Инструкции по изготовлению внутренних дверей собственными руками

Изготовление внутренних дверей в мастерской дома — процесс интересный и креативный. Если есть наличие нужных материалов и инструментов самая простая дверь собирается за два — 3 часа. Более трудные конструкции, сочетающие функциональность с оформительским изыском, устанавливаются за два или три дня. Двери, украшенные художественной резьбой, стеклянными витражами или коваными элементами, по силам только самым усидчивым и терпеливым.

Производственная технология внутренних дверей

Изготовление дверей в масштабах промышленности поставлено на конвейер. Станки с программным управлением и роботизированной сборкой могут делать несколько очень качественных изделий за минуту. По существу, подобные агрегаты являются прототипами 3D-принтеров не широкой направленности. Блоки дверей штампуются из самых разных материалов и могут иметь любые соответствующие размеры. Большие производственные объединения объединяют в себе несколько деревоперерабатывающих производств. Частично собственно этим поясняется низкая стоимость конечного продукта.

Однако если разобрать тех. процесс на важные части, окажется, что воспроизвести его дома вполне возможно. Главная доля материальных затрат и труда приходится на монтаж полотна двери и лишь 5–8% — на сборку коробки для дверей. Некоторые двери, собранные ручным способом, превосходят по качествам фабричные изделия, тем более если они инкрустированы художественной облицовкой. До этого времени сбереглись мастера, которые делают в маленьких приватных мастерских великолепные шедевры. Их двери выделяются изящностью и большим эксплуатационным сроком.

Не обращая внимания на большую цену, двери работы сделанной руками очень востребованы

Только одно требование, нужное для этого, — применение материалов высокого качества. Их дома получить не легко. Прежде всего это касается сушки. Влага дерева не должна быть больше 10–12%, чего без специализированной сушилки достичь невозможно.

Достичь влаги древесины в границах 8–12% можно лишь на производстве

Достаточно хорошо проявил себя клеёный брус, который из-за собственных конструктивных свойств почти не подвержен деформации или трещине при перемене влажности и температуры внешней среды.

Брус соединяется с использованием клея и внутренних мини-шипов

Самостоятельное изготовление блока двери состоит из нескольких стадий.

Составление проекта, соответствующего определенным условиям. В нём отображаются размеры проёма двери, дверная конструкция (распахивающаяся, откатная или маятниковая), материал, имеющийся в наличии, Фурнитура двери.

Детальный чертёж отображает блок дверей в нескольких проекциях с указыванием всех размеров и компонентов декора

Форма и размеры крепежа выбирается исходя из установленных задач

Видео: производственная технология внутренних дверей

Расчёты и чертежи для производства внутренних дверей

Перед заготовкой требуемых материалов выполняется расчёт дверной площади. Вся площадь полотна двери составляет творение высоты на ширину: S = a · b, где S — площадь, a — ширина, b — высота двери. Для комфорта составляется чертёж в уменьшенном масштабе. На план наносятся настоящие размеры проёма двери, а вычисление размеров блока двери выполняется с учитыванием технологических щелей вдоль периметра створки.

При создании рабочего чертежа применяется любой хороший масштаб

Необходимо брать во внимание, что между рамой и стеной достаточно минимума 2,5–3 см свободного места. Собственно благодаря этому зазору дверь можно поровнять в середине проёма в горизонтальной и плоскости расположенной вертикально.

Чем больше толщина полотна двери, тем больше нужно оставлять зазоры

К примеру, если отверстие в стене составляет 1 м по ширине и 2,05 м по высоте, размеры блока двери по крайним точкам составят:

• ширина 100 — 6 = 94 см;
• высота 205 — 6 = 199 см.

Если предусмотреть, что рама собирается из бруса, то для определения размеров полотна нужно отнять толщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм со всех сторон). Допустим, что рама для двери собой представляет брусок шириной 60 мм. Значит, ширина полотна двери будет составлять 94 — 2 · 6 — 2 · 0,3 = 94 — 12 — 0,6 = 81,4 см.

