Содержание
Изготовление опалубки собственными руками
Если самому ни разу не доводилось делать опалубку, свое строительство способно вызывать немало вопросов. Нынешняя инструкция про то, как правильно выбрать материалы и собрать форму для заливки стен или фундамента.
Есть очень простая классификация опалубки, делющая ее всего на три типа: временную, снимающуюся и несъемную. Но в действительности конструкции строительства гораздо многообразнее:
Позволяет сооружать большие монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Используется в многоэтажном строительстве, где хранится неизменная геометрия поверхностей.
2. Катучая или мобильная.
По принципу действия сходна со скользящей, но передвигается в горизонтальной поверхности. В жилом строительстве как правило не применяется, зато очень популярна на больших объектах большой длине (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).
3. Разборно-переставная снимающаяся опалубка.
Собирается по любой подобранной схеме из больших компонентов (щитов и коробов), допускающих еще одно использование. Из-за этого инвентарная конструкция быстро возмещается, но кол-во циклов зависит от материала. Повсеместно применяется для фундаментного устройства.
Для высотных работ без вертикальных опор. При ее помощи заливают балки на потолке и плиты перекрытий.
Это бывает как несъемная, так и классическая снимающаяся опалубка для разового применения. После того как застынет бетона она либо становится его частью, либо убирается целиком. Используются при заливке монолитов оригинальной формы и в строительстве фундаментов.
Из чего выполняется?
Материал который подходит необходимо подбирать для любого определенного случая. Но все таки, смотреть следует на общие требования:
- высокая жесткость и стойкость к факторам среды;
- точность размеров и обрабатываемость, то имеется возможность делать каркас без щелей/перекосов при помощи доступного инструмента;
- небольшой вес, обеспечивающий легкую установку собственными силами;
- конкретная степень адгезии поверхностей к бетону – монолитная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а снимающаяся – легко отлипать от готового фундамента.
1. Сталь – очень крепкий, но очень дорогой материал. Используется в строительстве больших объектов, так как может удерживать очень большое давление (до 90 кН/м 2 ), однако при этом просит вовлечения техники для подъема грузов.
2. Алюминиевая снимающаяся опалубка не очень много слабее (78-80 кН/м 2 ), зато практически вдвое легче стального основания. Большому распространению дюралевых каркасов содействует и недорогая стоимость, и большой эксплуатационный период.
3. Дерево и фанера отвечают всем необходимым потребностям по весу, однако не по стойкости. Порядочной оборачиваемостью могут похвалиться только листы фанеры устойчивой к влаге с ламинирующей пленкой. Но и они не долговечные, хотя окупиться успевают. Другие лесоматериалы и совсем годятся исключительно для разового применения, цена их относительно невелика, а прочности хватает. К использованию конструкций из дерева прибегают рабочие, которые вынуждены все делать своими руками. Больше одного раза бетон заливать им не надо, а для основания домика за городом ничего очень технологичного не понадобится.
4. Пенопласт – из данного материала делается только монолитная опалубка. Жесткости у близкого родственника пенополистирола хватает лишь удержать в собственных границах не очень нелегкий раствор и армированный пояс. Но его стойкость к плохим факторам позволяет давать защиту фундаменту и монолитным стенам.
5. Пластмассовый каркас – сравнительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у древесных и конструкций из алюминия. Выделяется небольшим весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы большой сложности из блоков любых размеров (очень маленький 30х60 см).
Важный материал, будет это инвентарная или монолитная опалубка, необходимо подбирать по его характеристикам прочности. Система должна хорошо противиться нагрузкам, однако без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.
Сборка несъемных конструкций
Несъемный каркас дает возможность сделать меньше сложность работ с бетоном, так как не просит демонтажа после заливки стен или фундамента. Данный плюс нивелируется одноразовостью подобных форм. Чтобы хоть как-нибудь выиграть от ее использования, монолитная опалубка делается из практичных и практичных материалов, способных оправдать собственное присутствие.
