Содержание
Фундаментная заливка под дом собственными силами по шагам
Имеется несколько типов оснований для разных строений, но практика показывает, что они не все очень популярны у приватных застройщиков. Стремление сэкономить на аренде техники и оплате услуг профессиональных мастеров несколько сужает выбор вариантов фундамента. В основном, подбираются те, обустройство которых связано с самостоятельной загрузкой раствора бетона в подготовленную форму с целью получения монолитного камня. Попытаемся разобраться, как правильно произвести заливку фундаментов ленточного и столбчатого (если опоры устанавливаются из труб).
К нулевому циклу следует приступать исключительно после изучения всех свойств участка. Это отдельный этап, и в сегодняшней статье не рассматривается. И все же стоит добавить, что ни одна, даже самая подробнейшая инструкция, не заменит профессионального исследования местности. С учетом цены основания на этом экономить не надо. Также как и смотреть на постройки, построенные на смежной территории.
Технологичные этапы заливки
Приводить пошаговую инструкцию бессмысленно, так как неизвестны характеристики почвы, вероятность затопления участка, уровень обмерзания, характерности проекта и ряд прочих факторов. По этому дальше – лишь общий алгоритм действий по возведению и практические советы тем, кто решил всю работу сделать самостоятельно.
В сети интернет встречается много руководств и руководств по заливке основания из плит. Сразу может показаться что, технология обычная. Вся сложность – в расчетах (возможная нагрузка, толщина монолита, сечение арматуры, схема ее укладки и ряд прочих показателей). Если даже с заливкой собственными руками все ясно, то подготовку проекта необходимо поручить профессионалу – самому этим лучше не заниматься. А, если еще речь идет об УШП. Как бы ни рекламировали все плюсы этого шведского варианта плиты основания с теплоизоляцией, собственными руками, да еще качественно, ее не собрать.
1. Планировка участка
При его подготовке к заливке основания следует снять пласт находящийся сверху земли. Почему? Оставшаяся на данном сегменте корневая система трав, разные споры потом приведут к развитию растительности. Глубина их залегания – 150 мм. Поэтому, нужно ориентироваться на то, что придется под любой фундамент делать выемку грунта не менее чем на 20 см. Подобная работа делается, в основном, собственными руками.
Если подготавливается основание столбчатого типа, то стены получившегося «котлована» вдоль периметра необходимо закрыть (если подземный армирующий пояс сооружения не предусматривается). Для этого наиболее целесообразно применять металлический или Виниловый сайдинг. А вот древесина откровенно не подойдет – быстро сгниет. Данная подготовка устранит возникновение корней растений с боковой стороны, Если учитывать конструкционные особенности и схемы. Естественно, что заранее проходит разметка местности. При этом специалист руководствуется проектом грядущего сооружения.
- Если участок готовится для заливки ленточной основы под дом собственными руками, то канава должна быть шире ж/б контура по периметру. Это связано с удобством установки опалубки. Более того, в последующем сделает легче и облицовку фундамента – изоляцию от влаги + утепление.
- Обязательные места для установки столбов – в углах, по линии стен (приблизительно через 2,5 м), в местах их примыкания (внешних с внутренними). Если они будут обвязываться подземным армирующим поясом сооружения, то между опорами отрываются маленькие траншеи (в основном, на штык) для его заливки.
- Фундамент для террасы с его Основанием жестко никогда не связывается. Для нее очень часто подбирается схема на столбах или сваях. Привязка фундаментной ленты пристройки к ключевому контуру опасно разрушением мест стыка из-за неравномерности усадки.
2. Подготовка канавы (лунок)
Много вопросов вызывает глубина закладки. Общая инструкция – необходимо руководствоваться уровнем обмерзания и конфигурацией подземных водных пластов. В основном, в малоэтажном домостроении ориентируются на 1,7 – 1,9 м. Хотя в большинстве случаев, к примеру, если проектом предполагается подвальное помещение под домом, такой высоты бывает недостаточно. Все может зависеть от эксплуатационной специфики нижнего этажа. Что на нем предполагается оборудовать – гараж под землей или подвал + маленькую подсобку? Разница объяснима.
Как выполнить все по правилам:
1. Днище в первую очередь протрамбовывается. Если в месте монтажа фундамента верховодки размещены недалеко, было бы неплохо сделать предварительную изоляцию от влаги основания. Фактически это реализовывается укладкой на днище канавы (лунок) жирной глины, которая также уплотняют (толщина слоя порядка 8 – 10 см).
