Содержание
Постепенная технология заливания основания под дом собственными силами
Технология заливки монолитных бетонных оснований популярна в приватном строительстве, важным преимуществом является вероятность получения хорошей конструкции даже при производстве работ своими силами. Требования к раствору, армирующему каркасу и иным применяемым материалам высокие, на закладку данной части строения уходит до 30 % бюджета. Только лишь одним способом экономии считается фундаментная заливка собственными руками, без или с очень маленьким привлечением профессиональных мастеров. Во многих случаях подбирается ленточный вид.
Специальное оборудование и техника
Ключевым моментом технологии считается непрерывность процесса, конструкция заливается единым монолитом. Это и необходимость по максимуму однородном растворе приводит к надобности задействования особенного оборудования. Ручной замес не разрешается, подготовить качественный бетон в объеме 4-6 м3 самому как правило невозможно. Достаточно популярное устройство – бетононьерка с емкостью чаши как минимум в 60 л, примерно на замес одной порции уходит от 5 минут (при условиях правильно подготовленных элементов).
Во время работы с готовыми товарными смесями применяются два варианта машин: миксер или бетононасос. Первый задействуется при фундаментной заливке значительного объема, необходимым требованием считается организация подъезда к опалубке и подготовка желобов для подачи. Чем больше точек подвода, тем легче распределить раствор в середине. Услуги бетононасоса нужны при отсутствии соответствующего подъезда, эта специальная техника является самой удобной благодаря длинному шлангу (до 50 м). К недостаткам относят возрастание расходов, его разовая аренда обходится в 15000-20000 рублей.
Следующим идет оборудование для одинакового распределения бетона в опалубке, к примеру, вибраторы глубинные. Их главное назначение – выгон излишков воздуха из раствора и его уплотнение. Аренда недорого обходится (500-750 рублей в день), использование считается оправданным (характеристики бетона соответствуют собственному прочностному классу, увеличивается долговечность и надежность конструкции). При отсутствии подобной возможности выгон воздуха проводят ручным способом – лопатой или специализированной палкой.
Также понадобятся: крючок или Строительный пистолет для обвязки каркаса, опалубка (прекрасная поверхность выходит при использовании щитов из фанеры устойчивой к влаге или пластмассы), распоры, трубы из пластика для закладки отверстий под будущие коммуникации, тачка для подвоза раствора, мастерок для выравнивания лицевого слоя фундамента. Анализ грунта, расчет количества строительных материалов и арматуры проводят заблаговременно. При планировке сроков принимается во внимание, что большинство затрат труда приходится на работы связанные с землей, для копания глубоких канав и вывоза грунта также может привлекаться специальная техника.
Подробная инструкция бетонирования основания
Стандартное руководство включает такие шаги:
1. Предварительный: очистка участка от мусора, нанесение маркировки. Большое внимание уделяют углам, исследуется и исключается отклонения вдоль диагонали.
2. Работы связанные с землей. Траншейная глубина зависит от показателей грунта, в большинстве случаев она может меняться от 0,5 до 1 м, ширина подбирается на 20 см больше размеров ленты. По завершении копки днище исследуется на ровность, отклонения уровня недопускаются.
3. Формирование подушки: послойно сыпется и протрамбовывается не менее 15 см песка и 10 см щебня. Основное назначение данных слоев – уменьшение нагрузки от грунтовых подвижек на нижнее поверхность фундамента, на проблемных участках их толщину повышаюту. Во многих случаях сверху тщательно утрамбованого щебня стелят слой рулонной гидрозащиты, альтернативным вариантом считается пропитка отсева битумом. При высоком риске смещения лицевой слой подушку советуют залить из тощего бетона (до 10 см).
4. Подготовка и монтаж опалубочных щитов. На данном шаге кроме закладки отверстий для коммуникаций важно проверить и подчеркнуть в середине уровень будущей конструкции. Чтобы исключить засыпкой землёй щиты делаются выше нуля градусов как минимум на 30 см, для облегчения процедуры их снятия – промазываются маслом. Все детали надежно устанавливаются, еще раз контролируются углы.
