Содержание
Что собой представляет неавтоклавный блок из ячеистого бетона
Споров о том, какой блок из ячеистого бетона лучше – автоклавный или неавтоклавный – достаточно много. Производственники приводят сравнительные характеристики, профессионалы проводят исследования и ведут расчеты самых разных конструкций из данных материалов. Но одно не меняется: производственную технологию неавтоклавного пеноблока вполне возможно постичь в своем доме, а автоклавные блоки можно лишь приобрести.
Что такое неавтоклавный блок из ячеистого бетона? Это тот же вспененный бетон, но отвердевший в нормальных условиях – без лишнего давления и при типовой термовлажностной отделке. От бетона «из печи» он выделяется ключевым элементом, выступающим в роли вяжущего. Для газоблока неавтоклавного способа твердения это всегда цемент, в автоклавах получают известьсодержащий газосиликатный блок.
Порой в состав добавляют белитовый шлам или гипс, получая в результате принципиально новейшие материалы – газошлакобетон и газогипс, но у нас в государстве они не очень популярны.
Как и все легкие бетоны, неавтоклавные пористые материалы при большой прочности выделяются маленьким весом – в 4-6 раз меньшим, чем у простого монолита. Из-за этого газобетоннные блоки разрешено делать очень внушительного размера, что обеспечивает ускорение работ при меньших трудозатратах. Собственно это обусловило ту востребовательность среди застройщиков, которую приобрел автоклавный и неавтоклавный блок из ячеистого бетона.
Дополнительным положительным качеством пористых блоков считается их хорошая сопротивляемость передаче тепла – бесчисленные воздушные капсулы, из которых они состоят, работают как термоизоляторы. Характеристики энергосбережения бетона практически намного больше его плотного «родителя» и клинкера. Это дает возможность сэкономить на добавочном утеплении, сведя цена строительства до минимума.
Приятный бонус для абсолютно всех, кто привык строиться своими силами – блок из ячеистого бетона отлично отделывается любым электрическим и даже ручным инструментом. Это делает легче не только сооружение коробки, но и прокладку инженерных систем, под которые требуется прорезать штробы или высверливать отверстия в стенках.
Сопоставление с автоклавным блоком из ячеистого бетона
И все же справедливее будет рассматривать неавтоклавный бетон, сравнивая его с автоклавным сородичем. В этом разрезе хорошо твердеющий материал имеет собственные положительные качества:
1. Возможность производства конструкций из газоблоков любых размеров аж до сплошной заливки в опалубку при монолитном строительстве.
2. Очень простая схема изготовления, что дает возможность делать неавтоклавные изделия даже дома.
3. Чуть довольно большие показатели стойкости к проявлениям влаги и морозам, хотя и они далеки от оптимальных.
4. Практически небольшая цена производства за счёт небольшой энергоемкости. Стоимость за куб газоблока нормального твердения может колебаться в границах 2 800 — 3 200 рублей, у подобных же блоков из печи стоимость с 3200 руб/м3 только начинается.
При этом неавтоклавный пенобетонный блок проигрывает газобетону в степени усадки в 7-10 раз и фактически вдвое в прочности (класс В 1,5 против В 2,5). Однако, этого хватит для строительства приватных домов в 2-3 этажа. Немного больше у неавтоклавных блоков из ячеистого бетона и проводимость тепла – около 0,17 Вт/м?°С. Благодаря этому толщину стен необходимо делать на 40 % больше.
Для того чтобы сделать любое кол-во газоблока собственными силами, необходимо будет запастись сырьем:
1. Портландцемент – в растворе он занимает около 50-60 % от всей массы. Подходят самые популярные цементной марки: М400 Д0-Д20 и М500 Д0-Д20.
2. Заполнители – зола с ТЭС, измельченный известняк, белитовый шлам (40-50 % от всей массы).
3. Порообразователь – это может быть пудра алюминиевая ПАП (138-195 руб/кг) или готовые добавки типа ПОС-15 (150 руб/кг). На 1 м3 смеси их придется от 1 700 до 2 800 грамм. Чем больше требуется пористость газоблока, тем выше должна быть концентрация образователя газа.
