Содержание
Как выполнить монолитную фундаментную плиту собственными силами?
Железобетонный монолитный фундамент хотя и считается очень дорогим вариантом, имеет очень большую сферу использования. Его разрешено делать под легкими домами из хрупких блоков газобетона и под тяжелыми домами из кирпича – подобное основание все удержит. Плоская или ребристая плита годится для строительства своими руками даже на проблемных грунтах.
В применении фундамент очень прост – он собой представляет сплошную незаглубленную плиту из армированного бетона, которая производится в опалубке прямо на участке. Работ с землей тоже чуть-чуть – разве что вы решите сделать под домом подвальное помещение. Подобное основание ставится ниже точки обмерзания почвы, для чего приходится рыть глубокий котлован, а потом еще и устанавливать непростую опалубку.
Во время строительства конкретно на поверхности толщина плиты не превышает 20-40 см, впрочем под ней в первую очередь необходимо исполнять отсыпку из щебня и песка. Также в ее теле нужно собрать тяжёлую пространственную конструкцию из арматуры из стали. Все это повышает материалоемкость и цена готового основания, благодаря чему от аналогичного варианта нередко отказываются те, кто выстраивается собственными силами.
Когда имеет смысл применять подобное основание?
Плита прекрасна тем, что имеет приличную площадь контакта с грунтом. Она передает распределенную нагрузку от строения, одновременно снижая давление в каждой точке к минимуму. Устройство подобного основания имеет смысл на слабых и заболоченных почвах, неспособных удерживать на поверхности тяжёлые объекты. Маленькое заглубление дает возможность полноценно забыть и про проблемы на участках с высоким УГВ.
Поводом выстроить фундамент монолитная плита собственными руками может послужить и сооружение коробки дома из хрупких материалов, например как поризованный керамический камень, пено- или блок из ячеистого бетона, ракушечник. Аналогичной кладке противопоказаны изгибающие и смещенные нагрузки, которые появляются при подвижках или пучении грунта. Зато на сплошной плите их воздействие полностью нивелируется.
А вот сложный рельеф на участке относится к факторам, уменьшающим применение данного типа оснований. Также не рекомендуется аналогичный фундамент на подтапливаемых территориях. Он хотя и «плавающий», но смело удерживается исключительно на почве. Высокие затраты на строительство тоже приходится просчитывать, по этому использование экономически резонно лишь на объектах маленьких размеров.
Применять монолит стоит в случае если здание проектируется без нулевого этажа. Технически создать основание дома с подвальным этажом на базе заглубленной плиты возможно, однако стоимость его будет достаточно большая. Вам нужно будет вырыть капитальный котлован, создать на дне сплошную материалоемкую опору, да еще самому выгнать вверх полную ленту из монолита. Выйдет один фундамент по стоимости 2-ух, плюс расходы на утепление по всему контуру, чтобы зимнее пучение не выдавило «кубик» подвального помещения из земли.
Подробная инструкция
1. Приготовление участка.
Дерн снимают и роют котлован по заданным в проекте габаритам, его днище тщательно равняют и образовывают песчано-щебеночную подушку. На не сильном грунте ее выполняют мощностью в 30 см, в других вариантах достаточно 15-20. При отсыпке толщина каждого слоя должна быть не больше 10 см – исключительно после его увлажнения и трамбовки вибрационной плитой переходят ко второму этапу. Сверху подушку накрывают нетканым материалом и если понадобится кладут вдоль периметра трубы для дренажа, и еще коммуникации в подготовленные каналы.
Шведская технология учитывает добавочный слой в 100-200 мм из пенополистирола плотностью 50 кг/м 3 или ЭППС весом до 35 кг/м 3 . Схема укладки листов обычная: в 2 слоя со сдвигом швов как в шахматах. Площадь утепления должна быть больше размеров плиты, так как вам еще нужно будет своими руками выводить вдоль периметра стенки по бокам из полистирола, создавая сплошную изолирующую «чашу».
3. Сборка опалубки.
Монтаж формы под основание не очень сложен, но просит хорошего укрепления щитов, чтобы под давлением жидкого бетона они не расползались по сторонам. Дополнительные ограничительные стены монтируются возле выхода коммуникаций, иначе те окажутся вмурованными в монолит. Вовнутрь подготовленной формы ложится гидрозащита и выпускается сверху стенок опалубки.
4. Монтаж арматуры.
При толщине прутьев 12-14 мм их кладут по типовой схеме с шажком 20-25 см. При этом необходимо наблюдать, чтобы верхний и нижний пояса каркаса после заливки бетона пребывали в его толще на глубине 4-5 см от поверхности монолита. Для этого под арматуру устанавливают специализированные пластиковые подставки.
Слишком много ошибок разрешается во время расчета плотности армировки и монтажа каркаса из металла для заливки. По строительным руководствам вся площадь стальных стержней в разрезе плиты из монолита должна составлять не менее 0,3%. Также в процессе вязки нижнего и верхнего поясов необходимо наблюдать за расположением перехлестов, смещая их как в шахматах.
5. Бетонная заливка.
Строительная технология бетонного основания собственными руками учитывает заполнение формы поэтапно: каждый раз опалубка заливается на высоту приблизительно в 15 см. После чего раствор уплотняют и лишь потом выполняют еще один слой бетонирования. Разрыв по времени между заливками должен быть не более 12 ч. Не уложившись в отведенный срок, придется ждать 1-2 недели, когда первая часть наберет необходимую прочность, и лишь потом продолжать работу. Только это предотвращает растрескивание из-за неравномерного высыхания некоторых слоев бетона.
Невидимые моменты бетонирования и советы
Плита фундамента по технологии всегда делается шире периметра строения с учетом толщины фасадных теплоизоляторов и тяжёлой отделки. В большинстве случаев хватает запаса размером 10-15 см со всех сторон дома, однако если почва на участке очень слабая, сделать меньше давление на нее можно за счёт увеличения площади основания.
Во время строительства массивных объектов (к примеру, из кирпича) основу отливают с дополнительными жесткими ребрами. Утолщения монолита должны находиться под стенами несущего типа, и еще делить очень длинные участки на схеме, предотвращая появление в них изгибающих усилий и кручения.
Плита не просит трудных расчетов во время проектирования маленьких приватных строений, но эти параметры, как толщина и надёжность, должны определяться заблаговременно. При подборе размеров монолитной отливки не забывайте, что она не только повышает несущую способность основания, но и создаёт дополнительную нагрузку на грунт, которую он может и не выдерживать. На трудных и подвижных почвах понадобится уже больше точное моделирование «поведения» фундамента, так как тут он будет испытывать изгиб и даже опрокидывание, если постройка сверху чрезмерно легкая. В данных случаях лучше не жадничать и отдать 5 000-10 000 рублей проектировщикам для проведения расчетов.
Что касается своих прочностных показателей монолита, то тут все легче – достаточно подобрать бетонную марку, которая способна принимать суммарный вес строения и рабочие нагрузки с запасом в 20%. Так, под легкие хоз. постройки и автогараж можно даже применить дешевые растворы М150-200. Для дома для жилья следует рассматривать бетон не ниже М250, при этом обладающий большими коэффициентами влагонепроницаемости от W6-W8 и устойчивости к морозам не ниже F75-F100.