Фундаментное сооружение под теплицу: подробная инструкция

В деле строительства теплицы очень важное имеет значение строение части которая находится над землей. Но и о фундаменте забывать нельзя. В другом случае труды могут пойти прахом. Основание для теплицы можно соорудить собственными руками из различных материалов.

Фундамент теплицы: назначение

В быту теплицей очень часто называют любое сооружение, дающее возможность создать на садово-огородном участке территорию с искусственным климатом. Это не очень правильно, так как временные объекты данного типа, состоящие лишь из конструкций ограждения и применяющиеся лишь в течение пары месяцев, теплицами в полном смысле слова не считаются. Это парники и холодные рассадники, также востребованные сегодня арочные, которые без фундамента абсолютно могут обойтись. Для стойкости их достаточно закрепить к вбитым в почву штырям и тяжёлой дощатой раме, уложенной прямиком на землю.

Для парника лёгкой конструкции фундамент необязательный

Реальная же теплица находится в эксплуатации и в зимний период при намного более суровых условиях. Фундамент для неё очень желателен и вот почему:

1. Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому доводилось видеть, как дерн, кажущийся летом таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за таяния снега либо дождей преобразуется в кашу. Ставить на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой обогрева и освещением, было бы очень неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие грунтовые слои, не подверженные влиянию перепадов погоды.
2. Хорошо фиксирует постройку на земля. Оборудованная уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, к примеру, арочный парник, благодаря этому ветер на неё действует с намного большей силой. Разными являются и результаты аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, не бойтесь не случится; если же будет опрокинута теплица, то в прямом смысле на ветер улетят тысячные расходы.
3. Существенно уменьшает потери тепла. В условиях зимы, когда температурный перепад снаружи и внутри очень большой, любая щель оказывается основой больших потерь тепла. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оборудовать сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предохраняет теплопотери через грунт, которые составляют 10% от общих потерь тепла.
4. Оберегает пространство внутри от проникновения проживающих в грунте вредителей — крота и медведки. А еще исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
5. Делает лучше эксплуатационные условия нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается поднятой над землёй, а это означает, в малой степени подвергается влиянию пропитывающей грунтовый слой находящийся сверху влаги.

Капитальная теплица нуждается в основании

Разновидности фундаментов для теплиц

Под теплицами строят основания следующих типов:

Фундамент ленточного типа. Собой представляет раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Подобное основание делает все функции, которые были перечислены в прошлом разделе.

Фундамент ленточного типа собой представляет монолитно бетонную ленту из монолита

Плита фундамента — материалоёмкое и дорогое сооружение

Фундамент на столбах состоит из опор из бетона

Потому как площадь опирания у столбчатого/свайного основания меньше, чем у ленточного, значительно увеличивается удельное давление на грунт. Благодаря этому конструкции такого типа можно строить только под сравнительно лёгкими каркасными теплицами либо выстроенными из пенобетонных блоков или того же материала (бетона на ячеистой основе).

Фундамент на столбах разнится от свайного способом устройства:

• в первом варианте опора строится в заранее вырытой выемке сродни стене — ложиться из блоков или делается путём заливки бетона в опалубку;
• в другом — в почву забивается или вкручивается железный, древесный (достаточно редко) или бетонный стержень, именуемый сваей.

Сваи, как и столбы, связываются между собой в общую систему

Устройство свайного основания навряд ли будет по плечу традиционному владельцу дачи, так как для этого понадобится особенное оборудование — дизель-молот (называимый ещё копром). Иное дело — строительство свай из монолитного бетона. В сущности, это тот же фундамент на столбах, но устраивается он намного очень простым способом, чем обычный вариант. Этим поясняется его популярность в частном строительстве.

Свая из монолитного бетона устраивается бурением скважины, в которую закладывается каркас из арматуры и льется бетон

Подбор материала

Фундаменты можно начинать строить из самых разных материалов: дерева, бетона, кирпича и др.

Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из бруса сделанного из дерева покажется несколько диковатой. Все таки к этому варианту прибегают очень часто. На то имеются собственные причины:

• подобное основание обходится предельно дёшево;
• строится в сжатые сроки;
• запросто может быть демонтировано и применено еще раз, что комфортно если понадобится перемещения теплицы на другое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).