4. Модификаторы – эти добавки не считаются обязательными, впрочем при их помощи можно сделать лучше характеристики вспененного бетона.
В качестве модификаторов выступают микрокремнезем, хлорид кальция, гипс полуводный. Инструкция по домашнему производству позволяет их замену поваренной солью (0,2 % от сухой массы) или бытовым стиральным порошком (0,01 %).
Кстати, микрокремнезем, как и зола-уноса, введенные в соотношении 1:10 либо 1:20 к массе цемента, чуть-чуть поднимают прочностный класс вспененных изделий. Чтобы приблизить технические свойства газоблока к показателям намного прочных автоклавных блоков, в раствор также вводятся армирующие волокна: базальтовые, полимерные, асбестовые.
Пропорции для приготовления составов различной плотности (в кг):
| Марка (плотность кг/м3) | Цемент М400 Д0 | Наполнитель | Порообразователь | Вода |
| D400 | 370 | 25 | 2,8 | 220 |
| D500 | 390 | 100 | 2,1 | 265 |
| D600 | 400 | 195 | 1,7 | 320 |
Из приведенного количества элементов получают 1 м3 газоблока.
Схема производства
Вспенивание еще не застывшего состава происходит из-за вступления в реакцию щелочных элементов раствора с пенообразователем. В результате высвобождается водород, который и сформировывает в теле бетона бесчисленные поры. Это очень ответственный этап в технологии производства пористого монолита, от направления которого будут подчиняться его конечные характеристики.
Сама же схема изготовления не отличается ничем от обыкновенных работ с бетоном:
- приготовление раствора;
- заливка в опалубку;
- ТВО на начальном этапе твердения;
- конечное застывание.
Для того чтобы сделать блок из ячеистого бетона собственными руками, потребуется обыкновенная бетононьерка, лопата и ведра. Все сухие элементы перед замесом можно взвесить в индивидуальной емкости, чтобы перевести массовые пропорции раствора в объемные. Только порообразователь и модификаторы (соль или стиральный порошок) необходимо будет точно взвесить и разделить на равные порции для любого замеса.
Наше короткое руководство поможет вам подготовить газобетонную смесь и создать из нее блоки или монолитную сплошную конструкцию:
1. Собрать сборно-разборную опалубку необходимого размера, обработать поверхности внутри маслом.
2. В отдельную емкость набрать 50 частей воды на 1 часть алюминиевой пудры, добавить стиральный порошок.
3. Всыпать алюминиевую пудру в получившийся состав и очень хорошо перемешать, чтобы на поверхности не останется железных частиц.
4. Залить расчетный водный объем в смеситель и запустить аппарат.
5. Внести необходимое кол-во наполнителя, после всыпать цемент.
6. Через 2-3 минуты смешивания можно вводить известь, если она есть в «рецепте», и алюминиевую взвесь.
7. На четвертой минуте добавляется поваренная соль, а уже на пятой раствор быстро заливают в опалубку.
Через четыре недели, когда бетон наберет надёжность, можно будет обрезать горбушку, демонтировать каркас и сделать газоячеистые блоки собственными руками, нарезав монолит на куски необходимого размера.
Учтите характерности геометрии неавтоклавного бетона – в процессе пенообразования в середине цементного теста поверхности, не ограниченные опалубкой, будут подниматься. В результате сверху вырастет говоря иначе горбушка. Ее размер достигает 7% от всего объема конструкции, но удалять этот пузырь придется все равно.
Порой необходимо сделать быстрее процесс твердения неавтоклавной заливки, чтобы быстрее высвободить опалубку и чуть-чуть устранить минусы пеноблока. Для этого в первые 24 часа конструкции предоставляют стабильную температуру в диапазоне +30-50 °С. Но уровень влаги и давления по правилам должны подходить нормальным условиям среды. Собственно в эти сутки пористый бетон набирает около 50-60% собственной прочности.