Содержание
Как самому сделать фундамент монолитная плита — инструкция по шагам
Какой фундамент построишь, столько дом и выстоит. По этому нужно отнестись к выбору всерьез, чтобы обеспечивать сооружению долгую жизнь. Фундамент монолитная плита подойдёт для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.
Есть 3 вида основания из бетона монолитного. Выбор зависит от веса сооружения, типа почвы и ваших денег. Залить фундамент монолитная плита собственными руками очень просто, особенно малозаглубленную ленту и плиту.
Под всеми стенами несущего типа будущего сооружения выполняют ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ?70 см) и заглубленной (1 м и более). При достойном уровне почвенных вод на почвах где присутствует глина в первую очередь углублять фундамент ниже линии обмерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это хороший вариант придомового фундамента с подвальным этажом.
Относительно дешевый, весь фундамент — столбы на расстоянии 1?2 м. Подходит исключительно для в один этаж простых построек на недвигающихся грунтах. Порой такую технологию совмещают с лентой, чтобы выполнить подвал меньшего размера.
Фундаментную плиту легко высчитать и залить. Также как и лента, этот фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант дает возможность значительно сэкономить на размере земельных работах, однако не даёт оборудовать помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов базовый пол. Тип второй подойдёт для тяжёлого сооружения, более того, там можно создать подвальное помещение. Но цена такой плиты высока.
Когда имеет смысл применять:
- Проблемные почвы.
- Для домов из тяжёлых материалов (бетон, кирпич, камень).
- Для строений на ровной местности.
К примеру, Вы уже провели все нужные расчеты, сделав экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему грядущего основания. Технология плитного монолитного фундамента проста, по этому при большом желании ее просто залить самому.
1. Разметим площадь грядущего дома по схеме.
2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Идеальная толщина плиты из монолита — 20?40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
3. Засыпаем песок, отлично утрамбовываем. Для этого его лучше намочить, если имеется возможность, применяйте вибрационную плиту для трамбовки. Потом засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10?15 см, в зависимости от наличия цементно-песчаной подготовки и параметров грунта.
5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, В большинстве случаев применяют марки М50?М100. Толщина — 5?10 см.
4. Собираем нужные детали водомерного узла и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушительных процессов.
6. Положим гидроизолиующие материалы. Их размер должен чуть-чуть превосходить площадь будущей плиты основания, а все швы необходимо спаять.
7. Уложим утеплительный слой.
8. Собираем арматуру.
9. Устанавливаем опалубку.
10. Заливаем бетон и уплотняем. Лучше применять виброуплотнитель, чтобы одинаково и быстро распределить бетон по всей опалубке.
11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет необходимую прочность для последующих работ.
Невидимые моменты и советы по заливке
1. Для чего необходимы жесткие ребра?
Плита не всегда может быть плоская. Для тяжёлых построек и проблемных почв под несущие стенки устанавливают жесткие ребра. Очень часто они могут быть прямоугольными либо же становятся меньше к низу. Подобная конструкция увеличивает прочность. Ребра, расположенные над плитой, дают возможность создать технический подвальное помещение меньшего размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной плиты основания уже не будет базовым полом.
2. Чем гидроизолировать?
Пленкой на основе полиэтилена толщиной от 200 мкм или рулонным кровельным материалом. Есть особенные материалы для бетона, к примеру, Дельта МС. Он превосходно отделяет от воды, а если УГВ маленькой, может играть роль цементно-песчаной подготовки. Также для данной цели применяется нетканый материал.
3. В первую очередь ли утеплять конструкцию из монолита?
Да. Бетон замечательно пропускает тепло, а бесчисленное множество арматуры создаёт холодные мосты. Популярные теплоизоляторы — пенопласт и пенопластное полотно.
4. Стоит ли делать водоотвод?
Определенно необходим, если на участке большой УГВ. Важно исполнять уклоны труб, учесть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было очистить. Водоотвод в большинстве случаев кладут в нетканый материал на песчано-щебеночную подушку.
5. Как и из чего соорудить опалубку?
Советуем применять финскую фанеру. Снимать такую опалубку будет не сложно. Если вы выполняете ее из обыкновенных досок, обстругайте их там, где они будут дотрагиваться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее надёжность проверяют, ударив ногой. Существует очень много смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для такой же цели можно зафиксировать на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздками.
6. Как правильно укреплять?
Для плиты 20?40 см достаточно 2 слоя армировки. Расстояние в горизонтальном положении не должно быть больше 20?30 см. Расстояние до границ плиты из бетона — 15?20 см. Для закрепления арматуру связывают проволокой. Железобетонный монолитный фундамент удержит нагрузку 2-ух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армировки подходят стержни диаметром 10?16 мм, в зависимости от веса дома.
7. На чем можно сэкономить?
Если Вы запланировали обустраивать крыльцо или пристройку к дому внушительного размера, сделайте там фундамент из железобетонных полос, чтобы не тратить бетон, так как нагрузка на данную часть будет намного меньше.
Главные ошибки во время строительства
1. Неверный уход. Соответствии с инструкциями бетону нужно 28 дней для набора марочной прочности. Особенно актуальны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Комфортная температура для твердения +15-20 градусов.
2. Невысокая марка. Для строительства монолитной основы требуется бетон выше М200, а если грунт проблематичный — выше М300.
3. Слабая опалубка. Хрупкая конструкция увеличиться под давлением смеси, благодаря этому бетона не хватит. Такую погрешность невозможно поправить, основание придется разрушать и перестраивать, так как в первую очередь заливать все за 1 раз. Если вы захотели построить своими силами, лучше показать опалубку профессионалу.
4. Неудовлетворительная тепло- и гидрозащита. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, тем более для основания на подтапливаемых территориях, а затраты на отопление перечеркнут экономию на тепловой изоляции.
5. Неверное армирование. Связывать стержни необходимо, чтобы они перекрывали друг друга на 10?20 см в зависимости от диаметра. В монолитной конструкции из железобетогна арматура мешает растяжению, а бетон — сжатию, по этому надёжность достигается прекрасным комбинированием элементов.
6. Крыльцо. Бывает, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы во время усадки в грунт дом и крыльцо не разошлись.
Если вы захотели построить собственными силами, заблаговременно сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы подобрать хороший вид. Нет многофункциональной монолитной конструкции, подходящей на каждый случай. Следуйте строительной технологии фундамента поэтапно, чтобы не поправлять собственные ошибки.