Необходима печь в баню? Сделайте её собственными руками!

Пожалуй, нет ни одного владельца жилья за городом, который не желал бы выстроить на собственном участке натуральную русскую или финскую баню. Чтобы ожидания совпали с действительностью, следует внимательно продумать оборудование и компоновку сооружения. И необходимо обязательно правильно подобрать и установить печку, ведь собственно она является сердцем любой сауны. Разумеется, можно приобрести готовый аппарат, впрочем даст возможность ли типовая конструкция осуществить все задуманное? Печь для бани, которая будет полностью подходить всем требованиям хозяина, наиболее целесообразно выстроить собственными руками.

Самодельные печи для древесной сауны: плюсы и минусы

Фактически все имеющиеся конструкции самодельных печей для бани совсем не уступают фабричным агрегатам в плане внешнего вида, экономности и продуктивности. Они также не сложные в обслуживании и долговечные.

Современная печь для бани много места не занимает и обладает высокой удобностью

Что касается возможности сэкономить простраство в сауне, то самодельную конструкцию можно включить в существующее помещение намного практичнее. Хоть выбор типа печи и зависит преимущественно от свойств применения (к примеру, если баня двухэтажная, то печь послужит источником отопления водяного типа) и благоустройства помещений бани, все таки можно выделить несколько общих требований:

1. Достаточная теплопроизводительность и возможность её регулировки.
2. Эксплуатационная безопасность.
3. Наличие сопутствующих элементов для перенаправления конвекционных потоков.
4. Возможность температурной регулировки и воздушной влажности.

Кирпичная каменка — это не только дань традициям, но и по-настоящему тёплая, искренняя обстановка

Все современные агрегаты для оборудования парилок можно поделить на 2 типа по материалу изготовления:

• печи-каменки из кирпича;
• железные обогревающие приборы.

Чтобы детальнее разобраться в их рабочих характеристиках, рассмотрим детальнее любой вариант.

Печи из кирпича для бани из каркаса

Обожжённый кирпич с давних пор считается прекрасным материалом для постройки печей для бани. Даже сегодня, не обращая внимания на наличие более обычных и дешёвых вариантов, большинство выбирают собственно сооружение из кирпича. И не столько за солидный и красивый внешний вид, сколько за способность создавать неописуемую атмосферу тепла дома и уюта. Не менее важными считаются и прочие положительные качества кирпичных теплогенераторов:

1. Высокая теплоаккумулирующая способность. Печь прогревается быстро и даже после полного прогорания топлива хранит тепло в течение 6–8 часов.
2. Возможность обогревать помещения разной площади. Печи для бани могут иметь размеры, достаточные для обогрева построек с несколькими комнатами, включая парную, раздевалку и помещение для дружеских посиделок.
3. При воплощении эксплуатационных правил печь сделанная из кирпича более безвредна, чем любой иной устройство для обогрева помещения с открытым пламенем.

Нередко камеру сгорания печьки из кирпича выносят в предбанник, оставляя в сауне только каменку

Не лишена подобная печь и минусов, которыми нужно будет платить за необычную обстановку и комфорт. И, нужно сказать, они не менее значительны, чем преимущества:

1. Трудность установки. Для строительства подобной печи нужны умения кирпичной кладки.
2. Очень большая цена. Очень часто данный момент обусловлен необходимостью приобретать жаростойкие материалы и печное литьё.
3. Очень долго нагрева, благодаря этому необходимо растапливать её заблаговременно.
4. Внушительные размеры.

Как можно заметить, кирпич — далеко не четкий выбор для строительства печи для бани. Все таки, если появилось желание оборудовать не просто парилку, а настоящее место где можно отдохнуть и релаксации, то данная конструкция считается подходящей. Стоит еще сказать, что её вполне возможно выстроить собственными руками, если воспользоваться порядовками и чертежами действующих печей.

