Как выстроить калитку из профилированого настила собственными руками

Если возле дома стоит надёжный профнастиловый забор, то вопрос про то, из чего делать калитку, решается сам собой. Установить калитку в проём уже существующего забора очень просто, если вы сможете работать со инверторным аппаратом и остальными монтажными инструментами. Чрезвычайно важно, чтобы калитка была лёгкой, надёжной и стойкой к осадкам атмосферы. И профнастил вполне соответствует подобным характеристикам.

Профнастил для заборов и калиток — минусы и плюсы

Профильный лист считается одним из очень востребованных cтроительных материалов калитки и прочих конструкций ограждения.

Для производства калитки можно применять профнастил для стен, который разнится от кровельного меньшей высотой волны и намного меньшей стоимостью

Важные достоинства материала

1. Стойкость к факторам находящимся с внешней стороны и коррозии. Профнастилы покрываются современными полимерами, выдерживающими активное действие лучей ультрафиолета, влаги и перепадов температуры.
2. Лёгкость и легкость монтажа. Калитку из металлического профиля можно создать за 1 день, имея опыты работы со инверторным аппаратом. Её изготовление не просит создания трудных чертежей и схем.
3. Красивый внешний вид и большой выбор цветов. Покрытие калитки легко выбрать под тон забору, воротам или материалам для отделки дома.
4. Большой служебный срок. Конструкция из профилированого настила прослужит больше пятидесяти лет.
5. Цена не дорогая если сравнивать с другими материалами для облицовки.
6. Возможность строительства ограждений разной высоты, так как самая большая длина металлопрофиля составляет 12 метров.
7. Отличные характеристики эксплуатации. Профнастил не нуждается в покраске и ремонте. Промыть его можно обыкновенной водой из шланга.

Минусы

1. Низкая степень шумоизоляции.
2. Незначительная толщина листа. Профильный лист можно не прилагая больших усилий прорубить топором, деформировать при сильном ударе и даже согнуть руками.
3. Даже маленькие царапины приводят к возникновению ржавчины на поверхности материала.

Благодаря этому, выбирая в пользу профилированого настила, очень важно понимать все минусы и плюсы данного материала.

Лист стенового профилированого настила покрывается цинком и декоративным антикоррозионным лаком

Большинство экспертов сходятся в едином мнении делать дополнительное крепление: частую обрешётку калитки, усиление конструкции при помощи листов металла, досок из дерева или других намного прочных материалов для строительства.

Галерея ограждений, изготовленных из профилированого настила

Подготовка к началу работ: чертежи и размеры каркаса

Типовая ширина распахивающийся калитки — 1 метр. При подобных размерах можно очень легко заносить на участок садовую, мягкую и мебель корпусного типа, а еще иные объемные предметы. Если ширина конструкции будет побольше, то это способно привести к быстрому изнашиванию и износу петель и, как последствие, деформации калитки.

Высота калитки не должна быть более 2–2,2 м. Если забор выше таких параметров, то невысокая калитка будет смотреться не очень красиво. Благодаря этому в проёме между стойками над системой калитки можно поставить железные перемычки со вставкой из куска профнастила.

Однако если в доме живут люди ростом более 2 метров, то нужно будет ставить калитку большей высоты с усиленными петлями, а раму укреплять дополнительными поперечными рейками из металла.

Калитку разрешено делать и без верхней перекладины, что значительно упростит задачу и решит вопрос с высотой конструкции.

Типовая калитка из профилированого настила ставится на фундаменте из бетона, заглублённом пониже уровня обмерзания почвы, и имеет высоту 2 метра

Выбор профилированого настила: рекомендации мастерам

Неплохой профнастил должен быть не только оцинкованным с обеих сторон, но и иметь полимерную защиту хотя бы на лицевой поверхности. Для устройства калитки можно подобрать материал с имитацией кирпичной или каменной кладки, а еще с рисунком настоящего дерева.

Профнастиловый забор под древесину смотрится как выполненный из обшивочной доски, а служит больше пятидесяти лет

• «Н» (несущий) – применяется для кровельного устройства;
• «С» (стеновой) – предназначается для забора и маленьких строений;
• «НС» (многофункциональный) – для абсолютно всех видов построек.

Для устройства калитки можно подобрать весьма простой и, как последствие, подоступнее стеновой пронастил

Для устройства калитки подходит материал с маркировкой «С» или «НС». Цифры после буквенного определения указывают на высоту волны профиля. Для отделки калитки советуют листы С20 и С21.