Из брусьев из дерева можно соорудить фундамент под теплицу

Особенно уместным древесный фундамент будет для теплицы, которую предполагается использовать только пару лет. При подобных условиях главный минус древесины — не длинный срок службы — перестаёт иметь какое-либо значение.

Теплицу на фундаменте из бруса легко перенести в иное место

Правильнее говорить — композиционный материал из бетона и стали. А дело все в том, что декоративный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Благодаря этому его никогда не используют в чистом виде, а исключительно с усилением из стальных прутьев.

Устройство конструкций из железобетона — очень сложный процесс. Зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а это означает, довольно прочными.

Блоки фундамента

Это уже готовые ж/б-модули, из которых выстроить фундамент намного легче, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному этот фундамент именуется сборным.

Фундамент из блоков подойдет для влажных грунтов

Фундамент ленточного типа необязательно делать в монолитном исполнении, заливая конкретно на месте строительства. Проще и быстрее сложить его из монолитно бетонных блоков для фундамента, выпускаемых разными компаниями. Перед приобретением блоков познакомьтесь с правилами их выбора:

1. Предпочтение отдавайте лишь для тех поставщикам, репутация которых не вызывает сомнений. Сегодня за изготовление ж/б изделий часто берутся плохие воротилы, по незнанию или осознанно (для экономии) нарушающие производственную технологию. Качественные блоки поставляют с сертификатом, который продавец обязан предоставить покупателю по требованию последнего.
2. Лучше всего покупать блоки как можно большей длины (насколько позволяет имеющийся в наличии грузовой транспорт и подъёмная техника). Чем меньше будет швов, тем очень прочным выйдет фундамент. Только необходимо скрупулёзно все высчитать, потому как нарезать блок фундамента с целью его укорочения весьма тяжело.
3. При отсутствии техники для подъемных работ можно выбрать маленьких блоки фундамента, предназначающиеся для ручной укладки.

Блоки фундамента ручной укладки используются для устройства сборного фундамента из железобетона без техники для подъемных работ

Последний параметр отмечается 2-мя параметрами:

• маркой по своей прочности: отмечается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см 2 (к примеру, М150);
• классом: отмечается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).

Марка по своей прочности — это как бы «теоретическая стабильность», которая определяется на основании цементной марки и параметров иных компонентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он определяет бетонную прочность более честно: бетоны одной марки и состава при разных условиях отвердевания могут покупать разный прочностный класс.

Особенно часто фундамент на столбах выкладывают из данного материала. Необходимо применять полнотелый красный обожжённый кирпич: он владеет замечательной устойчивостью к влаге, а это означает и высокой устойчивостью к морозам. Силикатный и полый кирпичи для аналогичных задач не подойдут.

Для строительства фундамента требуется керамический полнотелый обожжённый кирпич

Минус кладки из кирпича заключается в том, что в отличии от ж/б-конструкций она не считается монолитной.

Камень природный

Положительное качество материала состоит в комбинировании дешевизны и подобных нужных в строительстве качеств, как стабильность и устойчивость к влаге. Из кусков камня с прослойками из раствора состоящего из цемента и песка собирают фундамент ленточного типа, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).

Большой камень естественного происхождения применяют в конструкции фундаментов из бутобетона

Расчёт основания

Проектируя фундамент, необходимо уделять свое внимание двум показателям — удельному давлению на грунт и глубине закладки.

Удельное давление на грунт

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М — много всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S — площадь опирания фундамента, см 2 .

Величина P не должна быть больше величину P_max — несущую способность грунта на строительном участке. Последняя в совершенстве должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании изысканий в геологическом плане, но такое изыскание стоит дорого и заказывают его в большинстве случаев во время строительства больших теплиц промышленного назначения.

Обыкновенный же владелец дачи, вознамерившийся выстроить тепличку для своих нужд, может смотреть на навык соседей, которые заказывали когда-то аналогичное изыскание во время строительства дома.

Другой путь — задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдерживать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см 2 .

Глубина закладки

Как правило, для опирания на стабильный грунт и качественной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Однако есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже нижней части фундамента в крепкий холод будет спускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут влиять говоря иначе силы морозного пучения. Обусловливаются они свойством воды повышать собственный объём при промерзании. Даже тяжёлую постройку силы пучения без трудностей будут медленно давить.

