Как выполнить зеркало для мейкапа собственными руками — раскрываем 20 секретов.
Сокровенная мечта любой женщины — у себя иметь дома гримерное зеркало либо его другое название, зеркало специалиста по макияжу для мейкапа, косметическое зеркало и т.п. При этом совсем не обязательно его приобретать за хорошие деньги.
Если есть наличие дешевых материалов и инструментов, и еще полезных советов, каждый мужчина сможет сделать такой практичный и практичный презент собственной любимой, практически за несколько дней.
Учтите, что хорошее гримерное зеркало невозможно собрать технически правильно за 1 день. Даже профессионалам нечасто получается провернуть такой фокус.
Очень много всего тут завязано на моменты с покраской и обработкой древесины. Зато правильно накопленное изделие будет утешать вашу вторую половину длительные года.
Ведь часто появляются ситуации, когда буквально через шесть месяцев, все кто выглядит в такие поспешно собранные зеркала, начинают смотреться небольшими и толстыми. Почему это происходит, расскажем немного позднее.
И вдобавок это зеркало превосходно заменяет кольцевой свет.
Возле него получаются роскошные селфи.
Необходимо рассмотреть все уловки и лайфхаки гримерного зеркала и отметим ошибки, которые вас будут поджидать во время его изготовления дома.
Во-первых, определимся какие инструменты и материалы вам потребуются.
-
дрель + сверла
-
лампочки с патронами
-
выключатель + вилка
-
электропровод ШВВП 2*0,75мм2
-
шлифшкурка
-
лаки, краски, морилка, клеевой состав
-
само зеркало
-
крепеж для зеркала
Довольно многие применяют обыкновенную сосновую доску, которая свободно реализуется в Леруа Мерлен. Она самый ходовой материал.
Их должно быть весьма небольшое количество, и они должны находиться в подобных местах, чтобы не мешали высверливанию отверстий под патроны с лампочками.
Вот к чему приводит использование сосновой доски.
По истечению определенного времени у вас в первую очередь будут возникать трещины. Сначала это произойдет с другой стороны рамы.
Это бывает в виду того, что доска с самого начала идет сырой. Когда из нее начинает уходить влага, дерево лопается. И это нормальный процесс.
У нас в отечественном климате отыскать сухое дерево очень значительная проблема.
Исходя из этого зеркало начнет искривляться. Отсюда и появляются небольшие и толстые люди в отражении.
Если нет у вас выбора, то хотя бы выждите какое то время пока сосновая доска не высохнет. Не собирайте зеркало тут же после приобретения древесины.
Взгляните, как она будет себя вести, и лишь потом приступайте к работе.
В первую очередь необходимо сделать из досок заготовку будущей рамы. Вам потребуется 4-ре отрезка – два коротких и два длинных.
Обычная рама пригодная для небольшой гримерной имеет приблизительно следующие размеры:
-
ширина доски 9-10мм
-
толщина — 18-20мм
-
длинный отрезок – 75-80см
-
короткий – около 30см
Это для внутреннего зеркала 55*65см.
Дальше доски необходимо между собой как-то объединить. Складываете их в прямоугольник необходимой формы и склеиваете в стык мебельным клеем.
Не надо дополнительно проходить стыковочного места скобками от строительного скобосшивателя, как некоторые рекомендуют. Это портит внешний вид и разрушает древесину.
В другом случае они не дадут хорошо лечь лаковому слою. И у вас будут проблемы с покраской.
Замажьте ей все неаккуратные швы и стыки.
Для хорошей надежности конструкции деревяшки дополнительно между собой объединяют уголками для мебели.
Плюс некоторые засверливают на косую самосверлящий шуруп. Чтобы его не было видно, заранее проделайте сверлом в срезе углубление.
К выбору уголков подходите серьезно. Используйте такие, которые не гнутся при первой же боковой нагрузке.
Внимательно посмотрите на их толщину.
Лишь потом вкручивайте самосверлящие шурупы.
Дайте время заготовке и клею просохнуть. Для лучшей устойчивости и дабы в последующем максимально скрыть патроны, приделайте к раме дополнительные боковинки.
Применяйте останки досок. В первую очередь проклейте, а потом посадите их на самосверлящие шурупы к главной раме.
-
проклеиваете две грани древесины
-
стягиваете их струбцинами
-
сажаете несколько самосверлящих шурупов
Дальше все одновременно вышлифовывается и выходит одна единая литая грань.
С боковой стороны появляется чувство, что это целостная древесина.
Теперь необходимо наметить места под установку лампочек. В большинстве случаев их от 8 штук и более.
Отмеряете длину доски, без учета нижней рейки, так как она во многих случаях играет роль фиксирующего элемента и в ней лампочек не будет.
После этого разбиваете все расстояние на равные доли. Две лампочки должны в первую очередь стоять в верхних углах.
