Содержание
Как собственными руками оштукатуривать стенки из пенобетонных блоков
Сооружение стен дома из пенобетонных блоков позволяет значительно сэкономить на тепловой изоляции, стройматериалах, и сделать быстрее работу. Чтобы сравнить – стенка из пеноблока толщиной 300 мм по утеплительным качествам лишь чуть-чуть уступает стене в два кирпича с зазором 50 мм, по стоимости равна кирпичу без теплоизолятора, и строится в 3-10 раз быстрее. Кажется – почему все дома не строить из пеноблоков?
Ответ на данный вопрос прячется в надобности хорошей и дорогой штукатурки, которая даст возможность пеноблоку долго исполнять собственные функции, убережет его от грязи, влаги, выветривания, химического разложения и трещин. Классический цементно-песочный состав по многим причинам не способен прекрасно исполнять такие задачи для пеноблока:
1. Пенобетонный блок имеет высокую проходимость пара, а обыкновенный раствор – невысокую. По мере конденсирования влаги на границе материалов и ее замерзания под влиянием холодов штукатурка неминуемо отпадет. Дополнительное утепление пароустойчивыми материалами только ухудшит ситуацию – достаточно нескольких крепких морозов, чтобы материал для утепления отвалился наряду с частью пеноблока.
2. Различные варианты пенобетонных блоков имеют низкую сцепку и надёжность на отрыв. Нелегкий раствор цемента без дополнительных ухищрений не будет держаться на поверхности стены из них.
3. Пенобетонный блок – пористый материал, сродни губке впитывающий воду. Если нанести смесь, которая не снабжена дополнительными добавками для удержания воды, штукатурка не застынет, а засохнет, так, что ее можно будет смести со стены рукой.
Чтобы правильно заштукатурить стенки из пенобетонного блока работают по следующей схеме:
- Слой снаружи выполняют из легких, приготовленных конкретно для газо- или пеноблока смесей с большой паропроницаемостью. В первую очередь усиляют материал и загрунтовуют основание.
- В середине используют легкие смеси с невысокой паропроницаемостью, если применяют тот же материал – увеличивают толщину в несколько раз. Если нужно оштукатуривать стены слоем толщиной более 2 см, необходимо армирование, в подобном варианте возможно нанесение многослойной штукатурки с главной частью из раствора состоящего из цемента и песка.
Подробная инструкция как оштукатуривать стенки из пеноблока
- Нужно почистить стенку, если есть возможность – прилегающий пол, чтобы не доводилось выкидывать упавший раствор.
- Чтобы увеличить сцепку, пенобетонный блок стоит при помощи валика или разбрызгивателя покрывать особенной жидкой гидрофобной грунтовочной смесью хорошего проникновения, подождать засыхания, обработать еще раз.
- Во время использования пеноблоков, изготовленных литьевым способом, заранее необходимо ободрать их идеальную поверхность шкуркой.
1. С наружной стороны очень часто используют закрепленную дюбелями или гвоздками 120 мм оцинкованную сетку из металла рабицу. Из-за витой пространственной структуры ее можно ложить прямо на основу.
2. В середине помещения очень часто применяют мелкоячеистую щелочеустойчивую сеть из стекловолокна. Чтобы ее зафиксировать, на стенку наносят тоненький слой (1 см и менее) состава с очень высокой адгезивностью, к примеру, дешевого клея для плитки. Применяя шпатель с зубцами сетку утапливают в раствор, создавая на его поверхности подобие гофрирования. Делать это стоит горизонтальными движениями, чтобы было максимальное скрепление с дальнейшей штукатуркой.
- На маяки берут Т-образный профиль, металлический, если есть план их оставить в стене, или стальной, когда предполагается их извлекать.
- Маяки устанавливаются вертикально, на расстоянии метра один от одного. Большее расстояние существенно осложнит работу с правилом, есть даже очень длинный инструмент.
- Два крайних маяка разглаживаются при помощи рулетки и уровня, между ними натягивается нитка, по которой ставятся другие маяки. В качестве ориентиров также берут во внимание прочие выступающие детали на поверхности стены – оконные, проемы дверей, уже готовую штукатурку.
- Первичное крепление маяков изготавливается на 2 точки опоры, если толщина штукатурки менее 4 см, возможен монтаж при помощи сплошного проклеивания. Для работ применяют насыщенный быстростынущий клей для гипса, или жирный цементно-гипсовый раствор.
- Если толщина более 4 см, или профиль очень тонкий, после того как сделали выравнивание каждый маяк дополнительно крепят, ставя его на раствор с промежутком примерно тридцать сантиметров.
Нанесение главного слоя:
1. Укладывание делают в несколько подходов, в первую очередь набрасывая грубый толстый слой без особенного выравнивания, срезая остатки по маякам, после его легкого подстывания – наносят второй, более тонкий, и ровняют правилом.
2. Если толщина штукатурки более 4 см, может понадобится несколько ключевых слоев, любой из них нужно держать до абсолютного застывания перед нанесением следующего. Для хорошего сцепления поверхность слоев внутри не должна равняться.
3. Раствор наносят набрасыванием на стенку при помощи специализированного ковша, или штукатурной машиной. Работы принято делать снизу вверх, однако это не принципиально.