Силы морозного пучения делятся неровно, что может привести к трещине и даже разлому ленты фундамента

Грунты с отлично выраженными дренирующими характеристиками — песочные и каменистые — значимого количества влаги как правило не содержат (если только подземные воды не находятся под самой поверхностью), так что хозяевам подобных участков во время строительства смело можно заглубляться на те самые 0,5 м. Иное дело — суглинки и глинистые грунты, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения очень свойственны. Хозяину участка с аналогичным грунтом необходимо подобрать один из трёх вариантов:

1. Заглубить нижнюю часть фундамента до глубины грунтового промерзания, отличительной для этой географической широты (лучше с меньшим запасом в 15–20 см).
2. Окружить постройку аналогом отмостки из теплоизолятора, уменьшив таким образом глубину грунтового промерзания в этой зоне. Тогда и глубину фундаментного заложения можно будет сделать меньше.
3. Принять глубину закладки равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины обмерзания вытянуть и заменить отлично утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превышать фундаментную ширину.

Понятно, что силы морозного пучения работают на сам фундамент с наружной стороны, благодаря этому для его утепления, если таковое задумано, можно использовать исключительно максимально прочные материалы. Самым лучшим считается пенополистирол экструдированный, который имеет ничтожный показатель теплопроводимости 0,034 Вт/м*С и при этом выдержит нагрузки в 50 т/м2 (используется в качестве утепляющей подложки полотен дороги).

Инструменты

В наличии у строителя обязаны быть:

• рулетка;
• набор для размечивания: колья или железные штыри (почасту применяют стержни арматуры) с мотком шнура или лески;
• лопаты двух вариантов: штыковая и совковая;
• отвес и уровень;
• ножовка по дереву и топор;
• молоток;
• углошлифовальная машинка с отрезным кругом по металлу (для нарезки арматуры);
• крючок для вязания каркаса из арматуры;
• строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если принято решение готовить фундаментный бетон собственными силами, понадобится бетононьерка с приводом (раствор, замешанный в корыте при помощи лопаты, выйдет вполовину менее прочным).

Подробная инструкция по строительству фундамента

Каждое строительство начинается с маркировки территории. В землю вбиваются колья, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В этом процессе существует только одна тонкость: нужно добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника — это признак того, что все его углы являются прямыми.

Теперь подробно рассмотрим строительный процесс отдельных видов фундамента.

Основание из дерева

Фундамент из бруса строится в этой очередности:

Нужно приготовить высушенный (влажность — 20–25%) брус у которого сечение 100хсто пятьдесят миллиметров или 150хсто пятьдесят миллиметров. Из пород наиболее предпочтительной считается лиственница.

Для фундамента применяется брус сечением 100х150 или 150хсто пятьдесят миллиметров

Мягкий кровельный материал обеспечивает защиту от негативного воздействия влаги бруса

Канава должна быть чуть-чуть шире укладываемого бруса

Соединение в половину дерева — самый обыкновенный способ

Тепличный каркас скрепляется с данным основанием с помощью уголков и самосверлящих шурупов.

Прекрасным материалом для древесного фундамента послужат списанные ЖД шпалы. Конструкция из них собирается точно также, как из привычного бруса. Только при проведении работ требуется соблюдать осторожность: шпалы наполняют креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает чувство жжения.

Видео: строительство древесного фундамента под поликарбонатную теплицу

Ленточный железобетонный фундамент

Для устройства ленточной основы необходимо сделать следующее:

1. Вырыть вдоль периметра канаву несколько большей ширины, чем грядущий фундамент. Необходимая ширина бетонной ленты составляет 35–40 см.
2. На дне выемки сделать песчаную засыпку, какая обязана быть отлично утрамбована (для этого её необходимо полить водой). Толщина засыпки после уплотнения должна составить приблизительно 10 см.
3. Сверху положить аналогичный по толщине щебневый слой или гравия с дальнейшей трамбовкой.