Замерив ширину, находите середину и ставите метку.
От данных меток, как от начальных точек выводите все другие отверстия. Дальше перьевым сверлом диаметром 38-40мм необходимо просверлить размеченные участки.
Такой размер сверла выбирайте, если у вас патрон Е27. Для патронов Е14 подойдёт сверло D-26мм.
Профессиональные столяры применяют для этого дела не перьевое, а сверло форстнера.
Иначе у вас будет разрушаться тыльная сторона доски и рваться древесная структура.
Чтобы этого не было, когда кончик пера только начнет показываться по обратную сторону, переверните раму и начните высверливать оттуда. В подобном варианте отверстие выйдет более аккуратным.
Отверстия которое получилось и все доски тщательно зашкуривайте шлифовальной шкуркой. Также шлифовальной шкуркой можно скруглить торцы.
Вид выйдет более красивым.
Дальше убираете всю грязь, пыль и протираете до безупречной чистоты получившуюся раму, подготавливая ее к окрашиваемым работам.
В действительности собственно с покраской появляется множество вопросов и невидимых моментов. Иногда даже более, чем с электрикой.
Во-первых, всегда обязательно читайте, что пишет изготовитель на собственных упаковках и баночках с лаками, красками, морилкой и т.д.
И жестко придерживайтесь данных советов. Если там отмечено, что после нанесения первого слоя необходимо обождать два и более часов, именно так и делайте, не нужно спешить.
Некоторые только ветошью или губкой. Их буквально приходится принудительно растирать по поверхности.
Покраску снова же лучше делать валиком, а не кистью.
Никогда не оставляйте не обработанной тыльную стенку.
Очень недорогой и быстрый вариант – покрасить раму баллончиком с краской.
Одного маленького баллончика хватает на 2 слоя. Впрочем подобный результат ни вас, ни вашу вторую половину быстрее всего не обрадует.
Второй способ обработки рамы – наносите в первую очередь морилку, а потом все покрываете лаком.
Чтобы не было потеков, для нанесения лака и морилки, как выше упоминалось применяйте не кисточку, а поролоновую губку.
Более крупное зерно оставит царапины, от них потом не избавитесь.
После чего лаком проходите по второму кругу. Все будет гладко и будет служить верой и правдой очень долго.
3-ий способ – в первую очередь наносите на древесину акриловый цвет. К примеру Palizh.
Дальше спустя час, проходите раму маслом по дереву Teknos.
После этого, чтобы проявить текстуру поверхность затирается х/б тряпкой. В конце концов выходит роскошная вещь. Взгляните на результат сами.
При подобной работе крайне важно точно видеть настоящую текстуру кожи (поры, недостатки). Чтобы это сделать требуется много рассеянного света.
Черная рама станет его перебивать. Хотя для интерьера для дома подобный вариант весьма даже популярен.
Перейдем к одному из главных и непонятных для большинства этапов – подключение электричества. В действительности тут ничего очень сложного нет.
Патроны приобретайте не обычные, а с фиксирующим кольцом.
А вот когда имеется желание видеть только лампочки и никаких лишних компонентов, то подходят небольшие модели белого цвета Е14.
Каждый патрон придется разобрать. Откручиваете крепежную шайбу и “донышко”. Через него заводите конец провода.
Кабель применяйте двухжильный марки ШВВП 2*0,75мм2. Для такой небольшой нагрузки этого сечения в принципе достаточно.
Снимаете изоляцию с внешней оболочки кабеля на 3см и с самих жил на 0,5-1см.
В середине патрона существует два контакта с винтиками. В них необходимо вставить зачищенные жилы и натянуть болтики.
После этого все собрать в обратном порядке. Первый патрон готов. Чтобы не ошибиться прочитайте подробнейшую инструкцию.
Вставляете его на собственное место в раму и отмеряете расстояние до следующей лампочки. Надрезаете изоляцию вдоль.
И снова зачищаете 2-3см внешней оболочки.
Они должны остаться цельными. Вам нужно будет снять с них только изоляцию. Это можно создать даже зажигалкой.
Дальше сжимаете зачищенный кабель надвое, скручиваете жилы и вставляете их в следующий патрон.
Подобную процедуру проделываете со всеми оставшимися лампочками. Не забудьте каждый раз вымерить неоходимую длину провода.
В конце концов у вас должна выйдет рукодельная гирлянда с параллельно подключенными лампами.
Подключение тут собственно параллельное, а не методичное!
Если сделать методичное включение, получите совсем спонтанный эффект.
В современных патронах соединение выполняется без разных винтиков. У них на “жопке” есть 4 втычных контакта.
В подобном варианте провода все же придется разрезать. Два провода шнура питания втыкаются в один контакт, а два отходящих в другой.
