Ремонт напольного вентилятора собственными руками. Все причины почему не вращается и как разобрать.
В очень жаркие летние дни, единственным спасением от изнывающего зноя, считается обыкновенный вентилятор напольного типа.
Совсем не любой может себе позволить полную сплит систему или хотя бы кондиционер мобильного типа.
Но к большому сожалению, и этот недорогой и доступный ветродуй, иногда ломается. Особенно летят как семечки модели китайского производства.
А их у нас на рынке подавляющее большинство. Что же делать, если вентилятор перестал вращаться и работать? Какие у него ключевые болячки и благодаря чему он ломается?
Всего можно выделить 5 ключевых причины выхода из строя напольных вентиляторов:
-
старая высохшая смазка или ее недостаток
-
высохший конденсатор
-
перегорание термического реле или предохранителя
-
витковое замыкание обмоток или обрыв проводов
-
механическое смещение вала мотора
Основная трудность недорогих моделей, на которую из-за чего то мало кто свое внимание обращает — неверное литье лопастей. Благодаря этому происходит неуравновешенность, разбиваются подшипники, становятся больше зазоры.
На это вы посодействовать совсем не можете, так как уже купили вентилятор с подобным изначальным дефектом. Порой он как бы и работает, хорошо крутится крыльчатка, но одновременно не дует.
Другими словами, никакого охлаждающего воздушного потока от него нет. Благодаря чему это происходит?
Из-за неправильного угла атаки лопастей. Его лепесточки деформированы и гоняют поток воздуха по кругу, а не выбрасывают наружу.
Данный эффект может проявиться по истечению определенного времени, как только вентилятор долго стоял под прямыми солнечными лучами и его крыльчатка нагревшись, начала понемногу менять собственную форму.
Лечится это исключительно заменой крыльчатки на новую.
Очень часто встречающейся трудностью, считается высохшая смазка или ее недостаток. Вентилятор начинает подклинивать, терять обороты и как последствие, возрастает нагрузка на мотор. Ветродуй уже не работает в полную силу.
Движок намотанный тонкой проволокой в 0,2мм начинает греться и понемногу выгорают обмотки.
Как выявляется аналогичный дефект? В подобном варианте вентилятор перестает вращаться. Он гудит, но крыльчатка не вращается.
И вдобавок бывает, что он запускается исключительно на 3-й скорости, а на первые две абсолютно не реагирует. Ему просто не хватает мощи, чтобы провернуть вал.
Дабы его завести, приходится как на старых самолетах, в наглую раскручивать лопасти.
Кстати, аналогичный признак может быть и при повреждении пускового конденсатора. Как же без приборов выяснить, какая причина виновата в неисправности?
Для этого необходимо хотя бы добраться до вала мотора, сняв кожух с защитной функцией и лопасти. Если вал от руки будет вращаться с трудом, то вините грязь и засохшую смазку.
А если он крутиться легко и есть у него инерция, то быстрее всего накрылся кондер. Признак — включили вентилятор в розетку, а он не вращается. При этом прокручиваете в наглую мотор и он запускается.
Если рукой во время работы придержать лопасти вентилятора, он снова может остановиться. Исследуется конденсатор мультиметром, если есть у него подходящая шкала замера емкости.
Для замены выбирайте новый кондер по таким же показателям, какие указаны на корпусе старого.
Кстати, еще не до конца высохший конденсатор, также оказывает влияние на обороты. Если вы увидели, что они у вас упали и вентилятор стал крутиться очень медленно, это звоночек для его проверки.
Проблема тугого вращения решается новой смазкой подшипников. Тут применяются, говоря иначе подшипники скольжения. Кто-то называет их втулками.
Использовать шарики в подобных конструкциях дорого, да и гремят по истечению определенного времени они будь здоров. Для работ по ремонту совсем не обязательно демонтировать весь мотор полностью. Достаточно открутить несколько винтиков и брызнуть в необходимые места многофункциональным аэрозолем WD40.
Как же добраться до втулок, не снимая движок? Для начала, откручиваете центральный винт на задней стенке кожуха с защитной функцией.
Очередной самосверлящий шуруп скрывается в регулировочной кнопке-рычаге для поворота или стопора головы вентилятора.
После чего, задняя крышка легко снимается с собственного места. Что находится под ней? Тут вы можете увидеть редуктор механизма поворотного типа, который придаёт вращение всей голове.
Снизу к нему подходит специализированная тяга.
Сверху закреплен пусковой конденсатор движка.
Кстати, учтите, что в разнообразных моделях его может там и не быть. В подобном варианте, ищите его возле кнопок переключения скоростей.
Дабы получить доступ к подшипнику мотора, вам потребуется снять редуктор. Фиксируется он на 3 винтиках, а снизу подпирается тягой.
Скручиваете винты и отсоединяете тягу. После чего редуктор снимается с вала и вы получаете доступ к задней втулке.
Больше ничего раскручивать и демонтировать не надо. Остальное за вас сделает вэдэшка.
