются при использовании декоративных крышек из стали оцинкованной или цветного бетона производственного качества, при малом бюджете козырьки и верхушки можно выполнить своими руками из ровного листа покрытого краской металла. Экономить на защите не следует.

Финишная стадия считается очень простой: на профнастиле маркером отмечаются точки грядущего крепежа, фундаментную ленту накрывают картоном, обшивку выполняют при помощи шуруповерта. Фиксируют исключительно нижнюю волну с шажком через одну к двоим горизонтальным перемычкам. Листы ложатся с необходимым нахлестом и схватываются заклепками на участках стыка.

Для увеличения служебного срока забора их торцевые грани Запираются специализированными накладками (разделенные отделываются противокорозийными составами). Калитку и ворота устанавливают отдельно, их отклонение от плоскости ограждения не должно быть больше 10 мм. Их закрепляют к трубам сделанным из металла или швеллеру, размещаемым в земля вместе с закладкой основного основания.

Советы и потенциальные ошибки

К нарушениям технологии строительства профнастилового забора на фундаменте ленточного типа относят:

• Ошибки при армировании, близкое расположение металла к краешку ленты, игнорирование вибротрамбовки, применение бетона плохого качества и его застывание при неверных условиях (жаре или температуре ниже +5°C).
• Невысокое заложение верхней кромки основания.
• Сооружение кирпичных подпорок при недостаточно готовом фундаменте.
• Ведение монтажа без СИЗ, особенной осторожности просят работы по металлу – резка или сварка.
• Установку сильно деформированных или поцарапанных листов.
• Отсутствие креплений по линии стыка листа профилированного.