Размер в вертикальном положении вычисляется аналогичным образом. Только одна поправка — это высота полотна двери над полом. Её разрешено делать от 3–4 до 10 мм. При помощи нижнего зазора изменяется система вентиляции воздуха между комнатами.

Видео: сборка коробки для дверей собственными руками

Подробная инструкция по изготовлению двери межкомнатной

Филёнчатая дверь состоит из каркаса, для производства которого применяется массив древесины. Внутренняя поверхность заменяется каким-либо декоративным материалом для отделки (но может быть и настоящей). Крепление выполняется с помощью шипов и пазов, но порой практикуется и монтаж с использованием штапиков.

Оборудование и инструменты

Сегодня ручной электроинструмент есть в арсенале любого мастера. Благодаря этому сборка дверей не представляется непростой задачей. Если какого-либо из нижеперечисленных устройств не окажется, его всегда можно взять в аренду на два-три дня. Это сбережет деньги и благоприятно проявится на качестве конечного изделия.

Ручной фрезер с набором фасонных фрез. С его помощью вытачиваются пазы для установки петель и замков. Было бы неплохо иметь несколько фрез небольшого диаметра для выборки медленно закруглённых углублений и длинную фрезу для замочного гнезда. В процессе изготовления филёнчатой двери при помощи фрезера вырезаются пазы под установку филёнки, а еще делаются декоративные элементы.

Набор типовых фрез дает возможность делать выборку пазов под фурнитуру

Линейка дает возможность делать ровные отрезы по указанным размерам

Шлифовальная бумага фиксируется к столу для работы с помощью липучки

По мимо этого, нужны традиционные ручные инструменты:

• молоток, киянка, механическая пила с очень маленьким зубом;
• тиски, струбцины;
• напильники различной зернистости;
• плоскогубцы, отвёртки;
• кисти для окраски и т. д.

Наличие разнопланового инструмента делает быстрее процесс сборки внутренних дверей

В распоряжении специалистов сегодня очень большое разнообразие материалов, цена которых абсолютно доступна. Подобрать их можно на самые разные вкусы и цвет, начиная от самой простой влагостойкой фанеры или покрытого ламинатом Двп и завершая настоящими досками из дуба или красного дерева.

Тут мы будем рассматривать пример изготовления внутренней филёнчатой двери распахивающейся конструкции. Это наиболее трудоёмкий вариант с точки зрения подготовки деталей деталей. Разобравшись с принципом сборки подобной двери, вы сумеете без каких-то трудностей делать монтаж блоков дверей из прочих материалов.

При заготовке материала необходимо обратить свое внимание на такие моменты.

1. Влажность досок. Даже отлично высушенная древесина, Находясь в мокрой обстановке, напитывает влагу. Сохранять материалы необходимо в сухом, проветриваемом помещении при температуре 20 градусов.
2. При попадании на древесину лучей солнца поверхность быстро темнеет и становится серой. Было бы неплохо уберечь заготовки от прямого попадания излучения ультрафиолета.
3. При механическом влиянии на поверхности дерева появляются сколы и вмятины, которые плохо поддаются шлифовке. Доски, подготовленные для полотна двери, необходимо защищать от ударов и изгибов.

Для двери с шириной полотна 70–80 см потребуются такого рода материалы.

6 погонных метров сухих досок толщиной от 35 до 40 мм, предпочтительно шпунтованных, без значимого количества сучков, смоляных карманов и трещин. Допустимы здоровые сучки не больше одного на 30–40 см. Признаками недостатков древесины являются синие или розовые пятна на лицевой или торцевой поверхности, такие доски отбраковываются. Необходимая ширина — 10–15 см.

Фрезерованные доски поступают в продажу со строганной поверхностью, что значительно облегчает их обработку

Большая цветовая палитра ламинированной древесно-стружечной плитой облегчает украшение полотна двери

При высыхании поливинилацетатный клей становится прозрачным, чем и вызвано повсеместное использование его в производстве мебели

Благодаря форме винтовой резьбы одноэлементная стяжка прочно соединяет детали из дерева

Качество лака определяется его стойкостью к воздействиям внешней среды

Деревянная дверь собственными руками

На первой стадии проводятся работы по подготовке.

