Содержание
Фундаментная заливка в почву без опалубки
Вопрос экономии денежных средств беспокоит большинство индивидуальных застройщиков. Лишь несущественная часть хозяев коттеджей и участков может себе позволить закупку дорогих современных материалов для проведения конкретного цикла строительства. Другие хозяева предпочитают экономить, приобретая довольно не дорогие элементы или создавая определенные работы собственными руками.
К категории мероприятий, доступных для самостоятельного выполнения, относятся несколько десятков видов работ, к примеру:
- подготовка и разравнивание площадки;
- грунтовое уплотнение;
- рытье траншей в земля;
- обустройство опалубки для фундамента;
- фундаментная заливка;
- заливка бетона.
Если учитывать сказанное выше, можно позволить вариант, что фундамент под автогараж либо иную легкую постройку без опалубки хозяин участка способен оборудовать своими силами, без найма рабочие бригады. Понадобятся конкретные навыки строительства, соблюдение схем и технологий, помощник и желание добиться результата.
Что собой представляет фундамент без опалубки
Для строительства легких садовых (дачных) строений, как нежилых, также и нежилых, вполне позволителен безопалубочный способ благоустройства основания. Фундамент без классической опалубки заливается конкретно в грунте, надземная часть конструкции отсутствует. Практически, работа сводится к тому, что прорываются канавы в земля, их днище уплотняют, ложится арматура, проходит заливка бетона. Разработаны пошаговые инструкции, снято много видеороликов. Изучив их, вполне возможно начинать работать.
Важными фактами в пользу благоустройства безопалубочного фундамента станут следующие факторы:
- экономия времени ввиду отсутствия этапа по подготовке, предполагающего формирование каркаса опалубки;
- дешевизна, обусловленная денежными затратами лишь на закупку заливочного материала (бетона);
- исключение расходов на покупку досок, щитов, крепежей или на аренду многоразовой опалубки;
- после сноса строения, стоявшего на подобном основании, не понадобится демонтаж самой цементно-песчаной ленты, разместившейся в земля.
К таким можно отнести относительную неустойчивость конструкции. Грунт выталкивается из-за влияния на него холода и мороза. Но проблема решаема, если ложить вдоль периметра выкопанной канавы рулонный кровельный материал, мягкий кровельный материал, полистирол. Также рекомендуется провести подготовительное геологическое обследование почвы на предмет глубины обмерзания. Закладка основания ниже этого уровня исключает холодовое выталкивание.
Безопалубочный фундамент – это замечательный способ сэкономить на материале и получить доступное, но хорошее основание под будущую постройку. На подобной базе долго и без проблем будут стоять автогараж, альтанка, бытовка, подсобка. Однако не все так банально, как на первый взгляд кажется.
Тут важно оценить состояние грунта од будущей постройкой. Пренебрегать обследование участка – зыбкий и нерациональный путь. Сделать шурф или пробурить маленькую скважину собственными руками очень просто. Исходя из этого, будет получена информация о наличии или отсутствии почвенных вод на площадке где проходит строительство, толщине пласта плодородной земли (его полностью снимают). Если грунт влажный, фундамент придется обустраивать глубже. Можно тоже выучить состояние подвальных помещений и оснований соседских строений, особенно тех, что стоят не один год.
Траншейная глубина как правило составит 80 см — 1 м. Ширина по технологии должна на 20-30 см превосходить ширину стен. Все работы проводятся в жаркий период времени. Тогда от начала выкапывания до полной заливки будет затрачен мало времени и достигнут самый большой эффект. Поздней весною или летом быстрее происходит полное просыхание конструкции.
Большинство строителей знают, что фундамент было бы неплохо заливать за 1 раз. Для этого приватному застройщику необходимо заказать готовый бетон. В случае безопалубочной технологии эта рекомендация имеет еще большую значимость. Лишние стыки от многоразового заливания – это дополнительные отрицательные факторы в конструкции.