Печи-каменки для бани из металла

Некоторые любители попариться считают печь из металла в бане неприемлемой для применения. Все таки нужно серьезно рассматривать такой вариант, потому как он имеет массу бесспорных положительных качеств:

1. Печь из металла удобна и может быть установлена в любых местах.
2. Монтаж занимает короткое время. При умении обращаться со инверторным аппаратом такую печь можно выстроить в течении пары часов.
3. Небольшая цена. Для производства печи вовсе необязательно приобретать металл листовой. Можно применять разные железные ёмкости, обрезки труб, автомобильные диски и другой металлолом.
4. Моментальная отдача тепла. Стальная печь начинает источать тепло тут же после растопки, и прогреет помещение в считаные минуты.

Если говорить о минусах металлических печей для бани, то их чуть-чуть. Насколько быстро она нагревается, настолько быстро она и стынет. Температура в помещении начнёт падать тут же после того, как прогорят дрова. Разумеется, немного облегчить ситуацию способна массивная каменка, однако даже с ней железные печки не могут тягаться с кирпичными в плане отдачи тепла. Ещё одним минусом считается опасность обжечься о раскалённые стенки, хоть его легко убрать, установив экран с функцией защиты.

Хорошую печь-каменку можно сделать самостоятельно из листового металла

Прекрасным вариантом, способным соединить все положительные качества железных и кирпичных печей для бани, являются комбинированные (сделанные из стали и отделанные красным кирпичом). При этом уменьшаются требования к герметичности кладочных швов, и нет необходимости в оборудовании массивного фундамента.

Выбор печи для парной: разновидности конструкций

Чтобы не ошибиться с выбором, должно быть представление и об иных особенностях банных печек. Сейчас можно говорить о спецификации по таким признакам:

• быстроту нагрева;
• характерности компоновки;
• способ нагрева каменки;
• применяемое горючее.

В зависимости от температуры наружных стенок все печи для бани можно поделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности может достигать более 100°С, что позволяет в сжатые сроки подогреть помещение площади больших размеров. Такая печка незаменимая, если парная применяется преодически, и постоянное отопление в ней не рассчитано. Вот лишь из плюсов подобных конструкций вытекают и серьёзные недостатки. Во-первых, касание к раскалённым стенкам опасно получением ожогов. Второе, быстрым нагревом тяжело управлять, благодаря этому увеличивается вероятность нечаянного перегрева воздуха, и, как последствие, получение теплового удара.

«Холодные» печки просят намного продолжительного прогрева, зато температура их стенок даже при очень интенсивном пламени не подымается выше 50–60 градусов. Нечаянно обжечься о неё невозможно. Более того, способность «холодных» печей накоплять тепло дает возможность держать необходимую температуру воздуха на протяжении нескольких часов. За счёт этого становится легче работа построек, которые предназначены для постоянного применения. Очень важно и то, что растянутый во времени нагрев дает возможность установить в помещении хорошую температуру и влажность воздуха.

Что же касается компоновки, то есть варианты с расположением печи как в самой парильне, так и в предбаннике. Первая конструкция, разумеется, доступнее и легче в монтаже. Все таки она имеет определенные минусы. Так, при открытии дверки для добавки топлива в пространство помещения может пойти дым. Стоит еще сказать, что из-за большой влажности не выйдет сохранять дрова рядом с печью, а каждый раз гоняться за ними в прочее помещение будет не очень комфортно. Пострадает и безопасность сооружения, потому как в тесной парильне неоднократно увеличивается риск прикоснуться к раскалённой створке. Благодаря этому лучше устанавливать выносную топочную часть, которую можно расположить в смежном помещении, а в сауне оставить только каменку. Разумеется, такой вариант имеет право на жизнь исключительно в случае, если баня имеет необходимую площадь.

Печная конструкция с каменкой открытого типа очень популярна

Если говорить о варианте нагрева каменки, то в наше время пользуются большой популярностью печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специализированной огороже, приваренной к кожуху устройства для обогрева помещения, или железных корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней может достигать 400 градусов. Плюсом данного варианта считается возможность топить печь и настраивать влажность воздуха вместе с приёмом водных процедур.

