Технология строительства безопалубочного фундамента

Технология фундаментного строительства без опалубки подойдет для простых построек без части которая находится над землей на несыпучих грунтах, ее важным преимуществом считается экономия расходов на поддерживающие конструкции. На шаге работ с землей закладка подобных оснований фактически не отличается ничем от типовых, более жёсткие требования делаются при армировании и бетонировке, принимается ряд мер по усилению каркаса и организации правильных условий гидратации цемента. К строительным работам приступают только после проведенного анализа грунта.

Технологические особенности, идеальное использование

Конструкция собой представляет монолитную ж/б ленту, заглубленную в землю на 50-80 см (в совершенстве – ниже глубины грунтового промерзания), и шире ключевых стен на 30 см как минимум. Ее верхний краешек сходится с нулевой отметкой, надземная или цокольная часть отсутствует. Основным отличием считается заливка раствора бетона не в древесную или пластиковую опалубку, а конкретно в землю с сопутствующей защитой днища и стенок материалами для гидроизоляции. Такое исполнение уменьшает расходы на покупку досок, щитов, крепежей, опор и облегчает демонтаж строения если понадобится его сноса.

Есть ряд ограничений использования фундаментов данного типа:

1. Закладки их без опалубки не проводится на влажных, сыпучих и нестабильных грунтах, а конкретно – песчаниках. Осыпание земли встречается при большой толщине верхнего полезного слоя, края можно закрепить нетканым материалом.

2. При высоком риске морозного пучения. Идеальным выходом считается организация основания пониже уровня обмерзания, иначе конструкция будет нестабильной. Чтобы исключить этой ошибки и проходит анализ состояния почвы.

3. Заливка бетона без опалубки разрешается исключительно для ленточного типа.

Рекомендованная сфера использования включает временные и легкие постройки. К безопалубочной технологии прибегают при возведении фундамента под автогараж, бани, дачи, кухни на лето, альтанки.

Для жилых зданий в несколько этажей этот способ подбирается нечасто, кроме удержания бетона, щиты и доски оберегают его от отсыревания, смешивания с грунтовой влагой или сторонними частичками. Прекрасной заменой в данном случае считается заливка бетона без опалубки, но с стеновым утеплением канав кусками пенопласта (по аналогу с несъемными разновидностями). Порой технологии сочетают – проводят заливку ленты прямо в земля, устанавливая по краешкам маленькие щиты или доски для цоколя, но такое исполнение может быть только на устойчивых грунтах.

Не зависимо от назначения веса постройки при закладке основания без опалубки придерживаются ряда правил:

• Небольшой маркой раствора для строительных работ для заливки служит бетон с прочностными свойствами М300.
• Дренирующая и амортизационная подушка из утрамбованого песка обязательна, ее толщина зависит от показателей грунта, усредненное значение составляет 10 см.
• Чтобы исключить смешивания воды в бетоне с грунтовой влагой стены и днище канавы накрывают пленкой, рулонным кровельным материалом или мягким кровельным материалом. Требования к герметичности такой прослойки высокие, толщина рулонного строительного материала в данном случае – от 0,2 мм, стыки изолируются путем нахлеста или скотчем.
• Закладки для ключевых коммуникаций советуют делать ниже монолитной фундаментные ленты.
• Работы проводятся в сухое время года (подходящий зазор – поздняя весна, ранние лето или осень), наличие воды на дне канав или развернутой пленки непозволительно.

Этапы строительства своими руками по шагам

Типовая подробная инструкция по закладывании фундамента без применения съемной опалубки включает такие шаги:

1. Приготовление участка: убирание мусора, верхнего покрова, разметка согласно заблаговременно составленной схеме, разравнивание площадки. Последнее требование – главное условие технологии, так как нулевой уровень земли сходится с верхним краем основания.