Для гидротехнических построек это могут быть монолитно бетонные оболочки, выступающие в роли отделки. В жилом строительстве более уместным оказался материал для утепления пенопласт.
Инструкция по сборке:
1. На дне канавы глубиной 0,5 м под основание засыпать 15 см подушки из гравия и песка.
2. По центральной оси установить вертикальные арматурные стержни с шажком 0,3-0,4 м и сделать тонкую стяжку из бетона, чтобы полностью поровнять основание.
3. В каждом углу маркировки можно в дополнение забить колья и между ними натянуть шнур – по этому ориентиру блоки правильно ставить будет очень легко.
4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начав с угла фундамента. Плиты разъемной серии вначале придется связать между собой перемычками.
5. Готовые к работе детали нанизываются на вертикальный армированный пояс и разглаживаются каждый в собственном ряду. Если по длине стен или фундамента панели не ложатся полностью, их можно срезать.
6. Во время монтажного процесса контролируйте параллельность плит, скрепляйте соседние стены скобками. Пенополистирольная монолитная опалубка достаточно легкая и при неосторожном движении будет смещаться.
7. Как лишь один ряд фундамента будет готов, выполняется армированный пояс. Пазы и упоры для стержней есть в середине каркаса, а функции вертикальных связей сделают установленные раньше штыри.
Руководство по монтажу пустотелых блоков дальше не отличается ничем от конструктора для детей. Пенополистирольные оболочки просто устанавливаются в несколько рядов со сдвигом на треть длины. Работу упрощают гребни и подобранные пазы на блоках, посредством которых можно создать монолитная опалубку фактически устойчивой к влаге.
Съемного типа системы
Монтажная схема тут немного тяжелее, так как делать каркас придется собственными руками фактически с нуля. Времени это занимает на порядок выше, чем во время работы с готовыми оболочками, зато по деньгам получится порядочно сэкономить. Главное – все делать правильно.
Снимающаяся опалубка особенно повсеместно используется для заливания основания. При этом между плитным и ленточным типами разницы особенной нет – разве что на последний пойдёт немножко побольше досок для производства формы. Чтобы ее было комфортнее ставить, необходимо сделать канаву на пару сантиметров шире грядущего основания. После того как выполнен демонтаж все это засыплется землёй.
1. В подготовленном котловане с песчано-щебеночной подушкой вбить в каждом углу по колышку из дерева и положить направляющие доски.
2. Сама фундаментная опалубка набирается из древесных или фанерных щитов в согласии с размерами грядущего фундамента дома. Она собой представляет короб с двойными стенками без дна, очень сильный вертикальными брусками спустя каждые полметра-метр.
3. Расстояние между палубами выдерживается таким же, как и проектная фундаментная толщина.
4. Каркас который готов опустить в канаву и закрепить к вбитым кольям. Дополнительно закрепить боковыми укосами, если высота фундамента превосходит 20 см.
5. Щиты между собой объединить горизонтальными рейками, щели забить планкой снаружи. Связать параллельные стены распорками или проволочными скрутками, и разрешено делать армированный пояс для основания.
Железная и пластиковая снимающаяся опалубка собственными руками собирается еще легче благодаря системе замков и креплений. Щиты по конкретной схеме в несколько движений соединяются в карты больших размеров, так что если есть наличие навыка всю работу можно создать достаточно стремительно.
Так как после того как застынет основания каркас придется снимать, поверхности внутри щитов не должны липнуть к бетону – это основное отличие от несъемной технологии. Древесные системы выстилают рулонным кровельным материалом, а листы фанеры покрывают специализированной смазкой.
независимо от конструкции и назначения, внутренние стены должны выдерживаться строго по вертикали там, где это нужно. Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение – и даже армированный пояс не поможет. По этому любое руководство по сборке имеет пункт, требующий регулярно делать проверку щитов уровнем.
Также не допускаются щели в конструкции ограждения более 2-3 мм, через которые раствор может вытечь. По этому все щиты должны подгоняться друг к другу вплотную, а деревянная фундаментная опалубка в первую очередь забивается планками.