Совсем по-иному устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с газообразными, жидкими и твердыми веществами, благодаря этому разогреваются до очень большой температуры — 1000°С и больше. Вот только приступить к лечебным мероприятиям можно лишь после полного прогорания дров и убирания угарного газа из пространства внутри печи. А чтобы не позволить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся створкой.

Нередко печи для бани оснащают ещё и бачком для воды. Его устанавливают преимущественно на задней части конструкции, пропуская через ёмкость дымоотвод. Благодаря нижнему подогреву и большой температуре уходящих газов удаётся получить воду в количестве, достаточных не только для полоскания, но и для полноценных водных процедур в древесной купели.

Зная все характерности печей для бани, очень легко выбрать необходимую конструкцию, смотря на характерности определенной постройки, рабочие требования и собственные предпочтения владельца.

Расчёты, схемы, чертежи

Некоторые мастера предпочитают строить печь для бани «на глазок», доказывая это обычностью и нетребовательностью сооружения. Но от того, как правильно будет она спроектирована, зависит режим тепла и качество пара (если появится желание в бане всегда можно поставить парогенератор). К примеру, при избыточной мощности воздух в сауне нагреется в сжатые сроки, но камни будут очень долго оставаться холодными. Если же продуктивности устройства для обогрева помещения будет мало, то он регулярно будет перетапливаться, что быстро выведет его из строя.

Расчёт показателей печи для бани ведут исходя из фактической кубатуры помещения. Чтобы установить объём сауны умножают три величины — её длину, ширину и высоту. После чего вносят корректировки, связанные со спецификами определенного сооружения. Так, для бань с голым срубом полученное значение нужно сделать больше в 1.5 раза, а на каждый неизолированный метр квадратный поверхности (окна, двери и т. д.) к объёму помещения добавляют 1.2 м 3 . К примеру, практический объём необшитого сооружения размером 2х2х3 м с окном (1х1 м9 и цельностеклянной дверью (1хдва метра( принимают равным V= 2х2х3х1.5+1.2+2.4=21.6 м 3 .

Квалифицированные печники рассчитывают мощность печи учитывая то, что на каждый метр кубический фактического объёма сауны потребуется 1 кВт энергии. Так, в нашем случае подходит 20-кВт устройство для обогрева помещения. Для расчёта размеров его камеры сгорания получившуюся мощность умножают на 2. К примеру, в рассмотренном выше примере потребуется топка объёмом 40 литров. Что касается размеров линий, то высота камеры сжигания должна составлять не больше 2/3, а глубина — не менее 2,5 от её ширины.

Галерея фотографий: проекты дровяных банных печек

Материалы и инструмент

Для того чтобы соорудить печку из кирпича, потребуются:

• красный и шамотный кирпич;
• глина;
• песок;
• поддувальная створка;
• топочная створка;
• колосники;
• прочистные дверки;
• асбоцементная плита;
• камни.

При подборе материала огнеупорного предпочтение отдают кирпичу классического размера

Потому как печь сделанная из кирпича просит крепкого основания, нужно залить монолитно бетонный фундамент. Для этого дополнительно готовят цемент и щебень, а еще сетку из металла или арматурные пруты.

Печь для бани можно сложить как из кирпича, так и из камня, применяя куски весом от 1 до пяти килограмм. Подходит под эти цели бут, гранит или гладыш, а вот кремень применять не стоит — при нагреве он растрескивается на части.

В работе вам потребуются классические инструменты печника или каменщика:

• кельма;
• молоток-кирка;
• уровень пузырьковый или лазерный;
• шнур-причалка;
• отвес;
• угольник строительный 40хсорок сантиметров
• трамбовка;
• штукатурное правило;
• ёмкости для раствора и сыпучих материалов.

Для подрезки кирпича можно применять угловую шлифмашину с кругом по камню. Это даст возможность исполнять кладку более бережно, чем во время работы молотком-киркой.

Если вашим выбором считается печь из металла, то подготовьте:

• сталь листового типа толщиной 1 и 5 мм (лучше применять огнеупорные сорта);
• колосниковую решётку;
• уголок из металла с полкой 40–50 мм.

