Как правильно присоединить регулятор освещения — 3 востребованные схемы.
После того, как вы сформировались с маркой и типом регулятора света для осветительной регулировки, его стоит каким-нибудь образом присоединить.
Кроме стандартных моделей, в которых есть всего две клеммы вход-выход, необходимо помнить и об иных нюансах. По этому давайте постепенно рассмотрим от А до Я ключевые схемы подсоединения регулятора света в осветительную сеть, с которыми вы можете соприкоснуться.
С одной стороны, такой регулятор можно включить для управления одним или несколькими источниками освещения как единичную электроточку. Не имеет значения сенсорный это регулятор освещения или поворотно-нажимной.
А воспользуйтесь проходным светорегулятором и управлять светом из самых разнообразных мест вашей жилой площади или дома.
Но вообще, перед тем как включать любой осветительный прибор в квартире, было бы не лишним узнать, поддается ли он вообще диммированию. Ведь с таким делом, а именно у LED-ламп бывает много проблем.
Когда идет речь о традиционных лампах накаливания или галогенках, здесь ломать голову не приходится.
Если вам необходимо заменить обыкновенный выключатель света на регулятор освещения, то самая простая схема подсоединения выглядит так:
Или в намного развернутом виде:
Схема №1
Практически все что от вас нужно — это пропустить через него фазу. Другими словами поставить в разрыв проводки, также как и обычный выключатель с одной клавишей.
Исключением могут являться сенсорные регуляторы света с цифровым табло и монитором на передней панели. К примеру как Uniel и иные модели.
К подобным светорегуляторам должны подводиться как фазный, так и нулевой проводники. У них 4 гнезда для ввода провода. Вход фаза-ноль и выход фаза-ноль.
Без нуля такой регулятор освещения работать не будет. Если у вас из монтажной коробки на поверхности стены торчит всего лишь два провода (такая картина встречается у 99% пользователей), придется тащить еще и «чистый» ноль.
Это же можно отнести ко всякого рода многофункциональным регуляторам света, которые можно применять в больших диапазонах и связывать их с другими модулями — датчиками освещения, движения и т.п.
Для маломощных источников освещения не поддающихся нормальной регулировке, также может использоваться регулятор освещения с добавочным выводом под нулевой кабель. Связывают это с тем, что при переходе синусоиды через нулевую отметку и небольшой мощности осветительного прибора, управляющий компонент не способен найти когда ему закрываться.
По этому всегда хорошенько подумайте, перед тем как покупать стильные и навороченные модели. Потенциально значок «N» на корпусе светорегулятора, должен вас напугать от подобной покупки.
Сумеете ли вы их присоединить без раскурочивания, штробления стен и сдирания обоев, большой вопрос.
К другим простейшим экземплярам это не относится. Их вы своими руками можете установить взамен обычного выключателя света.
Достаточно вынять внутренности одноклавишника, а два проводка которые будут торчать из коробки завести на две клеммы регулятора света.
Если же у вас стоит двухклавишный выключатель, который запускает каждую половину люстры по очереди, то и здесь сложного ничего практически нет.
В подобном варианте в монтажной коробке будет три провода — одна приходящая фаза и два отходящих на осветительный прибор. Главное правильно их отыскать и не спутать. В этом вам поможет подробнейшая инструкция изложенная в другой статье.
Скручиваете эти два провода между собой и подключаете в клеммный зажим регулятора света, обозначенный как «диммированная нагрузка» или числами 1,2. В иную клемму заводите питающую фазу.
При этом особенной разницы в полярности нет. если вы даже и перепутаете зажимы, осветительный прибор все равно будет гореть и работать.
Было бы неплохо, чтобы на регулятор освещения приходила собственно фаза, а не ноль. Во-первых, не ясно как себя поведет при этом устройство, особенно начиненное электроникой. Второе, не забудьте про правильное подключение проводов к патрону лампочки.
И вдобавок опасайтесь регуляторов света с подсвечиванием.
Некоторые экземпляры со светоизлучающим диодом в корпусе, собственно «благодаря» этому диоду, могут даже в выкрученном до щелчка состоянии, давать на пустом патроне лампочки, напряжение выше 100В.
Приходится устанавливать дополнительное сопротивление или конденсаторы, дабы зашунтировать на себя напряжение и не допустить малоприятные мерцания.
Все сказанное выше относится сначала к замене выключателя на регулятор освещения в уже обустроенной квартире. Давайте также рассмотрим по-шаговый монтаж всей электрической проводки связанной с этим видом работы.
Какие материалы вам могут потребоваться для установки? Если нет у вас готовой проводки и идет речь о кап. ремонте в квартире, что именуется с нуля, тогда закупайте:
-
провод двухжильный ВВГнг-Ls 2*1,5мм2
-
провод трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2
Почему собственно ВВГнг-Ls, а не какой-нибудь другой, можно выяснить отсюда.