Одеваете на баллончик WD40 узкую направляющую трубочку и пару раз пшыкаете в просвет между валом и подшипником.
После разбрызгивания WD40, рукой проворачиваете вал по сторонам и чуть-чуть двигаете его вперед-назад.
Ненужная загустевшая смазка, инородный мусор и пыль будут понемногу выходить наружу. Эти остатки грязи легко убираются ватными палочками.
Если у вас есть насыщенная смазка по типу циатим или литол, было бы неплохо нанести ее на червяк редуктора. После данных чистящих процедур, капаете на подшипник с наружной стороны пару капель масла для швейных машинок.
Только не надо наносить ее слишком много. Иначе она в последствие растекается по всем местам и на нее налипает пыль, обратно превращаясь в грязь. В конце концов вы снова получите клин и проблематику с вращением вентилятора.
Возле втулок в некоторых моделях ставят войлочные шайбы. Они пропитываются маслом и при нагревании, масло течет на вал, смазывая его.
Собирается все в обратной очередности. Тяга — три винта редуктора — внешняя крышка.
Кстати, если слишком натянуть центральный самосверлящий шуруп на задней крышке, а это собственно самосверлящий шуруп, а не винт, он может пройти сквозь пластмасу поворачивающегося редуктора и упереться в вал.
С задним подшипником разобрались, дальше переходите к передней части вентилятора. Тут по самому центру стоит защитный колпачок.
Он откручивается, внимание — по часовой стрелке, так как резьба тут левая.
Скидываете его и снимаете пропеллер с вала. Вы получаете доступ уже к переднему подшипнику скольжения.
Принцип тут тот же самый. В первую очередь выдавливаете и размягчаете старую смазку и грязь вэдэшкой, а потом наносите новую.
После чего одеваете пропеллер обратно и закрываете крышечку. Завершив процесс ремонта, включаете вентилятор на максимальных оборотах, и дав ему поработать так пару минут, переключаете на ту скорость, которая требуется.
Если повреждение непростое и обычная смазка не помогает, придется разобрать вентилятор по подробнее.
Вначале проделываете все махинации по разборке как выше говорилось. После снятия пропеллера, откручиваете пластиковую переднюю добавочную гайку ,которая размещается сразу за ним, и скидываете всю защитную рамку.
В руках у вас остается сам мотор и ножка, в которой проходят провода питания и размещен кнопочный механизм.
Разбираете эту ногу выкрутив 6 самосверлящих шурупов.
Сначала контролируйте пайку проводов. Действительно возможно один из них, либо даже несколько отвалились или отгорели.
Если все цело, как понять какой кабель куда идет и за что отвечает? Начните проверку с 2-ух проводов от вилки питания.
Один из них, пускай это будет черный (как на фото снизу), через лампочку подсветки идет напрямую к двигателю вентилятора.
Второй кабель заходит на нижнюю клемму наборного выключателя (кнопка 0).
Дальше, путем нажатия соответствующих кнопок — 1-я скорость, 2-я, 3-я, замыкаются те либо другие контакты переключателя, и благодаря этому меняется скорость мотора.
Каждый кабель от данных кнопок идет к собственному выводу на обмотке, с большим или меньшим числом витков. Подавая на них напряжение, вы заставляете пропеллер крутиться быстрее или очень медленно.
Очень простая схема ветродуя выглядит так.
Обычные схемы множества дешевых 3-х быстроходных напольных вентиляторов приблизительно вот такие:
Нажатие каждой кнопки сопровождается замыканием собственной контактной группы.
При этом иная контактная группа в данный момент размыкается.
Порой эти контакты подгорают или не доходят до собственной пластины. Тогда у вас исчезает какая-либо из скоростей.
Исследуется это все просто китайским мультиметром, в режиме прозвонки цепи.
Если у вас оборвется самый первый проводок или не будет контакта на нем, то мотор вентилятора просто не запустится. По этому при полностью неработающем вентиляторе, контролируйте сначала его.
Если разумеется перед этим вы уверены в том, что в рабочем состоянии сама вилка и шнур питания от нее. Это также вызванивается тестером.
Один конец щупов ставите на штырь вилки, а иным прикасаетесь к контактной площадке на кнопке «0». При исправности, должно быть нулевое сопротивление.
Дальше можно проверить аналогичным образом провода на всех скоростях. Контактный щуп на вилку — другой щуп на отходящий кабель от подобающей кнопки скорости к двигателю.
Если везде по нулям, значит переключатель и провода у вас рабочие.
Дальше проверяете второй контакт на вилке и тот проводок, который напрямую уходит мимо выключателя на движок. Поймете, что тут шнур у вас тоже целый.
Лишь потом переходите к проверке обмоток самого мотора.
На мультиметре выставляете сопротивление в 2000 Ом. Дальше, чтобы не выкусывать нигде провода, в месте подсоединения конденсатора, зачищаете чуть-чуть изоляцию.