Дверки можно сделать из того же металла или применять покупные, навесив их на петли и щеколды. В качестве дымоотвода можно взять стальную трубу у которой диаметр не менее 100 мм. Её длина должна быть не менее четырех метров — это даст возможность обеспечить хорошую тягу. К слову, железный дымоотвод можно применять и для каменки.

Прекрасная чугунная створка сделает печку более красивой

Что касается инструментов, то для постройки железной каменки потребуются:

• сварочный преобразователь электрической энергии или преобразователь напряжения;
• угловая шлифмашина;
• зачистной и круг шлифовальный по металлу;
• электродрель с комплектом свёрл;
• рулетка;
• чертилка.

Если конструкция печи для бани в себя включает бак чтобы нагреть воду, то дополнительно необходимо побеспокоиться о патрубке крупного диаметра, резьбе и кранах, которые могут потребоваться для обустраивания системы горячего водообеспечения.

Работы по подготовке

Работу начинают с приготовления места строительства. Если печка монтируется в простенке между парилкой и предбанником, то часть стенки режут. При размещении её в углу стены оберегают минеральной тепловой изоляцией, после этого они обкладываются красным кирпичом. При подборе места необходимо обязательно учесть, как будет поставлена печная труба — возможно, её монтажу будут мешать перекрывающие балки или стропильные ноги.

Как правильно высчитать и заложить фундамент

Следует отдавать себе отчёт, что даже маленькая железная печь-каменка собой представляет внушительную конструкцию, уже не говоря о кирпичных конструкциях весом в сотни килограмм. Благодаря этому первое, что нужно сделать — соорудить крепкое, надёжное основание.

Для строительства фундамента:

1. В точке установки конструкции копают котлован глубиной 0,5–0,6 м и размерами, которые на 20–25 см превышают размеры печи.
2. Днище ямы засыпают песком (слой 10–15 см), после этого льют водой и тщательно затрамбовыают.
3. После чего кладут щебневую подушку или гранотсева толщиной до 20 см.
4. Для обустраивания монолитно бетонной плиты вдоль периметра котлована строят опалубку из досок, в середине которой на высоте 7–10 см от дна устанавливают железобетонный пояс.

Фундамент печи для сауны наиболее целесообразно обустраивать на очень первых строительных этапах бани

Фундаментный бетон приготавливают, смешивая 1 часть цемента марки М-400 с 4 частями щебня и 3 частями песка. Во время использования цемента М-500 долю песка можно сделать больше до 4 частей. Воды должно быть столько, чтобы бетон, уложенный горкой, не растекался и одновременно сохранял эластичность. Тут же после приготовления раствор заливают в опалубку, в первую очередь уплотняя вибрированием. Основание фундамента равняют правилом, после этого накрывают плёнкой из полиэтилена и оставляют до полного высыхания раствора.

Если предполагается ставить печь из металла с дальнейшей обкладкой красным кирпичом или камнем, то размеры фундамента непременно должны иметь в виду размеры конечного сооружения.

Правила приготовления раствора

Для кладки кирпичной каменки можно применять как фабричные смеси, так и обычный глиняно-песчаный раствор. Для его приготовления лучше подойдет песок речной и жирная глина — она более пластична, а в процессе засыхания образовывает крепкий шов. Для определения количества того и прочего составляющего проводят эксперимент. Для этого маленькие части глины и песка перемешивают в самых различных пропорциях, после этого из раствора скатывают шарики диаметром около 5 см. Подсушенные за считанные минуты комочки глины сдавливают между 2-мя планками из дерева, наблюдая за самим началом трещины их поверхности. Идеальным составом считается тот, в котором шарик начал разрушаться исключительно после того, как его сжали на 2/3 от первоначального размера. Если это происходит до недавнего времени, то кол-во глины в растворе нужно сделать больше.

