Содержание
Установка подрозетников в стены выполнены из бетона
Разводка электричества в доме начинается с монтажа в специализированных гнездах стен полимерных емкостей – установочных коробок. Те, что ставятся в бетонные или остальные жёсткие ограждения, типа кирпича, называются подрозетниками.
Они собой представляют пустотелые стаканы гладкие в середине, а с наружной стороны имеют маленькие выступы, зубья для хорошей фиксации. На задней стенке корпуса есть пробитые лючки для прохода кабеля разных диаметров. А на передней – крепежные отверстия саморезами электроизделий. Их применение гарантирует практичную безопасность розеток.
Виды подрозетников
Основные электротехнические изделия стандартизированы. Особенной номенклатуры нет, однако они классифицируются:
- По внутренним диаметрам, размеры которых может меняться от 60 до 68 мм.
- По глубине установки. Самая маленькая посадка начинается с 25 мм, самая большая – с 80. Одни из самых популярных – глубиной 40-45 мм.
- На единичные модели и блочные, в корпусе которых есть пластиковые перегородки, разделяющие места подключения на расстояние не меньше 7,1 см.
- По материалу изготовления. По большей части выпускаются из полипропилена. Однако встречаются и железные, из алюминиевого сплава или оцинкованные стали, которые требуется ставить в домах из дерева в соответствии со стандартами пожарной безопасности.
Для пластикового подрозетника по бетону свойственны:
- большая прочность и долговечность материала;
- невысокая проводимость электричества;
- простота монтажа;
- хорошая адгезия с бетоном;
- качественное крепление.
Установка по шагам
Расположение в стенку начинается с приготовления нужных материалов и инструментов. Для этого применяется:
- Перфаратор и алмазная коронка диаметром 70 мм, чуть превышающая классический размер подрозетника. Или дрель с сверлом из победита, в исключительном случае «углошлифовальная машинка» со абразивным кругом.
- Молоток и зубило.
- Неширокий шпатель.
- Уровень.
- Нож.
- Состав на гипсовой основе, или строительный гипс, или шпаклевка.
- Емкость для раствора.
Монтаж делается в этой очередности:
1. Выполняется разметка установки электротехнического изделия. На поверхности стены отмечается планируемое отверстие. Либо как отмечено в проекте, либо согласно нормам, принятым у электриков.
| Расположение подрозетников над чистым полом | Расстояние в см |
| в жилой комнате | 30 |
| для больших домашних устройств, типа машины для стирки или холодильника | 100 |
| для поверхности столов кухни | 110-120 |
Данные не считаются строго регламентированными. Порой выключатели размещаются по правилу вытянутой руки, особенно в своем доме. На уровне середины ладони, плюс-минус 5 см, можно поставить подрозетник, который станет удобен всем. Если предполагается монтаж рядом с дверью, то от края проема, не считая коробки, необходимо отойти на 15-20 см.
2. Отверстие делается любым из перечисленных выше инструментов. Если работы изготавливаются с помощью коронки, то сначала ее направляющее сверло входит в намеченный центр маркировки, потом весь пустотелый цилиндр врезается в поверхность.
Если использовать коронку для подрозетника, то заранее необходимо наметить на поверхности стены контур и его центр. Начав с последнего и по периметру, высверливать отверстия (чем ближе друг к другу, тем лучше) на всю глубину установочной коробки. Применяя молоток и зубило или перфаратор с ударной битой, довести гнездо для посадки до нужного размера.
Использование небольшой углошлифовальной машины, которую в бытовых условиях зовут «угловой шлифмашиной» или УШМ, не обеспечивает сразу нужной глубины. В большинстве случаев диск входит на меньшую отметку в толще бетона, чем нужно, по этому после УШМ следует еще поработать зубилом. Данный прием самый быстрый, но и самый пыльный.
3. Установить конструкцию в готовую полость для примерки. Глубина посадочного гнезда должна быть на 0,4-0,5 см больше изделия. Это нужно для наполнения в последующем раствора фиксации и входа провода.
Для последующего удобства монтажа края изготовленного отверстия лучше подрезать ножиком. Это позволит корпусу усадочной коробки плотнее примкнуть к стенке, при этом ее «юбку» можно поставить заподлицо с поверхностью из бетона. Если это не сделать, то рамка может отойти от поверхности стены на 1-2 мм.
4. Дальше молотком с зубилом или перфоратором с ударной битой сверху посадочного гнезда выполняется штроба для прокладывания провода. На задней стороне емкости продавливаем или вырезаем лючок необходимого диаметра для ввода кабеля и протягиваем в корпус изделия. Подрозетник с кабелем помещаем в гнездо таким образом, чтобы в глубине еще оставалось 2-3 мм для раствора на основе гипса.
5. Приступим к приготовлению фиксирующего состава. Для этого смешиваем порошок и воду, помня, что затвердение приходит очень быстро. Нужно почистить готовое отверстие в бетонной стене, а потом хорошо намочить водой до полного поглощения. Шпателем заложить его днище смесью и подрозетник с проводом вставить поэтому, чтобы раствор не только покрыл тыльную стенку, но и немного выдавился из прорезей. Порой для лучшего закрепления фиксирующим рамствором обмазывают и сам корпус емкости.
6. Стакан должен или войти в гнездо заподлицо с стеной из бетона, или «утонуть» на 0,1-,15 см глубже ее поверхности. Безукоризненность, а конкретно вертикальность установки, исследуется уровнем. Такое требование нужно віполнять для последующего беспроблемного монтажа вставляемого электротехнического изделия.
7. Закладываем шпателем фиксирующий состав в зазоры между поверхностью стены и корпусом. При этом равняем стакан таким образом, чтобы винты для крепежных работ были параллельны полу. После окончательного просыхания раствора убираем лишний со стены.
Так как работа электрика связана с опасными для жизни факторами, следует придерживаться регламентируемых для такой деятельности правил по охране труда. Представленная выше установка подрозетников в бетонную стену была описана для установки в новом здании, не подключенном к электрическим сетям. Если все будет делаться там, где уже есть напряжение, предположим, в случае замены старой розетки на новую, то заранее его наличие следует проверять с помощью мультиметра. И только Удостоверившись, что автомат защиты, который находится в учетно-распределительном щитке, отключен, приступаем.
Работа с «угловой шлифмашиной» чревата не только сопровождением пыльной завесы, но и отлетающими очень маленькими по размерам кусочками бетона, грозящими нанести на лицо раны. По этому применяют средства индивидуальной защиты типа защитных очков, маски или респиратора.
Смесь на гипсовой основе нужно выработать в течение 5-7 минут, а алебастровую – за 4-5. Это удобно не всегда, а тем более например если у человека нет широкого опыта по монтажу электротехнических изделий и работе с данными составами.
Если установка была сделана плохо и появилась необходимость в ее корректировке, то предстоит все разрушить и начать по новой. По этому неспециалистам лучше применять шпаклевку на гипсовой основе Кнауф Фуген (Фугенфюллер) или штукатурку Ротбанд, имеющие в собственном составе гипс. Их твердение начинается после 30-40 минут и проходит одинаково, тогда как гипсовые отечественные смеси такой размеренностью застывания не обладают, но выделяются хорошей адгезией со шпателем, мешающей в работе. При использовании наших растворов его требуется бесперерывно мочить.