Отрезаете его по размерам рамы, проделываете отверстия под патроны и закрепляйте на задней части как на фото снизу.
Чтобы полностью закрыть патроны, крышка должна быть очень большой.
Если есть наличие фрезера, в доске просто снимается фаска, куда и ложатся все провода.
Дабы кабель не выпадал, его можно прибить специализированными кабельными хомутиками.
На самом конце шнура размещается вилка. Между ней и первой лампочкой должен стоять выключатель.
Через него пропускается лишь одна жила – фазная. Второй кабель даже разрезать не надо.
При этом обычный комнатный выключатель смотрится громоздко.
По этому взамен него лучше встроить в раму маленький “щелкунчик”.
Очень часто его просто сажают на скотч двухсторонний с боковой стороны зеркала.
Вот только кабель к нему подводите в первую очередь сквозь раму, а не пускайте сверху. Иначе зеркало не будет прижиматься очень плотно к стене.
Такие активно используют для подсвечивания зоны для работы в кухонной комнате.
Он из себя представляет небольшую коробочку (ее прикрепляют в середине рамы на скотч двухсторонний) и кнопку в виде бочонка.
Этот бочонок через просверленное отверстие выводится с боковой стороны зеркала.
На коробочке 4 клеммы. На две подключаете провода от первой лампочки, на прочие две – кабель от вилки.
Чтобы включить зеркало, будет достаточно поднести руку к этому датчику, даже не нажимая на него.
Ну и самый простой вариант – это шнур с вмонтированным выключателем на проводе.
Такие в большинстве случаев реализовываются для ламп настольного типа.
Можно выбрать даже с регулятором освещения для регулировки яркости.
Для зеркала специалиста по макияжу приобретайте только LED лампочки.
В первую очередь с матовой колбой. Она даёт мягкий рассеивающий свет, в отличии от прозрачных.
Температура свечения должна быть 4000К.
Это белый нейтральный свет. Если вам в магазине встретятся 4100К или 4200К, приобретайте их. Эти невидимые моменты не особенно оказывают влияние на заключительную картинку и на то, как свет будет ложиться на лицо.
Ваш глаз не отличит разницы.
Стоит ли устанавливать ряд снизу ламп? Почти всегда подсветка выполняется буквой П.
Ряд снизу только поднимает цену затрат труда, плюс мешает во время работы гримера и занимает лишне место на гримерном столике. Света с 3-х сторон в принципе достаточно, чтобы создать ровное, прекрасное освещение на лице.
Но при большом размере зеркал, без нижнего ряда уже вряд ли можно обойтись.
Какой мощности обязаны быть все лампочки? Все может зависеть от их количества.
Для полноростовых зеркал или гримерных станций используют лампы 6Вт.
Для небольшого домашнего зеркала специалиста по макияжу достаточно 3-4Вт. Не больше 5Вт. Иначе будут некомфортные чувства и неизменная утомленность глаз.
Также чтобы глаза не болели, выбирайте лампочки без пульсаций.
На хороших изделиях про это пишут сразу на упаковке.
Само зеркало фиксируется к столику разнообразными способами. Очень часто саморезами с пластиковыми шайбами.
Они очень мягкие и не будут прижимать зеркало с усилием, от которого оно может лопнуть.
Профессионалы зеркало вклеивают.
Прочие марки, разумеется тоже будут удерживать, впрочем спросите у зеркальщиков, и они расскажут вам, как другие составы клея съедают амальгаму буквально за шесть месяцев. Амальгам это то, что применяется для покрытия задней стены зеркала.
Однако даже при склеивании не будет мешать добавочная фиксация.
Как выше уже говорили, при сырых досках раму по истечению определенного времени начинает вести. И при жёстком креплении зеркало у вас может лопнуть.
Самый обыкновенный способ это сделать – применить пару мебельных уголков из магазина по продаже строительных материалов. С другой стороны вкручиваете их в раму зеркала, а потом снизу самого столика.
Для хорошей надежности берите не два, а три, 4-ре уголка.
Можно его совсем не крепить накрепко, а сделать подставку. Вырезаете широкий фанерный лист или доски, красите его в один цвет с зеркалом и саморезами прикручиваете к нижней части рамы.
В конце концов получаете устойчивую и мобильную конструкцию, не привязанную к одному месту.
Ну или же просто повешайте его на стенку на специализированных крепежах.
Ваше зеркало готово. Включите лампочки и наводите красоту.
Если вам вся эта подробная инструкция показалась чрезмерно сложной, посмотрите на готовые минизеркала специалиста по макияжу от наших китайских товарищей.
Они обладают довольно интересными функциями, которых нет у обыкновенных тяжелых моделей. Тысячи потребителей оставшихся удовлетворенными после приобретения этого товара не могут заблуждаться.