Отделка фундамента дома под камень (плитка и панели) инструкция, фото

Отделка цоколя и фундамента дома под камень

Облицовка фундаментов домов под камень выглядит наиболее естественно и красиво, потому она и считается одним из самых популярных вариантов завершальной отделки цокольной части строения. Однако тут важно правильно выбрать материал, так как он будет испытывать самое большое воздействие влаги и чаще подвергаться ударам.

Отделочные варианты

Декоративный камень для фундаментной отделки изготавливается из различных материалов.

• Собственно декоративный камень собой представляет композит, сделанный на основе настоящей минеральной крошки. Однако при всем внешнем сходстве с натуральным материалом и по-максимуму приближенным к нему свойствам, обходится он куда меньше. Плитка, полученная после того как застынет полимерного вяжущего, перемешанного с каменной дробленкой, обладает большой водостойкостью и прочностью, она невосприимчива к большинству агрессивных веществ и не боится холодов.
• Керамика – делается по той же технологии, что и клинкер. Также выделяется надежностью, влаго- и устойчивостью к морозам за счёт небольшого количества пор. Но этот декоративный камень толщиной от 8 до 20 мм обладает серьезным весом, по этому во время расчета нагрузок на сам фундамент приватного дома его берут во внимание на стадии проектирования. Дополнительный минус – небогатый выбор размеров и форм, так как большинство изделий имеют пропорции, близкие к строительному кирпичу, разве что с «дикой» рваной фактурой.
• Керамический гранит – сравнительно новый и дорогой по стоимости вариант, который используется и для внутренней, и для наружной отделки. Выполняется любых форм, размеров и цветов. Толщина плит может изменяться в границах 2-12 мм. По собственным рабочим свойствам керамический гранит ближе всего к плитке, разве что не обладает его хрупкостью.
• Плитка из бетона – получают из простого или пигментированного пескоцемента методом вибропрессования. Проста в изготовлении, а поэтому доступная и доступная. За счёт отсутствия пор выделяется хороший атмосферостойкостью, но лучше все же дополнительно покрывать гидрофобизатором.

Имеют приличную площадь, чем мелкоштучные изделия, что дает возможность быстрее проводить работы связанные с отделкой. Их делают из полимерной массы (чаще ПВХ), выделяются маленьким весом, а на производстве им могут дать разную фактуру и расцветку. Это хороший вариант в плане водостойкости, но вот в морозы с ним нужно быть осторожнее. Если сайдинг окажется чрезмерно тонким, при низкой температуре его можно не прилагая больших усилий сломать. Традиционные литьевые панели тут не подходят – необходимы собственно цокольные толщиной 1,7-2,5 мм.

Профилированный лист из металла холодов не боится, но есть у него собственный недостаток. Он чрезмерно громкий: реагирует громким дребезгом не только на удары, но и на большие порывы ветра, по этому необходимо поискать сайдинг с слоем внутри теплоизолятора.

Технология отделки

Мелкоштучные материалы устанавливаются на раствор клея. Но так как облицовка цоколя первой на себя принимает влияние климата, смесь необходимо подбирать морозоустойчивую и с хорошими критериями пластичности. Также необходимо уделять свое внимание качеству основания. Перед тем как приступить к работам оно обязано быть тщательно выровнено, чтобы на поверхности не было перепадов высот более 2 см. Дальше порядок отделки будет одинаковым для абсолютно всех видов плит:

1. Почистить основание от пыли и мусора, отделать фундамент водоотталкивающей грунтовочной смесью.

2. На свободной площадке рядом с цоколем разложить камни, чтобы выбрать рисунок и сразу резать качественные элементы (это можно создать собственными силами, при помощи угловой шлифмашинки).

3. По нижней линии фундамента зафиксировать уголок из металла, брус или специализированные крючки. Они удержат начальный ряд отделки от сползания, пока не схватится клеевой состав.

4. Намочить поверхность водой и нанести приготовленный раствор на маленький участок фундамента – до 1 квадрата.

