Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция, схема, цена работ

Видео руководства установки сайдинга собственными силами

Панели из винила относятся к популярным строительным материалам, самый большой эффект от их использования встречается при отделке фасадов и прочих наружных конструкций. Сайдинг на ПВХ основе имеет привлекательную цену и красивый внешний вид, удачно скрадывает недостатки поверхностей и оберегает материал для утепления, не оказывая серьезной весовой нагрузки на сам фундамент. Благодаря хорошим системам крепежа его легко устанавливать собственными руками, предоставляемый выбор сопутствующих элементов дает возможность сделать аккуратненькую облицовку откосов, проемом, углов и участков примыкания.

Рекомендации по работе с сайдингом ПВХ

Данный материал предоставлен тонкими (0,9-1,2 мм) и длинными (2-4 м) панелями с соединениями в замок, используемыми в рабочем диапазоне от -50 до +50 °C (при минусах он получается хрупким) и устойчивыми к большинству воздействий извне, включая осадки, ветер, перепады температур и биологические угрозы. Их устойчивость к ультрафиолетовому излучению зависит от наличия и доли специализированных добавок, многие марки с самого начала имеют светлые или мягкие расцветки. Не обладают самонесущими способностями и предрасположены тепловому расширению, что предполагает установку только на жестко зафиксированную обрешетку.

Во время работы с виниловой вариацией выполняется ряд правил:

• При закреплении панелей оставляют возможность их свободного передвижения как из стороны в сторону, так и между шляпкой самосверлящих шурупов и поверхностью сайдинга. Между рядами, стартовыми и кромочными рейками предусматривается просвет от 5 до 7 мм.
• Углы, кромки и участки соприкасания с другими конструкциями защищаются специализированными профилями, торцы в открытом виде не используются и не находятся в воздухе.
• Сайдинг укладывают в пазы и надавливают до щелчка, после чего звука его нельзя тащить вверх.
• Забивку или крепеж крепежных металлических изделий проводят только по центру специализированных отверстий.
• Для уменьшения риска трещины при распиле и креплении материалу дают отсидеться на улице не менее 2 часов.
• Фиксация иными крепежными изделиями не считая самосверлящих шурупов разрешается, но только при условии их лучшего качества.
• Работа не проходит при низкой температуре.
• Не обращая внимания на стойкость к агрессивной среде материал берегут от прямого контакта с энергичными химическими веществами, попавшие на лицевую панель капли герметика убираются без промедлений. Средства для мытья проблем для представляют.

Руководство по приготовлению поверхностей и материалов

Еще до начала составления схемы важно определиться с необходимостью проведения тепловой изоляции. Наличие этой прослойки несущественно затрудняет процесс, но в несколько раз делает лучше энергетическую эффективность постройки, в конце концов решение принимают исходя из бюджета. Альтернативным вариантом считаются схемы с теплоизолированным цоколем и обыкновенными поверхностями стен. К расчету количества панелей и деталей приступают после осмотра стен и убирания старых строительных материалов. Материал покупается с 15 % запасом, если нет опыта первые детали рекомендуется разместить на обратной, скрытой стороне.

На шаге подготовки стены фасада высвобождаются от плинтусов, отливов, водосборных труб, фонарей и т.п. Старую облицовку снимают, трещины или неровности убираются при помощи пены или раствора из цемента. Закрываемые конструкции необходимо обработать антисептическими средствами. Установку обрешетки и теплоизолятора рекомендуется соединить, в совершенстве профнастил или бруски из дерева фиксируются сверху тепловой изоляции. Экономить на тарельчатых дюбелях и пароизоляции нельзя. При закладке плит между рейками каркаса избегают образования зазоров и щелей.

Инструкция по пошаговому монтажу

Придерживаются следующей очередности:

1. Разметка под стартовую рейку. На данном шаге от самой нижней точки каркаса отступается 50 мм вверх и при помощи самосверлящего шурупа на дереве или металле оставляется маленькая метка. Данный процесс повторяется по периметру, при воплощении всех правил начальная и остаточная линии совпадут. После проверки уровня в обозначенных местах на угловой обрешетке ввинчиваются самосверлящие шурупы и между ними натягивается строительный шнур, обозначающий линию крепления в горизонтальном положении.