2. Работы связанные с землей. На данном шаге при помощи специальной техники или собственными руками выкапывают траншею шириной на 20-30 см больше толщины будущих несущей стены и глубиной от 80 см. Основное правило – соблюдение ровности и целостности краев и стенок находящихся по бокам.

3. Разравнивание дна. С целью поиска отклонений в горизонтальном положении внизу натягиваются нити, после этого применяется пузырьковый уровень.

4. Засыпка и внимательное уплотнение песка. Как и в случае с обыкновенным опалубочным основанием, данный слой служит демпфером и оберегает от морозных пучений почвы, чем потолще он будет, тем лучше. Для упрощения процесса трамбовки песок увлажняют, рекомендуется использовать на этом этапе виброплиты или их аналоги, основная цель – достигнуть очень ровной и жёсткой поверхности.

5. Настил пленки из полиэтилена и рулонного кровельного материала для защиты стенок от протекания при заливке раствора. Для упрощения данного этапа инструкции при строительстве фундамента собственными руками рабочие рекомендуют применять для прилегающего к земля слоя как можно более широкие рулоны и объединять их с обеих сторон. Рулонный кровельный материал разворачивают с необходимым нахлестом полотнищ один на один. Подобные работы лучше не проводить когда жарко из-за накапливания конденсата под полимерным этиленом и расплавления рулонного кровельного материала. Края водоизоляции прикрепляют кольями, было бы неплохо установить по краешку обыкновенную доску для устранения попадания грунта в середину и подчеркнуть на ней линию заливки.

6. Армирование. Конструкцию увеличивают в горизонтальном положении и вертикали, в углах размещают Г-образные прутья. Рекомендованная величина отпуска – от 40 см, аналогичная, как и для 2-ух рассоединенных продольных стержней. В отличии от опалубочных фундаментных каркасов при высоте ленты в 70-80 см 2-ух рядов усиления в таком случае недостаточно, схема включает их как минимум 3. Иные условия остаются без изменений – отступ не менее 5 см от края бетона.

7. Приготовление раствора для заливки в канаву. При нормальных условиях применяется обыкновенный бетон М300, при довольно больших требованиях к тепловой изоляции основания и легком весе несущей стены самой постройки разрешается бетон из керамзита или смеси на шлаковой основе. Чужих веществ и примесей избегают, для этой цели наполнитель рекомендуется вымыть и высушить. Чтобы приготовить раствор собственными силами применяют механизированные смесители, очень и очень важно провести заливка бетона за 1 день. Заливка готовых марок приветствуется, при условиях, что бетон не будет падать с высоты (предел 1,5 м, иначе появятся проблемы с его распределением из-за отсутствия жёстких стенок опалубки).

8. Аккуратное разравнивание верхней кромки, накрывание пленкой. Последующий уход зависит от внешних условий – в жару бетон в первую очередь поливают в течение 4-7 дней.

Приступать ко второму этапу позволяется не прежде, чем через 28 дней. Доступное пространство возле фундаментные ленты наполняют песком и уплотняют, пленку (например если она снимается) бережно подворачивают или обрезают. Цокольные или несущие стенки выкладывают из блоков или кирпича, в качестве растворов для строительства на первых рядах применяются исключительно цементные, порой из ленты выводят арматуру для их привязки.

К спорным моментам относят заливку без пленки. Нередко на форумах встречаются упоминания об удачно проведенном фундаментном бетонировании с помощью пенопластовых плит, в данном случае стенки канавы совсем не нужно покрывать гидрозащитой. Но эту технологию невозможно назвать безопалубочной, это закладываемый в землю несъемный теплоизолятор. Важное преимущество – экономия на доске и щитах опалубки достигнута не будет. Во всем другом при отсутствии поддержки соблюдены типовые требования к бетонированию фундаментов из железобетонных полос: раствор заливается постоянно (при невозможности единовременной заливки – горизонтальными слоями с перерывом не больше 2 часов), конструкция армируется металлом, бетон созревает при мокрой обстановке и плюсовой температуре.