2. Обустройство «подушки». По самостоятельному выполнению этого пункта встречаются разные руководства. Имеет смысл применять такую схему – в первую очередь песок больших фракций и его уплотнение. Достаточно слоя в 100 мм. Дальше – полотно нетканого материала. Это материал обеспечит отвод влаги от подошвы. Поверху – снова чуть-чуть песка, потом очень маленький щебень, и это все также протрамбовывается.
Если устанавливается основание на столбах, то лунки рациональнее готовить механическим способом. Это самое единственное решение, так как одновременно будет гарантирована вертикальность шурфа и плотность его стенок. Стоимость 1 часа работы ямобура по приготовлению фундамента – в границах 1 480 рублей (до трех метров). Этого хватает, чтобы оборудовать шурфы для установки опор не только под пристройку, но и под дом.
3. Сборка опалубки
Можно взять в аренду переносную конструкцию или сбить ее своими силами – из досок, многослойной фанеры.
- Приготовленная форма не обязана иметь щелей. Иначе часть воды из раствора через них «уйдет», и как следствие – неравномерность фундаментной структуры и снижение его прочности. По этому опалубка внутри устилается материалом который не пропускает влагу. Намного лучше – пленкой (толстой) п/э. Причем по всему объему, чтобы убрать впитывание жидкости древесиной.
- Фундамент с подвальным этажом под дом правильнее заливать в форму несъемную. Можно купить уже готовые детали, или самому положить в канаву некоторые плиты Экструдированного полистирола и объединить в цельную конструкцию.
- При заливке раствора стены формы будут испытывать значительное давление. По этому они не только усиливаются подкосами, но и крепятся поверху.
4. Усиление бетона
Армирование выполняется всегда, так как декоративный камень не выдержит изломов.
- Вязку арматуры лучше делать ручным способом. Сварка приводит к нарушению структуры металла и уменьшению прочности каркаса и фундамента.
- Его устанавливают таким образом, чтобы он отстоял от всех срезов ленты после ее заливки не менее чем на 50 мм. Иначе при частичном разрушении камня возможно оголение прутьев.
- В качестве фундаментной арматуры наиболее целесообразно применять металлоизделия. независимо от того, под дом он устанавливается или под пристройку, предлагаемое сечение образцов – от 10 до 16 мм.
- Применять арматуру композитную для заливания основания нельзя. Во-первых, ставить ее в углах ленты запрещают СНиП. Второе, арматура сделанная из пластика – материал абсолютно новый, и все руководства по ее использованию построены лишь на теоретических выкладках. Проверку временем она еще не прошла.
- Столбы из труб перед заливкой раствора армируются в зависимости от их диаметра.
5. Как правильно залить фундамент
Можно повстречать разные пропорции элементов. Руководств много, но приводимые соотношения долевых частей очень условны. Пропорции зависят от марки вяжущего, срока его изготовления, зернистости песка и типа наполнения. В основном, у часников для фундамента приобретается цемент М350 или 400. Перед тем как готовить раствор для заливки, предстоит проделать проверочный замес. Обследование умелого образца покажет, в какую сторону поменять пропорцию. Наиболее применяемое соотношение (Ц-П-Щ) – 1:3:4.
Отличный выбор пропорций не гарантирует качества фундамента. После заливки раствора его придется уплотнять. Чрезмерно большой наполнитель это усложнит, да и загрузить такой бетон при плотном армировании будет не легко. Если предполагается заливать фундаментные столбы, то в смесь вводится или небольшая щебенка, или галька средних фракций.
Даже при правильно подобранном соответствии элементов хорошего замеса ручным способом не сделать – понадобится бетононьерка. Исключение разве что в вариантах заливки столбов или при «точечном» ремонте фундамента под старым древесный домом, который нетрудно поднять. Технологий достаточно.
Покупать бетоньерку смысла нет, а вот взять в аренду имеет смысл. Ее применение обойдется дешево. Итоговая цена проката зависит от вместимости барабана и сроков аренды. Для стандартного домостроения прекрасно подойдет аппарат на 150 л. Цена суточной эксплуатации бетоньерки – в границах 390 рублей.
Особенной технологии его загрузки нет. Главное – одинаково распределить всю массу по фундаментному периметру.
- Обеспечить равномерность фундаментной структуры можно своевременным удалением из раствора после его заливки остатков воздуха и излишков воды. После загрузки каждой порции нужно массу уплотнять.
- Фундамент было бы неплохо заливать сразу. Если лента большая, то лучше применять бетононасос. Раствор быстро схватуется, и если продолжать заливку на следующий день, то фундамент выйдет «слоистым». По этому при его возведении собственными руками без бетоньерки (порой – и насоса) вряд ли можно обойтись.