Строим фундамент для забора со кирпичными столбами

Благоустраивая дачу или городскую усадьбу, хозяин стремится построить возле дома надежное и прекрасное заграждение. Одним из очень прочных, долговечных и представительных вариантов сейчас считается забор с кирпичными колоннами, между которыми установлены кованые решётки, панели из бетона или профильный лист. Чтобы система была стойкой и длительнее прослужила, необходимо выбрать для нее подходящее основание.

Какой тип основания лучше?

Если составным элементом забора считается столб из кирпича, его опорная часть отвечает требованиям:

• иметь достаточную несущую способность – чтобы не проседать;
• давать стойкость к нагрузкам ветра – ограда находится в плоскости расположенной вертикально, не наклоняется;
• предохранять части от разрушительных процессов (это бывает при проседании и контакте с землей);
• если есть возможность поверхность его должна быть пригодной к отделке.

Необходимо смотреть на следующие типы фундаментов:

1. Ленточный. По внешнему виду собой представляет непрерывную бетонную ленту, длина которой отвечает размеру забора. Ширина зависит от размеров и массы столбов и промежуточных панелей, глубина заложения в почву в большинстве случаев доходит до полуметра. Универсальное ленточное основание годится для любого грунта (также, глины) и может выдержать даже сплошной забор из кирпича.

2. Столбчатый. Легкий вариант фундамента, подходит для устойчивых грунтов. Опоры ставят исключительно под кирпичные колонны (если части забора легкие – из металлопрофиля или сетки-рабицы).

3. Ленточно-столбчатый. Под столбы устанавливают усиленные опоры, а для установки секций заливают ленту. Железобетонная конструкция – замечательная база, если тяжёлая изгородь из ковки ставится на подвижный грунт.

4. Каменный. Он сформировывается по принципу ленты, однако не из бетона, а из камней: их размеры и форма могут быть очень разнообразными. Великолепно смотрится в конфигурации с коваными решётками, сочетаются с ним и столбы. Не армируется, однако при этом считается одним из очень прочных.

Фундамент из кирпича тоже относят к данному конструктивному варианту.

Строительная технология, невидимые моменты

Тем, кто желает сделать самостоятельно основание под заграждение, пригодится инструкция с описанием очередности операций. Технологическая схема закладки различных типов фундамента имеет собственные характерности, а список нужного инвентаря и материалов для строительства приблизительно одинаков:

• цемент марки 400;
• щебень средней фракции (20-40 мм);
• песок;
• арматура из стали;
• вода;
• рулетка, колья, шпагат;
• решето для песка;
• совковая и штыковая лопаты;
• трамбовка или заводской вибратор;
• корыто для раствора или бетононьерка.

Потребуются и прочие материалы – про них детальнее сообщит отдельная инструкция по изготовлению каждого вида фундамента.

Ленточное основание

Чтобы сделать его, дополнительно приобретают доску с обрезанными краями (2-2,5 см) или фанеру устойчивую к влаге толщиной от 8 мм (для опалубки), гвозди либо шурупы по дереву, рулонный кровельный материал, полимерный этилен.

1. Фундаментная разметка под забор. Контур канавы размечивают при помощи рулетки, шпагата и колышков (основание в большинстве случаев имеет ширину 0,4-0,5 м). Отмечают места расположения ворот и калитки.

2. Выкапывание канавы. Ее выкапывают собственными руками, днище ровняют лопатой и уплотняют трамбовкой.

3. Гидрозащита, изготовление песчано-щебневой подушки. Днище выстилают рулонным кровельным материалом или плотной пленкой на основе полиэтилена (листы укладывают внахлест). На защиту от негативного воздействия влаги высыпают песочный слой толщиной 5-7 см, тщательно увлажняют и трамбуют его. Сверху кладут гравий или щебень (толщина слоя 10-15 см).

4. Сборка опалубки. Ее устанавливают в середине канавы, а наземная часть опалубки должна быть больше уровня поверхности грунта на десять сантиметров.

5. Кладка арматуры. Начальный ряд из 2-ух продольных стержней (диаметр 12-14 мм) помещают на подушку. Другой ряд располагают параллельно нижнему – сверху канавы. Если забор будет нелегкий (к примеру, кирпичный), каркас увеличивают поперечными прутьями.