4. Смесь для главного слоя обязана иметь полужидкую консистенцию, похожую на кашу на молоке – замечательный состав достаточно жидкий, чтобы выплескиваться из ковша, однако не течь по поверхности стены под собственным весом.
5. Если требуется заштукатурить стенку из пенобетонного блока с наружной стороны, используют смеси которые уже готовы к применению с большой паропроницаемостью и адгезией, или известковые растворы. В середине аналогичные смеси применяют нечасто, так как их нужно восполнять пароизоляционными обоями. Доступнее выйдет положить штукатурку на цементной основе на грунт из высокоадгезивного клея для плитки.
Накрывка и затирка:
- Раствор для накрывки делают из той же смеси, что и главный слой, но разбавляют до состояния жидкой сметанки и пропускают через небольшое сито.
- Подстывший (однако не высохший!) главный слой покрывают при помощи наплескивания, выравнивая правилом.
- Когда накрывка чуть-чуть подстынет, делают ее затирку при помощи терки из дерева. Затирка делается движениями по кругу с не тяжёлым нажимом, после нее на поверхности не должно остаться очень маленьких изъянов, дырочек, бугров. Дополнительно мочить стенку в процессе затирки нежелательно.
После набора прочности можно произвести извлечение маяков. Аккуратными движениями маяк поддевают с одного края и вынимают с небольшими повреждениями, оставшуюся штробу замазывают.
Составы для штукатурки
Для внешних работ по пеноблоку очень распространены:
- Цементно-известковый раствор — жирная смесь с добавкой 1 части известкового теста на 5 частей цемента.
- Ceresit CT 24, Knauf Грюнбанд, Победит ТМ-22 – одни из самых популярных высокоадгезивные паропроницаемые смеси от именитых изготовителей, на цементной основе и самых разных добавок.
- Разные варианты легких тонкослойных штукатурок на основе извести – Baumit HandPutz, ATLAS KB-TYNK.
Пользуются меньшим спросом силикатные, штукатурки на основе силикона. Акрил плохо пропускает пар, по этому его использовать нежелательно. Более того, еще одним слоем во внешних работах почасту применяют декоративные разновидности материалов.
Для работ в середине помещения можно взять высокоадгезивную смесь на цементной или гипсовой основе – все уже упомянутые составы, смеси для установки плитки и так дальше. В качестве второго слоя подойдёт каждый материал.
Типичные ошибки при штукатурке стен из пенобетонного блока и рекомендации по их устранению
1. Очень большой и грубой ошибкой, популярной среди неспециалистов, выполняющих все собственными руками, считается решение заштукатурить стены, построенные из пенобетонных блоков, в первую очередь с наружной стороны. Любая, даже самая паропроницаемая штукатурка создаёт препятствия прохождению влаги, которая впитывается бетоном в больших количествах Во время проведения работ внутри. Это может привести к заметному ослаблению прочности и изоляционных параметров пеноблока В первые же зиму.
2. Многие ошибочно думают, что увеличение вяжущего вещества в растворе всегда приводит к усилению его прочности. Это совсем не правильно – чрезмерно жирные смеси быстрее застывают и имеют большую сцепку, однако они довольно хрупки и очень легко трескают, по этому просят добавочной защиты.
Если оштукатуривать стенки в 2 слоя, требуется делать прилегающий к грунту из жирных растворов, а ключевой – из тощего или нормального. Примерно для цемента нормальным раствором считается смесь с соотношением, кратным марке, к примеру, 1 часть цемента на 4 части песка для марки 400. Для крепежа маяков, стекловолоконной сети необходимо применять соотношение 1 к 3, для главного слоя подойдёт 1 к 4, либо даже 1 к 5 для работ внутри помещения.
3. Если выбрать для армировки штукатурки сетку, не защищенную от влияния щелочей, по истечению определенного времени она рассыпется в труху. Металл должен быть оцинкован, а прочие материалы – иметь соответствующую пометку.
4. Фактически не имеет смысла ставить армирование из стекловолокна очень плотно к основе – набрасываемый сверху раствор просто придавит сетку к пенобетонам, не давая ей исполнять собственные функции. Эту погрешность присуще выполнять не только поклонникам, но и ленивым профессионалам.
5. Между установкой стекловолоконной сети и дальнейшими работами будет правильно выдерживать технологичный перерыв в два-три дня. Если начать оштукатуривать стены сразу после того как застынет первого слоя, могут быть проблемы с прочностными свойствами маяков и со схватыванием всей поверхности. А дело все в том, что для адгезии нужно, чтобы определенное количество воды перешло из раствора в основу. Застывший, но слишком влажный слой находящийся внутри штукатурки не будет поглощать воду из внешнего.
6. Определенные работы довольно некомфортно делать самому, было бы неплохо привлечь хотя бы одного подсобника, который станет месить и подавать раствор, помогать перемещать козлы.
7. Для проведения работ связанных со штукатуркой нужна температура от 5 до 30 °C, по этому начинать было бы неплохо весною.
Совсем необязательно полностью оштукатуривать стенки дома из пенобетонных блоков очень дорогими готовыми смесями, но определённое их кол-во приобрести придется. Выполняя все советы этого руководства, можно лично при помощи несложных процедур выполнить Все работы, обеспечить собственными руками долговечность дома, не потратив лишние сотни тысяч рублей.