Профнастил С21 относится к категории материалов для стен и имеет высоту волны 21 мм

Профнастил делают из рулонной стали, благодаря этому он может иметь самую разнообразную длину. Для установки конструкции лист можно применять как по длине, так и в ширину. При приобретении профиля берут во внимание толщину листа. Делать калитку из чрезмерно весомого материала не стоит, так как он будет создавать серьезную нагрузку на петли, но и очень тонкий не подходит. Лист толщиной 0,45–0,5 мм будет идеальным. Профиль 0,4 мм считается экономным вариантом.

Высота гофры считается важнейшим прочностным показателем материала для устройства калитки и прочих конструкций ограждения. Для отделки калитки советуют применять профиль с шажком волны не больше 21 мм.

В самом примитивном случае маркировка листа состоит из определения его типа, высоты волны и ширины листа

• высота профиля;
• толщина листа;
• ширина листа;
• длина профиля.

Профильный лист может покрываться краской на основе порошка или полимерным материалом. Второй метод гарантирует долговечность покрытия и насыщенность цветов. Лист может покрываться только с одной стороны или с 2-ух, что обеспечивает намного красивый внешний вид. Разноцветные полимерные материалы имеют около 30 разных палитр.

Изготовление калитки из профилированого настила собственными руками

Так как мы будем приваривать калитку к уже имеющимся опорам, то нам не нужно заливать бетоном стойки, что значительно упростит и ускорит работу.

Список инструментов и материалов

Для установки калитки из профилированого настила потребуется минимум материалов и только самые инструменты которые понадобятся:

• профнастил — лист С21–1150 с оцинкованным или покрытием на основе полимеров — рабочая ширина 1 метр, длина 2 или 2,2 метра;
• железная труба квадратной формы — сечение 40х24 мм;
• две петли железные дверные (можно полимерные) – ?30 мм;
• засов и замок уличный врезной.
• газо- или электрическая сварка;
• углошлифовальная машинка;
• отрезной и абразивный круг по металлу;
• шуруповёрт и мощная дрель;
• заклёпочный пистолет;
• краска и кисти;
• отвес или пузырьковый уровень, пяти метровая рулетка;
• строительный угол;
• набор отвёрток.

Этапы изготовления распахивающийся калитки

Мы хотим представить вариант устройства распахивающийся калитки из труб сделанных из металла и обшивки из металлического профиля конкретно на столбы опоры.

Сначала размечаем место, где будем ставить калитку и выполняем проём в заборе конкретной ширины между 2-мя опорами из металла. В перспективе мы будем приваривать к ним трубы, которые будут составлять каркас калитки. Подбирая такую схему, мы изначально будем уверены, что готовая калитка точно подходит по всем показателям. Тогда проблемы, которые появляются при сваривании калитки в ином месте, не появятся.

В процессе изготовления каркаса калитки на месте можно убрать ошибки, которые связаны с несовпадением его размеров с размерами проёма в заборе

Сделанный каркас варится времеными прихватами

Верхние части петель привариваются к каркасу калитки, а на опорах отмечаются места установки ответных частей

Горизонтальная перемычка из металлопрофиля служит чтобы каркас сделать прочнее калитки

При сварке второго конца перекладины исследуется горизонтальность её установки

В результате проведения предварительных операций каркас срезается и кладётся на землю

Все соединительные места зачищаются от не нужного металла и потом целиком провариваются

Сварные швы зачищаются угловой шлифмашиной с абразивным кругом

Места для петлей на опорах тщательно зачищаются от коррозийного разрушения

В каркасе калитки вырезается отверстие нужного размера, в которое ставится замок

Ответная рейка замка закручивается к опоре шуруповёртом

Профильный лист можно зафиксировать заклёпками или саморезами для кровли

Собрать такую калитку при помощи напарника можно на протяжении нескольких часов.

Видео: как установить калитку из металлического профиля собственными руками

Рекомендации по облицовке и уходу за калиткой

1. Профнастил красить нет надобности. Мы будем покрывать краской только каркас калитки специализированной краской для защиты, а еще все сварочные места, не пропуская столбы опоры. Это нужно для того, чтобы каркас прослужил длительное время и не подвергался влиянию коррозии.
2. Профильный лист нужно постоянно чистить от пыли и грязи, поливая его со шланга водой и вытирая автомобильной губкой или ветошью. Применять агрессивные химические и растворители нельзя, так как они могут разрушить слой защиты листа.
3. В качестве смазки для замка и петель применяем простое машинное масло или солидол. Мазать замок и петли нужно часто, чтобы они не покрывались коррозией, не затирались и их не клинило.
4. Наиболее оптимально для калитки подобрать двухсторонний профнастил, так как он сделает её очень прочной и прекрасной. Материал подобного рода лучше противостоит ржавчине и влаге, чем односторонний.
5. Прекраснее всего подбирать для уличной распахивающийся калитки узкопрофильный замок, какой специально предназначается для установки на квадратные или трубы с прямыми углами. Замки такого типа имеют усиленную защиту от попадания пыли, ливневой воды и талого снега.