Песок и щебень засыпаются послойно с обязательной утрамбовкой

Листы фанеры по верху нужно связать с помощью брусков

Стержни арматуры связываются мягкой проволокой

Каркас из арматуры комфортно вязать на поверхности, а потом опускать в опалубку

Для заливки смеси бетона лучше всего применять технику или строительный рукав

Бетон можно подготовить собственными силами по следующему рецепту:

• цемент марки М300 или М400: 1 многочисленная часть;
• песок: 3 части;
• щебень: 4–5 частей;
• вода: 4–4,5 части.

Для самостоятельного приготовления смеси лучше взять в аренду маленькую бетоньерку. Весьма простой путь — выбрать бетон на предприятии, откуда он будет доставлен автомиксером.

Чрезвычайно важно при заливании бетона обеспечить выход воздуха, в другом случае в теле фундамента появляются пустоты.

Лучший эффект даёт особенный инструмент — вибрационная плита. За его отсутствием можно проштыковать только залитый раствор арматурным стержнем или лопатой.

Видео: заливка фундамента ленточного типа под теплицу

Фундамент из свай из монолитного бетона

Как мы говорили, это разновидность фундамента на столбах, сваи которого делаются довольно простым способом:

1. В углах будущей постройки, а еще вдоль её стен с шажком в 1,5–2 м садовым буром выполняются скважины на глубину обмерзания.
2. На дне каждой скважины устраивается песчано-щебеночная подушка, как выше было описано.

Строительные инжинеры называют чертёж расположения свай свайным полем

Кол-во вертикальных стержней зависит от трубного диаметра

Заливка сваи бетоном изготавливается в один приём

Оголовки свай из монолитного бетона нужно связать в общую систему горизонтальной рамой, именуемой подземным армирующим поясом сооружения. Она может быть собрана из металлического проката или бруса, которые закрепляются к выступающим из столбов закладным.

Полезными могут быть следующие советы:

1. Взамен пластиковой трубы в качестве опалубки можно применять сшитый из рулонного кровельного материала кожух.
2. Если необходимо сделать больше площадь опирания столба, отверстие под него следует пробурить буром ТИСЭ. Он имеет откидной нож, формирующий снизу скважины сферическое уширение.

Фундаментое утепление

Фундамент ленточного типа разумно утеплять. Утеплитель не только поможет сохранить тепло в середине теплицы, но и убережет защиту от негативного воздействия влаги от повреждений механическим путем.

Располагать теплоизолятор, как и в случае со стенами из кирпича, следует если есть возможность с наружной стороны. В другом случае конструкция окажется изолированной от тёплого пространства внутри, а это означает, она будет сильнее замерзать. Как говорили выше, из-за давления промерзающего грунта в виде утеплительного материала необходимо использовать пенополистирол экструдированный или остальной крепкий материал. Пенополистирольные листы лучше применять со именно подрезанными торцами, которые исключают наличие сквозных швов. Если же листы применяются традиционные, швы между ними следует задуть искусственным латексом (пена для монтажных работ). Пенопласт устанавливается так:

Лист обмазывается клеем, после этого с силой прижимается к фундаменту.

Плиты пенополистирола фиксируются к поверхности из бетона с помощью клея

С помощью зонтиков осуществляется дополнительное крепление пенопласта к бетону

Облицовка фундамента

Если хозяин теплицы хочет обложить надземную фундаментную часть, то для этого применяют сайдинг для цоколя. Если сравнивать со стеновым он считается более прочным.

Очень недорого стоит виниловый сайдинг для цоколя. Его положительное качество состоит в большом разнообразии цвета и фактуры: можно найти разновидности, копирующие кладку из кирпича, природный камень (также и мрамор), древесину и др. Очень прочным и надёжным, но и достаточно не дешевым считается сайдинг из металла.

Панели сайдинга фиксируются к каркасу из специализированного металлопрофиля, но если появится желание сэкономить сделать её можно и из брусков из дерева.

Обрешётку под панели можно создать из металла либо дерева

Также фундаментую облицовку можно выполнить плитами из настоящего камня (совсем не дешевый вариант) или его искусственного аналога. Данные материалы ложатся на раствор или клеевой состав.

Разновидностей фундаментов для теплицы очень много. Но ни один из них не подразумевает в строительстве непреодолимых трудностей. При подборе фундамента очень важно понимать материал, из которого выполнена теплица, её вес, а еще вид грунта. Соблюдайте изложенные советы, и конструкция выйдет надёжной и прочной.