Содержание
Как высверлить стену выстроенную из кирпича
Необходимость в организации полостей в стенах из кирпича появляется при размещении на них мебели, домашней техники и декоративных предметов, прокладке коммуникаций и монтаже розеток. Использование высокопроизводительного современного инструмента облегчает данные работы, при правильно выбранных сверлах выполнить их могут даже неспециалисты. Степень трудности зависит от толщины конструкций и диаметра, маленькие углубления можно оборудовать самому, каналы вентиляции и ниши просят вовлечения профессионалов.
Качественно и бережно высверлить типовую кладку дают возможность перфораторы и мощные дрели, работающие в ударном режиме. Подходящими свойствами обладает оборудование с частотой оборотов до 2500 в мин, мощностью от 0,6 кВт и выше, с возможностью плавной регулировки силы от 0 до предела и поддержкой реверса. Предпочтение отдают варианту с самозажимным патроном, при его задействовании легче высверливать стену выстроенную из кирпича с большой толщиной (уменьшается время на замену буров). Вид, длина и диаметр насадки выбираются с учетом показателей строения, глубины и необходимого сечения канала.
| Вид и диаметр отверстий | Допустимый вид сверла |
| До 18 мм, заглубляемые в стенку максимум на 15 см | Многофункциональные, с победитовыми вставками, диаметром в границах 0,6-0,8 см |
| Сквозные, с меньшим сечением для кладок из кирпича с толщиной в границах 40-60 см | Буры на перфаратор длиной до 1 м со скругленными кромками. Обычный диаметр хвостовиков составляет 1 или 1,8 см. |
| Сквозные при ширине конструкций более 60 см | Съемного типа буры с различной длиной, но одинаковым диаметром |
| Пустоты под розетки, трубы среднего сечения и распред. коробки | Коронки на перфаратор с напылением из твёрдых сплавов или алмазной крошки |
| Каналы вентиляции, ниши или отверстия крупного диаметра (от 15 см и выше) | Алмазные коронки и привод или традиционные победитовые сверла для выполнения ряда пробоин с дальнейшей выборкой кирпича |
Разовые и неглубокие дыры можно создать ручным способом при помощи специализированного пробойника и молотка. В подобном варианте к заблаговременно отмеченному месту перпендикулярно прикладывается шлямбур, вбиваемый вглубь кладки и проворачиваемый на оси спустя каждые 2-3 удара. В процессе из трубки регулярно вычищается строительная крошка, после достижения необходимой глубины пробойник вынимается и участок обеспыливается. При всей собственной простоте это способ считается трудоемким и вписываться в основном для разовых работ, высверлить бесчисленное множество полостей при ограниченных сроках дает возможность лишь перфаратор.
Кроме ударных электрических инструментов для бурения понадобятся подсобные устройства: металлодетектор, отвертка или керн, емкости для охлаждения насадок и СИЗ. Портативные приспособления для поиска труб или скрытой под штукатурки проводки используются при отсутствии схем коммуникаций, безмерно большом слое облицовки или в подобных случаях. При крупных объемах для убирания пыли стоит взять в аренду пылесос. Если понадобится создания отверстий в точно заданных местах чтобы исключить воздействия неровностей к поверхностям прикладывается кондуктор, сделать заготовку с некоторым шагом и диаметром можно самому из фанеры, шлифовальной бумаги, клея или скотча. Закрепляемые в каналах крепежные металлические изделия выбираются исходя из их целевого назначения.
Технология высверливания стен из кирпича
На подготовительном шаге проходит разметка и проверка конструкций. Высверливать рядом с проводкой, трубами или вентиляционными коробами абсолютно запрещено, чтобы исключить рисков применяется металлодетектор. При его отсутствии с кладки снимается облицовка и коммуникации находятся наощупь. Этот период просит самой большой аккуратности, но пропускать его нельзя, профессионалы отмечают, что легче приобрести инструмент или сделать ремонт «эконом-класса», чем менять испорченную проводку или невидимые трубы.
Для фиксирования сверла в нормальном положении на начальной стадии места отмечаются керном. Отличным вариантом считается расположения данных точек в кладочных швах, однако он не всегда возможен. Перед включением перфоратора или дрели в помещении рекомендуется выключить электричество, если есть наличие спрятаной разводки – газ. Территорию в радиусе 2,5 м оберегают от осколков, при ведении работы на высоте более 1,5 м в первую очередь ставится лестница. Предварительный этап завершается проверкой маркировки и обеспечением свободного доступа к необходимой точке.