5. Сборка каркаса. Схема армировки выбирается исходя из размеров фундамента, сечение прутьев зависит от назначения постройки – для домов для жилья минимумом для продольных рядов считается 12 мм, бань – 10. Требования к вертикальным и поперечным слабее, разрешается использование стержней диаметром от 6 до 10 мм. Применять сварку для соединений стыков не рекомендуется, для этого понадобятся хомуты из ПВХ или вязальная проволока. Небольшое число продольных рядов в типовом основании очень маленького заложения – 2, при превышении высоты конструкции их повышаюту (интервал расположения в вертикальном положении – 70-80 см). Чтобы исключить контакта нижней части с подушкой под прутья ложат кирпичные куски или специализированные формы из пластика.
6. Замес в бетоньерке. Соотношение вяжущего к песку не может быть больше 1:3, правильные пропорции выбирают согласно необходимой марки бетона и типа постройки (от М200 и выше). Все элементы готовятся заблаговременно, возможный перерыв между замесом новых порций составляет 2 часа. Фундамент необходимо залить в 1 день, при невозможности выполнения данного условия заказывают готовый состав.
7. Распределение смеси в опалубке: послойно по 20 см, с выгонкой воздуха тяпкой, палкой или при помощи вибрационного оборудования или протыкания арматурой. Лицевой слой выравнивают мастерком.
8. Выдержка бетона в опалубке с необходимым влажностным уходом и накрытием пленкой. Щиты снимают через 1-2 недели, приступать ко второму этапу позволяется не раньше чем через четыре недели.
Приведенное руководство может применяться для заливки плитного фундамента типа, в подобном варианте грунт вынимается по периметру строения, подушка, армирующего каркаса и слой бетона размещают по всей его площади.
При самостоятельном замесе раствор невозможно залить одним слоем, его распределяют по квадратам. Материалы и работы обходятся дороже, к этому варианту прибегают при допустимости неглубокой укладки плиты или возведении дома с подвальным этажом.
Какие факторы берут во внимание при закладке основания
Процесс затрудняется при планировке подвального помещения, возведении пристройки к уже эксплуатируемому зданию, ведении строительства на трудных грунтах, потребности в замене или реставрации конструкции. Основание укладывают на глубину до 2-2,2 м в случае подвала, у строений с цокольными участками общая высота ленты составляет не менее половины этажа. Фундамент с подвальным этажом под дом труднее укреплять и залить, расходы на строительные материалы и усилия на копку канав или котлована становятся больше в несколько раз, во время проектирования обязательно подумайте о полезности подобного решения. Альтернативой считается стеновая кладка подвала из блоков, но такое исполнение подходит не для самых разных типов грунта.
Если понадобится закладки нового основания под уже эксплуатируемым зданием (старым, либо же без ленты под межкомнатными перегородками) придерживаются следующей схемы действий: раскапывание стен > расчистка поверхностей и углов, убирание старого бетона > усиление армирующего каркаса при помощи анкеровки или привязки к старым прутьям > монтаж опалубки > заливка бетона. Замену проводят отдельными сегментами у которых ширина до 2 м, демонтаж – через один участок, оставляется просвет для гидрозащиты лицевого слоя. При закладке под устаревший дом из дерева стены слегка поднимают домкратами, начав с самого просевшего угла.
При заливке ленты для пристройки или при отсутствии ее под несущими внутренними стенами выкапывают траншею глубиной не менее, чем у уже эксплуатируемого монолита. Правильно выполненное соединение невозможно без анкеровки. Для этой цели в фундаментной стене сверлится отверстие для арматуры глубиной не менее 25 см, на такое же расстояние она углубляется в свежее основание. Марка применяемого бетона и ширина ленты – не ниже чем у старого.
Как правильно залить фундамент: рекомендации и советы
Для ускорения процесса все пропорции стоит перевести в ведра. Предлагаемое соотношение элементов составляет 1:3:5. В перерасчете для марки М250 на один 50 кг мешок портландцемента М400 уходит 5 ведер песка, 12 щебня и 3,5 литров воды. Данные пропорции указаны для мерной емкости в 10 л, проверка веса наполнителя на месте обязательна.
К нарушениям технологии и действиям, усложняющим процесс, относят:
- Копку канав заблаговременно, при оставлении их на продолжительное время края осыпаются, сбивается разметка, на дне накапливается влага.
- Смачивание песка для подушки еще до засыпа в котлован, в другом случае днище размоится.
- Фундаментное строительство для террасы без жёсткого соединения или прокладки деформационного шва.
- Превышение В/Ц соотношения, применение несвежего вяжущего, отсутствие бетоньерки.
- Сварку арматурин в каркасе (швы предрасположены ржавчины и уступают в надежности проволоке), игнорирование требований по схеме расположения прутьев.