От качества глиняного раствора будет зависеть не только удобство в работе, но и стабильность всего сооружения

Для получения хорошего раствора глину чистят от примесей и тщательно разминают. После чего её в течении 24 часов замачивают в холодной воде.

Дополнительный вариант определения качества кладочной смеси состоит в том, что в ведро с раствором опускают древесную лопатку. Смесь не должен течь тут же после извлечения инструмента из ёмкости — это говорит о очень высоком содержании песка. Если же будет много глины, то состав будет расплываться по поверхности лопатки неравномерно, с образованием комочков. Подходящий состав образовывает слой толщиной 1.5–2 мм.

Нарезка заготовок

Для постройки печи из металла применяется лист стали толщиной не менее 4 мм. Чтобы раскроить его с помощью угловые шлифовальные машины, понадобится много времени и сил, более того, нужно будет потратить не один абразивный диск. Если существует возможность, то резку металла логично сделать заблаговременно, применяя резак для ручной резки или плазморез. Если даже у вас или ваших знакомых нет данного оборудования, не нужно отчаиваться. Теперь на любом близлежащем предприятии или автомобильном сервисе найдётся всё что необходимо, включая специалиста, который сможет вам помочь.

Для разрезания заготовок наиболее целесообразно воспользоваться специализированным инструментом

Подробная инструкция стеновой кладки печи для парной из кирпича собственными руками

Конструкция добротной и обычный «холодной» каменки отличается от других печей сделанных из кирпича несущественно. Камера сгорания ложиться из шамота или иного материала огнеупорного, под ней подготавливается зольник. В перекрытии между рабочей камерой и поддувалом находится колосниковая решётка, которая нужна для воздушной подачи в территорию горения.

На чертеже должны бы указаны все размеры

Отличия затрагивают лишь благоустройства каменки. Она может быть поставлена «по-белому» или «по-чёрному». В первом варианте камни ложатся сверху железной плиты, тогда как в печах второго типа каменка соприкасается конкретно с огнём, из-за чего они гораздо быстрее прогревают помещение и предоставляют более горячий и сухой пар (если появится желание в бане можно применять парообразователь).

Чертежи и порядовки одной из подобных печей дают полное представление о её внутреннем строении и особенностях газохода.

Порядовки кирпичного теплогенератора для бани небходимы для рассчёта материала

Правильно выложить стены поможет следующая инструкция:

Подготовленный фундамент укрывают рулонным кровельным материалом, после этого досуха выкладывают «цокольный» или нулевой ряд. Он осуществляется всплошную из кирпича красного цвета. От того, насколько ровным будет основание, зависит внешний вид печи для бани, в связи с этим необходимо регулярно контролировать как уровень сооружения, так и его геометрические параметры.

Эксперты советуют один-два цокольных ряда выполнить всплошную

Для кладки части для топки применяют огнеупорный кирпич

Для крепежа топочной дверки применяют отрезки проволки, настеленные в кладочный шов

Монтаж вертикальной заслонки обязателен

Колосники не крепятся, итак, для того чтобы обеспечить их хорошое положение в кирпичах нижнего ряда прорезают пазы.

Как только печь будет сложена, устанавливают бачок для воды и печную трубу.

Устройство маленькой металлической печи-каменки

Если есть даже очень маленький навык работ по сварке, железную печь для бани можно соорудить всего за 1 день. Меньшие размеры (длина, ширина и высота данной модели равняются 900х800х600 мм) дают возможность установить каменку даже в очень маленькой парильне.

Печь из металла можно поставить и в небольшой сауны

Изготовление печки ведут в несколько этапов:

1. К листу основания размерами 600х900 мм устанавливают 4-ре ножки, после этого внешний периметр обваривают уголком из металла с полкой 30х30 мм.
2. Из того же уголка строят каркас будущей печи в форме параллелепипеда.
3. В дно камеры сгорания режут отверстие под колосниковую решётку, после этого лист приваривают к вертикальным стойкам на высоте 320 мм от основания зольника.
4. Устанавливают колосники. Если фабричные чугунные колосники приобрести не получилось, то можно сварить решётку из отрезков арматуры O14–20 мм. Прутья устанавливают параллельно, выдерживая между ними расстояние 10–12 мм.
5. Для производства перекрытия топочной камеры (оно же будет служить и основанием каменки) в листе металла размером 600х900 мм режут окно 400х600 мм. На получившийся проём устанавливают решётку из стальных прутьев O15–20 мм, между которыми держат просвет 20–25 мм. Можно создать основание каменки из одной только арматуры, сделав внешнюю обвязку решётки из уголка 30х30 мм. При этом пространство под печной трубой на ширину 200–250 мм зашивают металлом. Это нужно для того, чтобы разогретые газы уходили в дымоотвод не напрямую, а через камни.
6. С помощью аппарата для сварки тыльную часть печи зашивают стальным листом размерами 600х700 мм, а боковые — элементами из металла длиной 800 мм и высотой 700 мм.
7. Устанавливают фронтальную панель с топочным и поддувальным проёмом.
8. Приваривают петли, вешают дверки и оборудуют их щеколдами.

Дверки можно сделать из того же листа что и корпус печи

Печь для бани ставят на место и наполняют камнями, пытаясь положить их как можно плотнее. После чего, смотря на высоту каменки, из металла толщиной 1 мм делают верхнюю крышку. Печь можно топить тут же после присоединения дымоотвода.

Видео: как сварить железную печь для бани с котлом

Как обложить стальную конструкцию пустотелым кирпичом: постройка комбинированной печи

Если понадобится железную каменку можно обложить камнем или пустотелым красным кирпичом. Благодаря увеличенной накопляющей способности, тепло от печи будет исходить значительно дольше, что очень важно для устройств с каменкой, оснащенной «по-чёрному». Решение, облачить печь в кирпичную оболочку, принимают ещё на шаге проектирования, потому как увеличенные размеры сооружения просят нужных припусков при обустраивании фундамента. Во время работы необходимо держаться следующих советов:

1. Для кладки применяют только огнеупорный раствор — настоящий из глины или термостойкую печную смесь фабричного изготовления.
2. Расстояние от кладки из кирпича до железных стенок должно быть не менее 100 мм. Зазор воздуха убережет оболочку от действия большой температуры и позволит держать тепло на пару часов длительнее.
3. В верхней и нижней части бочков оставляются продухи — специализированные проёмы, посредством которых сильно возрастает интенсивность конвекции.
4. Внешний футляр разрешено делать как всплошную, так и кладкой кирпичей как в шахматах.

Печь из металла с кожухом из кирпича красного цвета в себе совмещает свойтсва двоих типов устройства

Для того чтобы не потерять материал, кирпич можно ложить не плашмя, а на ребро. Разумеется, теплоёмкость такого кожуха окажется ниже. К слову, перевести печь в разряд более «холодных» можно и установкой внешних экранов из листов металла. Они не дадут возможности обжечься о раскалённые стенки и усилят конвекционный теплообмен.

Другие конструкционные элементы

Поставить печку на место недостаточно. Работать она будет только если есть наличие хорошей тяги, которую обеспечит правильно выстроенный дымоотвод. Более того, в реальной бане должен быть не только сухой пар, но и большое количество горячей воды. Для этого печь оснащают баком для её нагрева.

Монтаж дымоотвода (печной трубы) в русской бане

Его конструкция всецело во власти от того, для какой печи он предназначен. Так, большой и тяжелый кирпичный аппарат нуждается в трубе с увеличенным проходным сечением, тогда как тягу в маленьком устройстве для обогрева помещения обеспечит даже дымоотвод диаметром 100 мм. При расчёте печной трубы эксперты советуют отталкиваться от размера поддувального проёма, принимая её сечение равным 1/2 оконной площади для воздушной подачи.

Толщина стенок дымоотвода, как и сечение внутреннего канала, не должна быть менее половины кирпича. В строительных работах применяют два типа раствора — глиняный для наращивания массива трубы в помещении и цементный либо известковый — для работы с наружной стороны. Благодаря последнему, кладочные швы не будут разрушаться под влиянием влаги.