2. Отметка карандашиком граница грядущего углового профиля.

3. Расположение стартовой панели – с отступом в углах не менее 6 мм. Нижний профиль ставится на самосверлящие шурупы с шажком, совпадающим с обрешеткой. На данном шаге руководства исключаются даже самые малейшие перекосы в горизонтальном положении.

4. Монтаж наружного углового профиля – после отмечания будущей линии вертикальных сайдингов, с нижней границей, преступающей линию стартовой рейки на 60 мм и с шажком около 40 см. Регулярное расположение крепежей в этом случае не потребуется, при соединении 2-ух отрезков предусматривается нахлест в 25 мм, верхний профиль подрезается по краешкам на 34 мм. Между фиксирующими частями остается технологичный просвет в 9 мм. К важным невидимым моментам еще можно отнести стыковку профилей в одном уровне по периметру стен снаружи.

5. Обустройство углов внутренних. На данных участках применяется специализированный угловой или Стартовый профиль, поддерживающий линию грядущего расположения ПВХ-сайдинга на 6 мм. Если понадобится сращивания делаются аналогичные правила, что и для внешних реек. Обязательно крепится верхняя точка (не зависимо от частоты самосверлящих шурупов).

6. Оформление проемов. При нахождении их на одной плоскости со стенками или выступе за их пределы поверхности гидроизолируются и Запираются наличниками или Стартовыми профилями. Их можно собрать из 2 пар вертикальных и горизонтальных изделий, для оснащения внимательного и герметичного стыка верхний профиль подрезается под угол с наружной стороны и загибается вниз с внутренней. Для комфорта соединения с верхней панели вырезается маленькой кусочек металла. В конце концов загибающие язычки мостики с горизонтальных компонентов прячутся в середине вертикальных. При утапливании проемов для оформления используются козырьки, завершальный и околооконный профиль.

7. Расположение первой панели – с заходом во внешний угол (однако не до дна – просвет в 6 мм все также важен) и в замок стартовой рейки. После проверки уровня она крепится к каркасу саморезами – без натяжений или лишнего придавливания.

8. Установка дальнейших компонентов с проверкой уровня на каждом 3 ряду. Длинные изделия не стоит устанавливать самому, их конец следует удерживать.

9. Закрытие последней полосы завершальным профилем.

При размещении вертикальных планок технология остается неизменной, меняется лишь направление расположения обрешетки.

Невидимые моменты технологии, советы при обшивочных работах

Приведенные типовые пошаговые инструкции для чайников упускают моменты разрезания материала, однако в зависимости от трудности проекта и числа проемов такая необходимость появляется очень часто. В ходе монтажа панели могут распиливаться поперек, вдоль или под угол, на участках примыкания к проемам окон инструмент для работы меняет направление пару раз. Плюсы и минусы оборудования которое применяется:

Вид	Плюсы	Минусы, потенциальные ограничения
Электропила с тонкими зубьями	Рекомендована изготовителями, быстро делает поперечные и продольные разрезы	Отсутствует в свободном доступе, не подойдет если понадобится поворота ПВХ-сайдинга в ходе разрезания
Электрический лобзик	Разрешается производителем	Хороший эффект встречается только при использовании полотнищ с мельчайшими зубьями, из-за разрезания «на весу» края получаются слегка рваными
Ножовка по металлу	Применяется в любую погоду, дает возможность получить четырехугольную форму выреза, легко поворачивается	Сложность, на один разрез по торцу уходит большое количество времени. Раскрой под угол фактически нереален
Нож сапожный	Быстро раскалывает панели по проведенным заблаговременно длинным линиям	Не подойдет для торцевых или поперечных вырезов
Ножницы для работы с металлом	Хорошая скорость	Не применяется при низкой температуре, просит усилий в физическом плане
Углошлифовальная машинка	Большая скорость, хорошие практические результаты	Высокооборотные угловые шлиф машинки определенно запрещены изготовителем из-за риска раскалывания краев

Опытные работники отдают предпочтение угловой шлифмашине с невысокой частотой оборотов, для торцевых участков прекрасно подходит механическая пила. При отсутствии данных инструментов применяются ножницы для работы с металлом и нож сапожный, во всяком случае избегают чрезмерного давления. Также потребуется стремянка, шуруповерт (для вкручивания самосверлящих шурупов) и перфаратор или дрель (когда происходит сверление отверстий под обрешетку).