Ищите общую точку цепи, как на схеме внизу.
Найдя ее, вызваниваете сопротивление обмотки. Для этого по очереди касаетесь вторым щупом контактов на переключателе.
Приблизительные значения сопротивления обмоток вентилятора могут быть следующими:
Разумеется у разнообразных моделей они могут чуть-чуть разниться, но самое основное, чтобы не было обрыва или КЗ. Обмеры покажут как пару сотен Ом, так и немножко побольше 1кОм.
Все может зависеть от мощности вентилятора и сечения провода.
Сопротивление между выводами обмоток будут уже поменьше — 100-200 Ом.
Еще исследуется конденсаторная обмотка и суммарное сопротивление всех обмоток взятых вместе.
Вот самое грамотное и полное видео по проверке работоспособности обмоток вентилятора мультиметром.
Если проверка целостности обмоток также не выявила отклонений и недостатков, идете дальше. Для этого полностью разбираете вентилятор, что именуется по косточкам.
В первую очередь мотор необходимо высвободить от всех пластмассовых деталей. Откручиваете 4 винта с лицевой стороны и снимаете крышечку.
На новых моделях не считая винтов, еще есть щеколды. Их необходимо отогнуть отверткой.
Чтобы отсоединить ногу, необходимо отыскать очередной винтик, который в большинстве случаев скрывается под заглушкой.
Ослабляете его и вытаскиваете вал для крепежа. Для демонтажа проводов, которые проходят сквозь ногу, их потребуется выкусить или выпаять с клеммников на кнопках скоростей.
При этом запишите или зарисуйте, куда какой с самого начала подсоединяется.
В конце концов у вас в руках должен оказаться обнаженный мотор вентилятора без всего лишнего.
Разбираем его. Откручиваете винты, стягивающие тыльную крышку.
При этом перед разборкой, в первую очередь на всех крышках и железе ставьте метки того, как все было собрано с самого начала.
Иначе после неверной стыковки, у вас пропадет центровка. Появятся проблемы с подклиниванием вала и вращением лопастей.
Сняв подшипник, вы добираетесь до самих обмоток. Среди пучка проводов питания, идущих от переключателя, ищите особое реле температуры.
Довольно часто движок перестает работать после его перегорания. Данное реле должно включаться и размыкать цепь, при температуре обмоток в 135-145 градусов.
После того как остынет, реле вновь замыкается и вентилятор запускается. Так вот, порой оно перегорает полностью и практически играет роль предохранителя.
Если ваш вентилятор стал часто отключаться и своими силами запускаться вновь, виновата собственно эта защита. Знайте, что просто так она не срабатывает. Это значит, что у вас либо подклинивает вал, либо приходит конец обмоткам и они перегреваются.
Перегрев обмоток может быть связан с разрушением небольшой крыльчатки, которая стоит на валу в середине самого мотора. Она призвана обдувать и уменьшать температуру витков.
В очень недорогих моделях термодатчик-реле не ставят, в них все подключено напрямую. Если из этого исходить, если ваш «термопредохранитель» сгорел, его можно разумеется зашунтировать и запустить ветродуй. Однако при этом вы остаетесь без защиты от пожара.
Это реле также исследуется тестером.
Между его лапками должна быть цепь в режиме прозвонки.
Если все детали и релюшки в середине целые, остается тщательно через увеличительное стекло просмотреть обмотки, вал и ротор. Может быть, вы увидите оборванные или покоцанные медные жилки.
Такое часто бывает, когда подшипник выскакивает из собственного посадочного места и ротор начинает биться по обмоткам.
У современных китайских напольных вентиляторов, очень часто слабеет винтовое соединение между 2-ух половинок мотора. Не забудьте, что вал с двоих сторон, одевается на самоцентрирующие меднографитовые втулки, которые плотно стопорятся в крышках.
При их сборке и затягивании, можно легонько постукать молоточком по самому трансформаторному железу, чтобы вал крутился легко, с маленькой инерцией. Кто-то пытается застигнуть центр своими силами и мастерит вот такой тихий ужас.
По завершению вал вываливается из подшипника, благодаря чему возникает клин. Как последствие, ротор начинает царапать обмотки и собственную поверхность.
Также учтите, что если ваш вентилятор упал и после чего перестал работать и вращаться, то и тут быстрее всего случился перекос втулок. Ничего иного поломаться от такого падения не может.
Конденсатор от этого не прийдет в негодность, обмотки залитые лаком не оборвутся. Разве что, некоторые кнопки могут отойти. Но во-первых контролируйте соосность подшипников. И вот тогда все будет работать как нужно.
К большому сожалению, с механическим дефектом обмоток или ротора, и еще их внутривитковыми замыканиями, вам своими силами не справиться. Перематывать движки недорогих ветродуев не правильно, намного легче будет приобрести новую модель.
Впрочем это уже последняя стадия проверки, и есть надежда, что вы до нее так и не доберетесь, найдя повреждение где-то в другом месте, методами рассмотренными выше.