Высверливать следует одинаково, располагая дрель под прямым углом, избегая резких движений. При правильно подобранной длине буров и маленькой толщине конструкций работа делается за один раз, в других вариантах элементы из металла нуждаются в периодическом охлаждении воздухом или водой. Сделать отверстие в стене с толщиной более 25 см помогают съемного типа буры одного и того же диаметра с нарастающей длиной. Выполняется обычная очередность действий: бурение на глубину до 10 см, очистка, замена сверла, углубление до 30 см, повтор, окончание. Необходимой мощностью обладают абсолютно не все дрели, рекомендуемым инструментов считается перфаратор.
Оборудовать канал под трубу или приготовить поверхность под розетки легче всего коронками соответствующего диаметра с алмазным или победитовым напылением. В подобном варианте акцент выполняется на разметке и равномерном сверлении. На всех стадиях избегают нарушение кладки и повреждения уже работающих коммуникаций. Если понадобится быстрого получения отверстий диаметром 150 мм и выше (до 40 см) применяются специальные установки бурения алмазным способом с принудительным водяным охлаждением.
К положительным качествам относят отсутствие пыли и вибрационных влияний, хорошую скорость, небольшой уровень шума, цельность приобретаемых краев и возможность прокладки каналов под самым разным углом. К недостаткам – большую цену аренды или услуг, необходимость к привлечению профессиональных мастеров и стекающую на пол грязную воду. Алмазное сверление подбирается если понадобится вентиляции, установке кондиционеров и скрытых электрических приборов, обустройстве ниш, монтаже всех коммуникаций находящихся внутри, включая канализации.
При отсутствии оборудования, которое позволяет высверлить большое отверстие за один раз, или малом бюджете кирпич подбирается постепенно. Процесс маркировки в подобном варианте не меняется: маркером отмечается ключевой контур ниши или проема, исключаются опасности повреждения коммуникаций. После чего по периметру ложится перфорированный ряд полостей малого диаметра с шажком в 1-1,5 см, высверливать их советуется обыкновенными победитовыми наконечниками. Тонкие стены и перегородки выбиваются на последних ударе сами, намного толстые – при помощи молотка и зубила. Выборку остатков проводят максимально бережно, избегая осыпания краев или убирания блоков за выделенной линией.
Невидимые моменты и советы
Особенных ограничений нет, сделать отверстие сквозного типа можно с абсолютно любой удобной или с обеих сторон. Для ускорения, упрощения и оснащения безопасного процесса советуется:
1. Начинать высверливать на малых оборотах (для поверхностей покрытых штукатуркой – не больше 300 за минуту) с плавным увеличением мощности аж до включения ударного режима. В течении всего этапа отслеживается не только направление инструмента, но и его нагревательная степень. Для охлаждения применяется пресная чистая вода, в емкость опускается железная часть насадки, частота зависит от толщины стены и твердости кирпича.
2. Использовать специализированные ограничители для контроля глубины. Их можно создать своими руками из куска трубы из металла или ПВХ-ленты.
3. Высверливать неровные поверхности при помощи кондуктора – устройства из фанеры, улучшающего качество сцепления и снижающего опасности его ухода в сторону.
4. Перенаправлять и вовремя удалять появляющуюся пыль. Для этого подойдёт прикрепленный к нижней части кондуктора очередной кусочек фанеры, при больших рабочих объемах стоит взять в аренду или приобрести строительный пылесос. Мусора при бурении керамики образуется много, высверлить кладку без пыли при использовании простого, не охлаждаемого водой под давлением оборудования невозможно.
5. Применять средства индивидуальной защиты, сначала – перчатки и очки.
Акцентированного внимания просят стены, покрытые плиткой, штукатуркой или остальной отделкой. Высверлить каналы в новой кладке легче: маленькие отверстия располагаются на участках стыка, затрагивающие кирпич – в безопасных местах. Мягкие и рыхлые материалы проходят на очень маленьких оборотах, твёрдую плитку – при помощи соответствующих сверл с диаметром на 1-2 мм меньше нужного сечения. Сильного нажима избегают во всяком случае.
Для метки необходимых точек лучше всего применять керн, он царапает отделку без ее повреждения и держит сверло в рабочем режиме. Также он дает возможность снять твёрдую глазурь с плитки без откалывания ее на иных участках. Отличные результаты достигаются при размещении отверстий в местах стыка соседних плиток. Сверление облицовки делается без включения реверса и больших оборотов.