Хоть к установке дымоотвода для печи для бани и предъявляют более лояльные требования, чем к радиаторам построек жилого назначения, он должен возвышаться над уровнем крыши как минимум на 0,5 м.

Печь можно оснастить железной или асбестоцементной трубой. Важно при этом её нижнюю часть сделать огнеупорной, для чего на расстоянии не менее 1 м устанавливают толстостенный стальной или чугунный отрезок.

Установка бочки для горячей воды (жидкостного теплообменного аппарата)

Печь для бани можно оснастить водонагревающим баком закрытого и открытого типа. Если постройка подсоединена к проводу воды, то лучше установить непроницаемую ёмкость, в первую очередь оборудовав её защитным клапаном, настроенным на срабатывание при превышении давления в системе на 3–4 атм. В другом случае заполнять бойлер нужно будет ручным способом, через проём в его части сверху.

Нагрев воды в баке выполняется двумя вариантами. Первый состоит в том, что ёмкость устанавливают в задней части камеры сгорания или над ней. Второй учитывает монтаж водогрея на печную трубу. Проходя по внутреннему каналу, разогретые газы отдают своё тепло, быстро нагревая воду до большой температуры.

Водогрейный бак обеспечит вас горячей водой

Для производства водонагревателя косвенного нагрева применяют лист стали толщиной не менее 3 мм, проваривая его стыки цельным швом. Труба, которую устанавливают в середине, должна обязательно быть толстотелой, по другому из-за большой влажности и температуры она быстро покроется коррозией.

Если в постройке есть проточная вода (к примеру, если ваша баня каркасная имеет комнату с ванной), то бак можно заменить жидкостным теплообменным аппаратом. Его контур сваривают из труб профильных диаметром до 1 дюйма, устанавливая конструкцию в задней части камеры сгорания. Чтобы устранить вскипание воды теплообменный аппарат оснащают перепускным клапаном, от выхода которого укладывают трубопровод к каменке.

Видео: как выложить кирпичную печку с вмонтированным водонагревателем

Какой сделать облицовку печки в зависимости от её вида

Наделить печь для бани индивидуальностью поможет отделка с внешней стороны. Выполнить её можно всевозможными вариантами — от обычной расшивки кладки из кирпича до отделки мраморными или гранитными плитами. Все зависит от вкуса и возможностей в финансовом плане владельца.

Галерея фотографий: варианты облицовки каменных и металлических печей разного размера

Как топить каменку дровами

Прежде чем растворить печь, нужно закрыть канал каменки и открыть заслонку прямого газохода. Это даст возможность намного увеличить тягу. Затем в топочную камеру укладывают дрова, выполняют дожиг с помощью бумаги или ветоши, намоченной в керосине или жидкости для барбекю.

Печь наиболее целесообразно топить дровами твёрдой породы

Как только дрова разгорятся, нужно открыть задвижку канала, который соединяет камеру сгорания с каменкой, и закрыть прямой газоход. В данное время камни обязаны быть накрыты крышкой.

Печь топят до той поры, пока температура в парильне не поднимется выше 60°С. После полного прогорания дров кочергой в первую очередь проверяют, нет ли в углах камеры сгорания несгоревшей древесины. Если такие куски головешек нашлись, то нужно их выкинуть, по другому они будут коптить. Жар в первую очередь проверяют на наличие синих огоньков пламени. Если они есть, то париться ещё нельзя, потому как можно угореть.

Пылающие угли выбрасывают точно также, как и несгоревшее дерево. После чего на каменку льют воду, которая удалит с её поверхности сажа, и отмывают стенки и полки бани от сажи.

Видео: как выбрать печку для бани в русском стиле и финской сауны (рекомендации мастеров)

Выстроить банную печь очень легко. Важно только правильно подобрать устройство для обогрева помещения, а при его строительстве руководствоваться советами профессионалов с опытом. Что касается эксплуатации, то всегда нужно не забывать о правилах безопасности и особенностях камеры сгорания печки.