6. Приготовление смеси. Приготавливают из цемента М400: состав из него выходит стойким к морозу, меньше растрескивается, чем из М200. Элементы бетона: 2 части песка, 2 части щебня, 1 часть цемента. Воды добавляют столько, чтобы раствор был хорош для заливки: излишняя влажность просто уйдет в почву. Можно подготовить самому или при помощи бетоньерки.

7. Бетонная заливка. Процесс выполняют послойно, любой слой трамбуют, при помощи стального стержня убирают пузырьки воздуха.

Сверху заливают более жидкий бетон, чтобы удобнее было ровнять ленточное основание.

Заглаженную поверхность иногда обрызгивают водой, чтобы предохранить бетон от трещины и размывов, а на ночь его укрывают полимерным этиленом. Созревает в течение 7-14 дней – исключительно после этого снимают опалубку.

Ленточно-столбчатый и фундамент на столбах для забора

Производственная технология канавы для ленты под заграждение не отличается ничем от предыдущего варианта. Отличие только в том, что под столбик из кирпича необходимо сделать индивидуальное основание-столб (координаты для любого из них наносят при размечивании). Дальше процесс выполняется поэтапно:

• Бурение колодцев. Операцию выполняют во время выкапывания канавы. Глубина отверстия составляет 1-1,2 м (на подвижных грунтах она выше), а диаметр – 30 см. Основу скважины выстилают материалом для гидроизоляции.
• Монтаж столбов. Их делают из стальных или асбестоцементных труб необходимого диаметра, которые устанавливают на рулонный кровельный материал и крепят арматурой. Параллельно усиляют внутреннюю часть труб и канаву под ленту.

Столбчатый вариант строят точно также, только обходятся без выкапывания канавы.

Заграждение устанавливают на дикий камень либо кирпичную основу – исходя от этого технология меняется.

• Для каменного варианта копают канаву обыкновенным способом. На днище засыпают щебеночную или щебневую дренажную подушку (маленьким слоем). Арматура в таком случае не применяется. На подушку как можно плотнее кладут камни, в несколько этапов заливая их смесью бетона. Необходимость в ней составляет приблизительно 20% от объема кладочного материала. Часть сверху сооружения создают таким образом, чтобы камни если есть возможность находились на одном уровне. В результате оно будет смотреться более красиво.
• Фундамент из кирпича. Его также устанавливают на дренажную подушку, но глубина и ширина конструкции определяется по-иному. Ширину основания согласуют с высотой забора. Если предполагается установить заграждение метровой высоты, необходимо положить детали в один ряд, Двухметровая система просит 2-ух рядов.

Глубина укладки кирпича при высоте оградки 1 м должна быть не менее 15 см. Если забор вдвое выше, пропорционально увеличивается и траншейная глубина – до 30 см.

Соотношение элементов в кладочном растворе – 1 часть цемента на 4-6 ч песка. Лучше делать маленькими дозами, потому как он быстро застывает. Ряд снизу оставляют без заделки швов для того, чтобы атмосферная влага (дождевая или растаявшая вода) просачивалась сквозь слой дренажа. Укладка классически осуществляется как в шахматах: стыки ряда сверху проходят по самому центру кирпича нижнего ряда.

Перед тем как строить фундамент, было бы неплохо сделать чертеж или эскиз. На нем изображают заграждение в масштабе, чтобы утвердить размер промежуточных секций и число колонн. Типовая схема такая: расстояние между опорами должно быть приблизительно 3 м. Если высота секций от двух метров и больше, расстояние между столбами уменьшают до 2 метров. Если части типовые, то интервал между опорами будет подходить их ширине.

Чтобы конструкция вышла долговечной и прочной, недостаточно сделать хорошее основание, важно правильно укреплять и установить столб на фундаменте. Для жесткости в середине каждой опоры помещают трубу профильную, арматуру или уголок, к которым потом присоединяют детали для крепежа секций. Колонны укладывают, тщательно наполняя раствором пустоты между пироном и кирпичом, а если необходимо – укладывают туда щебенку или бой кирпича. Заграждение устанавливают, когда каркас окончательно высохнет – через 3-4 недели.