-
сам регулятор освещения
-
диммируемый осветительный прибор или лампа
-
зажимы Ваго или гильзы под опрессовку
В первую очередь от электрического щитка протягиваете 3-х жильный провод до той распредкоробки, где будет выполняться коммутация всех кончиков электрики.
В щитке кабельные жилы подключаете к отдельному выключателю.
Дабы не спутать фазу, ноль и заземление, жилы лучше подписать маркером L, N, Pe или усвоить и смотреть по цветовой палитре.
Проводник с заземлением в первую очередь применяется, если у вашей люстры или осветительного прибора корпус из металла. Когда материал пластик, то жилу Pe можно не включать, но ее все равно было бы неплохо укладывать.
Может вы в дальнейшем поменяйте марку осветительного прибора, либо при случайном повреждении фазы или ноля, эту самую жилу можно будет использовать как резервную. Вы сбережете себе кучу проводов, денег и нервов.
Дальше от распаечной коробки опускаете провод вниз к месту установки регулятора света. Тут уже применяется марка кабеля из 2-ух жил. Разумеется при условиях, что вы купили обыкновенный регулятор освещения.
По этому кабелю будет передаваться только фаза. Одну жилу можете отметить как L (питание), иную Lсвет (она уходить будет на осветительный прибор).
Два кабеля вы протянули, осталось дело за третьим, который станет идти по потолку конкретно к люстре. Его также ложите от этой распаечной коробки. Число жил — три.
Концы кабеля с двоих сторон зачищаете и подписываете согласно расцветки: Lсвет — фаза, N-ноль, Pe-земля.
После этих всех действий требуется правильно соединить жилы всех кабелей заведенных в распредкоробку. Для этого и рекомендовалось их подписать.
Чтобы ничего не спутать, в первую очередь объединяете нулевые жилы, дальше концы заземления.
Они всегда уходят напрямую на лампочку, минуя разные переключатели и регуляторы. После чего фазу, которая приходит от щитка, соединяете с жилой уходящей вниз на регулятор освещения.
У вас должно остаться только два провода Lсвет, другими словами те концы, которые конкретно подают фазу от регулятора света на осветительный прибор.
Соединение в распределительной коробке готово и она закрывается. Осталось присоединить сам регулятор освещения и люстру.
Светорегулятор перед монтажными работами разбирается. Для этого в первую очередь снимается поворотно-нажимная «голова», или клавиша.
А потом, открутив скрытую гайку или винтики отверткой, снимается корпус сделанный из пластика.
Фазу L соединяете с соответствующим разъемом L. На вторую клемму, маркированную как диммируемая нагрузка, заводится жила Lсвет.
На этой клемме в большинстве случаев указан значок в виде волнообразной линии или нарисовано относительное обозначение лампочки.
После подсоединения кончиков, фиксируете корпус в монтажной коробке и устанавливаете декоративную рамку.
В самом конце, подключаете выведенные провода на поверхности потолка к люстре либо прочему источнику освещения.
Сделать это можно через изолированные гильзы, либо зажимы Wago.
Если вам необходимо диммировать лампу настольного типа или лампу ночник, а не светильник для потолка, то всей этой сложной процедуры получиться избежать.
Достаточно отсоединить и выбросить заводской шнур питания и присоединить на его место специализированный регулятор освещения на шнуре.
В точках продажи и на Али полно таки моделей. Реализовываются и некоторые коробочки без проводов.
Они потребуются, если вы не пожелаете выкидывать заводской шнур от лампы настольного типа.
Для тех, кто совсем не желает лезть в такие дебри и заниматься переделкой схем подсоединения, реализовываются регуляторы света в розетку.
Втыкаете эту конструкцию в ближайшую розетку, а уже через нее подключаете вилку лампы настольного типа. И все отлично изменяется.
Данный регулятор освещения применяется в одной связке с проходными выключателями. Проходная схема повсеместно используется в спальне.
Выключатель устанавливают на входе в комнату, а регулятор освещения устанавливают рядом с кроватью. Зашел — включил свет, лег в постель — отрегулировал необходимую яркость или создал полумрак для просмотра ТВ. Перед тем как ложиться спать, не вставая с кровати выключил.
На корпусах проходных регуляторов света в большинстве случаев изображены стрелочки, направлены по сторонам.
Всего там может быть 4 клеммы. Клемма «Х» расположившаяся с правой стороны, в большинстве случаев совсем не задействована в схеме и может быть применена как дополнительный зажим. Ничего на нее включать не надо.
Если вам попался такой регулятор освещения, зато вы абсолютно не желаете его использовать как проходной, тогда фазу питания следует заводить в разъем со стрелкой направленной вовнутрь.
На самом обыкновенном диммере с 2-мя стрелками смотрящими во вовнутрь, можете подбирать любой контакт. На работоспособности устройства это не отразится.
Для установки проходного регулятора света понадобятся такие же материалы, только провод должен быть в первую очередь 3-х жильным. Рабочие шаги фактически повторяются.
1 Монтаж кабеля от эл.щитка до распредкоробки.