Обработка досок. С поверхности убираются грубые недостатки. Строганные доски зашлифовывают наждаком № 40 или 80 в зависимости от их состояния. С помощью насадки на угловую шлифмашину шлифовка не занимает большое количество времени. Впрочем работа эта пыльная, благодаря этому для гарантии безопасности лучше применять респиратор и пылесос или уходить на улицу.

Шлифовку досок угловой шлифмашиной лучше делать на улице, на пространстве открытого типа

Все детали режуться в согласии с расчётными размерами в чертеже

После выполняют фрезеровочные работы.

На внутренних торцах досок прорезают пазы глубиной 20 мм. Запас в пару миллиметров обеспечит возможность регулировки положения филёнки. Углубление размещается строго посреди торца каркаса. Ширина — по толщине покрытого ламинатом Дсп с возможным люфтом в 0,5 мм.

Выборка паза выполняется фрезой с большим рабочим диаметром

Фаска снимается в виде плавного закругления

Струбцины зафиксируют конфигурацию двери на определенный период времени засыхания клея

После чего нужно дать дверям намеченный внешний вид. Очень часто подобного рода конструкции покрывают лаком на основе воды. Но можно применять разные морилки, прибавляя древесине необходимый цвет.

Дверь располагают горизонтально, удобном для окраски.

Чтобы не появлялись потёки, дверь покрывают краской горизонтально

Вставка из покрытого ламинатом Дсп существенно бережет средства и в это же время украшает дверь. Внешняя поверхность, покрытая влагостойкой плёнкой, легче моется, не собирает пыль. Материал хорошо справится с задачей звуковой и теплоизоляции помещения.

Дверь из фанеры собственными руками

Если изготовление филёнчатой двери покажется вам сложным, есть более обычные варианты самостоятельной сборки внутренних дверей. К примеру, её можно создать из фанеры устойчивой к влаге. Для этого применяется брус из дерева (было бы неплохо клеёный) размерами 0,5 х 0,25 см. Фанера выбирается толщиной 0,5–0,7 мм.

Сборка выполняется так.

Устанавливается каркас полотна двери из брусков из дерева. Во внутренней части для увеличения жёсткости створки добавляют от одной до четырёх поперечных перекладин.

Каркас полотна собой представляет хороший прямоугольник с рёбрами жёсткости

Наполнением для двери межкомнатной послужат обрезки мин. ваты

При облицовке двери межкомнатной из фанеры половым ламинатом дверной периметр увеличивают саморезами или заклёпками

Врезка фурнитуры выполняется в простом порядке.

Единственное, о чём нужно всегда помнить, — все комплектующие крепят на «твёрдую» основу, другими словами к поперечным элементам дверного каркаса.

Петли устанавливаются в углубления, выполненные в фанере.

Хорошим решением внешней отделки двери межкомнатной считается использование напольного ламината. Хорошие характеристики по устойчивости к износу выполняют дверь очень прочной и неуязвимой для повреждений механическим путем (царапин, сколов и т. д.). Ламинат выбирают маленькой толщины (до 6 мм), чтобы безмерно не обременять петли. Сборка выполняется на клеевую смесь или декоративными саморезами с широкими шляпками.

Как выполнить коробку для двери межкомнатной

На размеры коробки для дверей оказывают влияние размеры:

Правильное измерение проёма двери считается гарантией хорошо собраной двери межкомнатной

Все три параметра нужно соединить поэтому, чтобы рама свободно, с запасом в 2,5–3 см, располагалась в середине проёма. И одновременно полотно двери, размещённое в середине коробки, должно иметь просвет от 2,5 до 4 мм. Расчёт, в основном, выполняют, отталкиваясь от размеров полотна, если оно уже готово. Выбирается доска толщиной от 35 до 60 мм. Естественно, чем потолще рама для двери, тем она надёжнее и прочнее.