К ключевым нарушениям монтажной технологии ПВХ-сайдинга собственными силами относят:

• Прибивание гвоздей или самосверлящих шурупов сквозь лицевую панель профиля.
• Закладку необработанной антисептическими средствами древесины. Это погрешность часто осознанно допускают фирмы занимающиеся строительством для экономии времени, смотреть на степень влаги и качество подготовки компонентов важно всегда.
• Очень большое прикручивание реек к каркасу или чрезмерно хорошее примыкание их друг к другу. Отсутствие технологического зазора опасно деформированием отделки при эксплуатировании в условиях частых низких и высоких температур, в очень трудных случаях она просто выходит из пазов при смене сезона.
• Герметизирование пеной для монтажа на участках нахлестов или соединений с угловыми рейками или Стартовым профилем. Кроме ужесточения фиксации (что предполагает игнорирование потребности в компенсационных зазорах) это ухудшает природную вентиляцию пространства внутри. Вывод конденсата выполняется через пазовые и кромочные отверстия и низ отделки.
• Отсутствие вентилируемого контура между накрытым пленками теплоизолятором и панелью или запенивание щелей на участке контакта с цоколем (по той же причине). Необходимость в обеспечении свободного воздушной циркуляции во внутреннем пространстве важна как при закрытии теплоизолированных, так и обыкновенных стен.
• Разрезка материала высокооборотными инструментами.

Стоимость установочных работ

Ориентировочные расценки на услуги по обшивке наружных конструкций сайдингом при обращении в фирмы занимающиеся строительством приведены в таблице (без учета расходов на покупку и доставку материалов):

Вид услуги	Ед. измерения	Самая маленькая цена, рубли
Установка обрешетки на фасад, цоколь или под сайдинг перфорированный	м 2	80
Закладка тепловой изоляции		85
Крепление сайдинга к имеющемуся каркасу		180
Настил и фиксация пленок при гидроизоляции сверху теплоизолятора		50
Установка оконных наличников или откосов	п.м.	170
Отделка внешних углов		70
Обшивка свеса карниза софитами из пвх		90
Облицовка под ключ, с теплоизоляцией/без: Металлическим сайдингом	м 2
		750/650
Цокольными панелями		1200/850
Сайдингом на виниловой или базе акрила		600/500

Приведенные расценки являются самыми маленькими, на итоговую стоимость облицовки из сайдинга под ключ оказывают влияние следующие факторы:

• Сложность комбинации фасада, наличие особенностей архитектуры. Если понадобится подгонки панелей с учетом ниш или выступов расценки становятся больше как минимум на 30%, данный материал предназначается в первую очередь для ровных конструкций.
• Вид сайдинга и его цена.
• Необходимость в выполнении дополнительных работ: оформлении проемов окна, гидрозащиты или утепления цоколя, прокладки коммуникаций или обустройстве системы водостока.
• Наличие или отсутствие изолирующей прослойки между сайдингом ПВХ и стенами снаружи, вид используемого теплоизолятора. Волокнистые плиты минеральные ваты легче устанавливать между панелями обрешетки, они создают меньше холодных мостиков, но нуждаются в добавочной защите от конденсата и влаги, что негативно проявляется на бюджете.
• Состояние основания, необходимость в выравнивании или удалении старых строительных материалов, вид каркаса. Труднее всего установить опорные рейки на кирпич, в несколько раз легче – на брус из дерева. Во время использования специальных металлопрофильных систем установка обрешетки под сайдинг проходит в несколько раз быстрее и результат считается намного надежным, чем в случае прибивания элементов из дерева, однако они обходятся дороже.
• Квалификация сотрудников, расстояние до объекта.

При крепеже сайдинга собственными руками встречается большая экономия (от 30% и выше), но подобный эффект достигается если есть наличие хотя бы очень маленького навыка. При выполнении сложных проектов обмеры конструкций и расчет материалов лучше поручить специалистам, но отыскать такие фирмы тяжело. Большинство бригад составляют предварительную схему бесплатно, но только при условии заказа у них услуг обшивки под ключ. Мечтающим выполнить все работы своими руками необходимо выучить видео-уроки для новичков и использовать выполненные проекты из интернета.