Узкопрофильный замок именно предназначается для установки на трубы с прямыми углами

Видео: как врезать замок в калитку

Установка звонка на калитку

Звонок, который станет работать от батареек или аккумуляторов, считается наиболее надёжным и хорошим в применении. Также такие звонки как правило будут работать от стационарного радиоприёмника. В среднем расстояние от калитки до звонка будет примерно 130 метров. Весомая часть прибора ставится в середине дома на поверхность стены.

Беспроводной звонок состоит из 2-ух частей, одна из которых ставится на калитке, а остальная — в доме

• наличие различных мелодий;
• красивый вид;
• хорошая подсветка;
• дополнительные крепления (не считая липучки);
• вес звонка (он обязан быть до 50 г);
• соответствие сказанному производителем режиму температур работы;
• защита от Ультрофиолетовых лучей, мороза, снега и дождя.

Перед приобретением нужно проверить, что радиус действия звонка отвечает расстоянию между калиткой и домом. Смысла нет брать мощный прибор с радиусом действия 150 метров, если например дом находится в 50 метрах от калитки, но и слабое устройство на 20 метров в данном случае также не подходит. Беспроводные звонки в большинстве случаев имеют функцию выключения звука, которая будет полезна ночью. Корпус уличного звонка должен быть прочным, небольшим и непроницаемым.

беспроводной звонок просит лишь подсоединения к сети 220 В, впрочем существуют модели на аккумуляторных батареях, которые необходимо просто установить и зафиксировать на поверхность стены

Звонки, которые производятся для работы в регионах с самой большой невысокой температурой, оборудуются незамерзающими аккумуляторами. Отличным вариантом будет, если уличная кнопка сможет работать в диапазоне от -20 до +35 °C, а сам приёмник — от 0 до +35 °C.

Установка звонка

Во время установки звонка на калитку нужно иметь в виду, что радиус действия, который был заявлен изготовителем, предполагает открытую территорию без преград. Если есть наличие промежуточных построек радиус приёма значительно уменьшится. Благодаря этому нужно подбирать точки, между которыми нет бетонных и конструкций из металла.

Звонок для калитки будет работать на самой большой дальности, если между домом и калиткой не булет преград

Значительно уменьшается радиус работы звонка, если рядом стоит оборудование сетей GSM.

В количественном отношении территория приёма уменьшается:

• на 10–20% для гипсовых и сооружений из дерева;
• на 25–40% для стен из кирпича;
• на 40–85% для железобетонных изделий.

Современные беспроводные звонки часто укомплектовываются дополнительными повторителями сигнала для увеличения дальности работы.

Этапы монтажа

1. Выбираем для установки кнопки хорошее место: под отливом опорного столба, с боковой стороны на рейке каркаса профнастила и т. д.
2. Если звонок имеет на задней части корпуса скотч двухсторонний, то можно просто снять плёнки для защиты и прижать корпус к выделенной точке установки. Перед этим нужно отлично обезжирить поверхность особым раствором.
3. Если вы не доверяете скотчу, то можно закрепить корпус шурупами. В большинстве случаев в нём учтены специализированные отверстия. Если они будут делаться в гофролисте, то их нужно в первую очередь обработать противокоррозийным составом.
4. Для крепежа звонка к профлисту применяем специализированные шурупы особой формы, сделанные из стали оцинкованной. После крепления корпуса все места шурупами и полотном отделываем тщательно герметиком. Так как профнастил собой представляет многослойное изделие с защитными слоями, то любое «проникновение» в них может привести к возникновению ранней ржавчины.
5. На аккумуляторном звонке необходимо будет порой менять батарейку. Для этого необходимо снять корпус и заменить источник питания.
6. Базовую станцию мы устанавливаем в середине дома над дверью для входа либо же в остальном удобном месте. Стационарный приёмник просто прикрепляем на поверхность стены, повесив его на гвоздь. Сетевые приёмники нужно вешать рядом с розеткой. Одни из самых дорогих моделей звонков оборудованы пальчиковыми или аккумуляторными батарейками с большим служебным сроком.

Видео: как обезопасить кнопку беспроводного звонка от вандалов

Сделать калитку из профилированого настила очень легко, благодаря этому её можно не прилагая больших усилий собрать собственными руками, не прибегая к помощи специалистов. Применяя минимум материалов и инструмент который понадобится, можно за 1 день сделать калитку для забора и ворот собственного дома. Она будет Вам служить довольно долго, если не будет подвергаться большим механическим и физическим влияниям. Тем более это касается самого профнастила, так как он считается наиболее уязвимым звеном указанной конструкции.