Рассмотрим определенный пример. Допустим, ширина полотна двери составляет 80 см.

1. Чтобы установить внутренний размер коробки, необходимо добавить к 80 см ещё 6 мм (2 · 3 мм) — выйдет 806 мм.
2. С учитыванием толщины доски вычисляем наружные размеры коробки для дверей. При заготовке толщиной 50 мм прибавляем 4 см, т. к. 1 см уйдёт на изготовление четверти. Приобретаем 806 + 40 = 846 мм.

Толщина коробки в большинстве случаев привязывается к глубине проёма двери (толщине стены). Как показала практика это значение может меняться от 70 мм до 125 мм (толщина кирпича).

Покончив с расчётами, перейдем к изготовлению коробки.

1. Заготовка строгается с лицевой стороны, зашлифовывается и полируется.
2. Размечается форма паза, в котором будет располагаться створка дверей в положении «Закрыто». Глубина равна толщине полотна двери. Опорную поверхность выполняют шириной от 10 до 12 мм.

Если предполагается оснастить раму уплотнителем из резины, вырезается дополнительный паз чтобы его установить

Четверть подбирается с помощью циркулярки

Шиповое соединение рамы просит качественной подгонки деталей

Рама готова. Можно ставить её в проём двери.

Видео: изготовление коробки для дверей

Облицовка откосов внутренних дверей

Откосами называют поверхность стены проёма двери, которую невозможно закрыть наличниками. Для улучшения этого промежутка стенки придумано очень много вариантов. Самые популярные из них это:

• оштукатуривание песчано-цементным раствором;
• отделка панельными расширителями дверной коробки из древесноволокнистой панели средней плотности;
• облицовка гипсом.

Оштукатуривание откосов

Оштукатуривание, разумеется, самый трудоёмкий способ. Стоит еще сказать, что он просит времени на подготовку стены и высыхание раствора. Однако подобные откосы имеют одно бесспорное преимущество — они прочные, не боятся ударов и отлично крепят раму дверей. Для тех, кому важна стабильность и прочность проёма двери, укажем этапы формирования откосов.

Монтируются опорные маячки и уголки. В основном, применяются готовые изделия из металла, которые есть сейчас в каждом магазине для строительства. Стоимость на них абсолютно доступна. Внешний уголок стоит вдвое-втрое дороже, но еще в досягаемых пределах. Вдоль периметра рамы для двери устанавливают маячки, вдоль периметра стены — уголки из металла. Зафиксировать их можно при помощи строительного гипса или скобосшивателя.

Стяжка штукатурки выполняется правилом или ровной рейкой из древесины

Грунтовка повышает сцепление штукатурки с поверхностью стены

Для выравнивания штукатурки применяется малярный уголок с сеткой

В целях защиты поверхности дверей при оштукатуривании откосов используют плёнку из полиэтилена

Видео: как оштукатуривать откосы в межкомнатном проёме

Облицовка панелями из древесноволокнистой панели средней плотности

Иной вариант оформить откосы состоит в монтаже панелей из древесноволокнистой панели средней плотности. Это самый быстрый «сухой» вариант. Для его воплощения необходимы готовые панели, выбранные в цвет рамы для двери и полотна. Зафиксировать их можно всевозможными вариантами, легче всего — установить в пазы рамы. Но так как мы рассматриваем вариант самостоятельного изготовления дверей, то пазов в ней не будет. В данном случае применяется установка на:

• клеевой состав;
• древесный или каркас из металла;
• дюбеля.

Сразу обмолвимся, что клеем служит снова-таки пена для монтажных работ, которая обладает многофункциональными характеристиками. Каркас строится иногда, когда проём гораздо толще (или шире) чем рама для двери. Дюбеля же — вариант многофункциональный, но нуждающийся в добавочной декоративной доработке. Шляпки саморезов необходимо или прятать впотай, или закрывать пластиковыми заглушками.