5. Дальше делается собственно облицовка цоколя дома акриловым камнем. От угла снизу начинают клеить декоративные плашки, осторожно постукивая по ним киянкой на резиновой основе.

6. Перед укладыванием следующего элемента устанавливают парные крестики, которые смогут помочь выдерживать равномерную толщину швов меж плитками.

7. Когда клеевой состав отлично схватится (в зависимости от состава это происходит через 6-24 ч), из кладки тащат крестики и затирают швы фугой.

Облицовка панелями просит изготовления каркаса. В подобном варианте просвет между отделкой и стенкой можно в дополнение утеплять водостойкими материалами. Для фундаментной защиты также используются цокольные козырьки.

При ведении установочных работ собственными руками необходимо учесть предрасположенность ПВХ-сайдинга к тепловому расширению. Чем длиннее будут панели, тем серьезнее окажутся деформации. По этому к каркасу их закрепляют не очень жестко, чтобы оставить возможность смещаться при нагревании без коробления.

Очень много времени занимает не сама облицовка фундамента, а подготовка каркаса. При этом основание в выравнивании не нуждается – достаточно его просто отремонтировать и побеспокоиться о защите от негативного воздействия влаги. Дальше монтаж делается по такой схеме:

• К цоколю на равном расстоянии (не менее 40 см) фиксируются вертикальные планки.
• В самой нижней части только горизонтально ставится стартовая рейка, в верхней – завершальная. На всех внешних и внутренних углах закрепляют специализированные профиля (их необходимо приобрести наряду с отделкой).
• В пазы угловой и нижней направляющей планки вставляют первый лист сайдинга и крепят его саморезами к вертикальной рейке. При этом крепежные металлические изделия ввинчиваются строго по самому центру длинных проушин перфорации, и только не в саму панель.
• Следующий в ряду лист монтируется с нахлестом – в основном, производственники с самого начала придают этим изделиям особенную форму кромок, дающую возможность сделать накладные швы мало заметными.
• После того как провели монтажные работы нижнего ряда по периметру тем же способом закрепляют верхний, заводя листы за бородку установленной панели и под завершальную рейку.

Разрешается крепление сайдинга для цоколя без обрешетки, но основа должна быть обшито плитами ЦСП. Данный вариант считается одним из лучших, так как непрерывная подложка повышает стойкость к удару панелей. Монтаж отделки выполняют только оцинкованными саморезами, иначе по истечению определенного времени тут проявятся проржавелые потеки. Также необходимо наблюдать, чтобы шляпки крепежных металлических изделий не соприкасались с тонким пластиком проушин, но и не позволяли ему болтаться. Допустимый просвет – 1 мм.

Часто облицовка цоколя сайдингом собственными руками проявляет трудности при стыковании на углах. Во-первых, нужно срезать фигурную кромку панелей с необходимой стороны. Второе, «застигнуть» момент, когда торец не упирается в стенку углового профиля, но и не выглядывает из-за него. Оставить лучше просвет в 5 мм – этого вполне достаточно, чтобы возместить любые термической деформации.

Цена материалов и работ

Примерно облицовка акриловым камнем обойдется в 1500 руб/м2 без учета затрат на строительные материалы. Сэкономить удастся лишь тем, кто сможет обеспечить специалистов значительным объемом – в подобном варианте стоимость за выполненную работу уменьшится в 1,5-2 раза, плюс придется приобрести и смесь клея, и сам камень. Примерно стоимость такая:

• Композит – 900-1500 руб/м2.
• Кирпич для облицовки под камень – 600-900 руб/м2.
• Керамический гранит – 2700-3200 руб/м2.
• Плитка сделанная из цемента – 19-26 руб/шт.

Панели стоят не дорого: от 300 до 500 рублей за единицу, однако тут расчет должен просчитывать размеры сайдинга (производственники чаще рекомендуют изделия площадью 0,5 м2). За работу придется отдать еще 350-470 руб/м2.