Опалубка оберегает слой застывающего бетона от отсыревания, а раз ее не будет, то потребуется иная защита. На днище канавы в первую очередь сыпется песок. Толщина слоя – не менее 5 см. Можно перемешать песок с гравием маленькой фракции. Сверху на получившуюся подушку для амортизации кладут рулонный кровельный материал или вспененный полимер. Сегодняшние методы предполагают использование более очень дорогого пеноплекса. Дальше проходит армирование и заливка бетона.
Подробная инструкция как залить фундамент собственными руками
Руководство для обустраивания фундамента без применения съемной опалубки предусматривает строгое соблюдение пунктов. Схема проверена на сотнях объектов, по этому частникам нет смысла что-нибудь в ней поправлять.
1. Проходит подробная очистка площадки под основу. Захватывается размер на 2-3 м шире от планируемого фундамента по периметру. В результате на земле не обязано остаться никаких неровностей.
2. Разметка площадки проходит таким образом, чтобы забитые колья и натянутые веревки не мешали земляным работам.
3. По технологии рыть канаву необходимо лишь ручным способом. Именно в подобном случае края будут идеальными, и грунт почти не сыпится.
4. Выравнивают днище после того, как на гидравлике уровнем найден ноль в самой невысокой точке. В землю ставится крепеж, и растягиваются нити. Зрительно отыскать неровности почти что нельзя.
5. Дальше на днище сыпется песок. Оптимальный слой – 20 см. Песок заранее смачивают. Трамбование проходит как ручным способом, так и вибрационными плитами.
6. Ложится пленка из полиэтилена толщиной 200 микрон. По краешкам ее проклеивают скотчем. Было бы неплохо приобрести широкий рулон, тогда стыков будет недостаточно. Края клеят с обеих сторон, так как односторонняя проклейка быстро отлипает. Если герметичность нарушится, появится возможность для вытекания бетонного «молочка», таким образом стенка канавы пересушится.
7. Сверху полимерного этилена ложится рулонный кровельный материал с перехлестыванием в стыковочных местах.
8. Армирование проходит по дине и ширине канавы. Арматура вяжется проволокой, так как концы, сцепленные сваркой, больше предрасположены разрушению.
9. Качество бетона зависит от температуры окружающей среды. Если на улице прохладно, для заливки требуется довольно высокая марка. Известно, что ячеистые бетоны на шлаковой и керамзитной основе уменьшают потери тепла.
10. Тем, кто своими силами готовит раствор для бетонирования, необходимо очень тщательно просеивать песок и брать чистый гравий и воду. Любые примеси в бетоне могут стать потом аргументом разрушения фундамента.
11. При заливке промышленного бетона необходимо держаться того, чтобы поток шел с высоты ниже 1,5 м. В подобном случае слои не фрагментируются.
Хотя все этапы инструкции рассмотрены, остались еще «небольшие секреты»:
- Залитый бетон в первую очередь накрывают. Для этого подойдёт мешковина. Снимать ткань можно через 21-28 дней.
- В жару фундамент поливают, предостерегая таким образом растрескивание.
- Под стенку в 1 этаж достаточно глубины канавы 0,5-0,6 м.
- После отвердевания конструкции зазоры между траншеей и основанием необходимо насыпать мокрым песком и затрамбовать. При этом не забывайте о пленке из полиэтилена, и, проводя трамбовку, действуйте очень осторожно.
- Все расширения коммуникаций, если они учтены, выполняют ниже ленты фундамента. В трубах ставят временные заглушки, чтобы туда не просочился бетон.
- Если раствор для заливки производится собственными руками, в тёплую погоду берут холодную воду и наоборот. Этим способом изменяется время высыхания бетона.
Сделать надёжный фундамент без предварительного благоустройства опалубки вполне возможно. Для этого важно предусмотреть в работе все перечисленные советы и точно соблюдать инструкции, не проводя экспериментов.