При отделке откосов расширителями дверной коробки на каркас применяются металлопрофили для гипсокартона

Объясним на примере и объясним установку расширителей дверной коробки на пену для монтажных работ. Порядок работы следующий.

1. Меряется ширина отделываемой поверхности. Расстояние берётся от края коробки для дверей до края стены. Если дверь поставлена правильно, то ширина расширителя дверной коробки в вертикальном положении везде будет одинаковая. Однако для страховки необходимо замерить стенку в нескольких точках.
2. Замеряют высоту от пола до части сверху проёма двери.
3. Вырезается панель необходимого размера. То же повторяется для оборотной стороны двери.
4. Когда панели готовы, их ставят на место и напускают полиуретановую пенку с задней стороны. Для фиксирования в определённом положении применяют распорки. Их можно создать из обрезков досок или тех же расширителей дверной коробки.

Часто используется комбинированный вариант крепления — на пенку и бруски из дерева

Видео: установка дверных расширителей дверной коробки, самое детальное описание

Откосы из гипса

Ход отделки проёма двери гипсом аналогичен монтажу доборных панелей. Разница лежит только в том, что взамен пены для монтажных работ применяется специализированный клеевой состав для ГКЛ. Сухая смесь разводится до насыщенный консистенции и наносится на поверхность стены островками через 15–20 см. Лист зеленого гипсокартона, заранее вырезанный по размерам, клеится на поверхность стены. После того как высохнет клей поверхность ГКЛ шпаклюется, в углах монтируются охранные уголки из металла.

Видео: изготовление откосов из гипсокартона

Установка обналички для двери межкомнатной

Есть несколько вариантов установки наличников в зависимости от конструкции. Самым прогрессивным считается крепление в пазы. Но чтобы это сделать нужно, чтобы на самой коробке было вырезано подходящее углубление. При самостоятельном изготовлении двери это добавочная и кропотливая операция. Благодаря этому чаще наличник закрепляют на клеевую смесь (пенку) или еле заметные гвозди.

Помимо крепежа нужно подобрать способ соединения стоек установленных вертикально с горизонтальной рейкой. Тут есть два вида:

соединение под угол 90 o ;

Соединение наличников под угол 90 градусов облегчает сборку

При соединении вдоль диагонали нужно применять стусло или торцовочную пилу

Считается, что первый способ легче, а второй эстетичнее.

Для установки наличников мастера применяют стусло — устройство, позволяющее делать срезы под прямым и острым углом. Потому как форма наличника бывает очень не простой (от плоской до выпукло-вогнутой поверхности), без стусла вряд ли можно обойтись.

Стусло позволяет вырезать ровные углы при заготовке наличников

Порядок действия в большинстве случаев такой.

1. Вырезается две боковые стойки. Верхний торец подрезается под 90 или 45 градусов.
2. Наличники фиксируются к раме гвоздиками без шляпок. Расстояние между ними от 50 до 70 см.
3. Замеряется размер верхней перекладины. Вырезается обязательная заготовка.
4. Верхняя поперечина крепится над дверью к раме 2-мя или тремя гвоздиками.
5. Пистолетом с герметиком на основе акрила под тон наличникам ретушируются неточности, которые случаются в стыковочных местах.

«Еле заметные гвозди» имеют мелкие шляпки, благодаря этому они фактически невидимы

Монтаж наличников на пену для монтажных работ выполняется в том же порядке. Исключительно в качестве гвоздей применяют полиуретановую пенку, которую наносят тоненьким слоем на поверхности которые склеиваются.

Видео: установка наличников на внутренние двери собственными руками

При производстве двери межкомнатной собственноручно не забывайте об простых нормах техники безопасности. Применение электрического инструмента с большими оборотами всегда соеденено с риском получения травм. Во избежание удара током, неукоснительно рекомендуется работать исключительно с исправными электрическими приборами. При покрытии дверей лаком или краской применяйте очки для защиты и респиратор.