2 способа как выполнить строительный пылесос из привычного без циклона.

Достаточно часто при работах по монтажу с электрикой, нельзя обойтись без пылесоса. Первым делом это связано с процессами штробления стен.

Применять для этого дела бытовые домашние модели нельзя, иначе вы их угробите в первый же день работы. Их сборники пыли будут заполняться в сжатые сроки, а сам пылесос сильно греться.

А что сделать, если вы не строитель и вам аналогичный аппарат необходим лишь для того, чтобы завершить ремонт электрики у себя в квартире? Подходящий выход в данном случае один — сделать самостоятельно строительный пылесос из привычного.

Причем по времени на подобную переделку у вас уйдет только пару минут. А материалы которые чтобы это сделать будут нужны, можно без зазрения совести отыскать в кладовой комнате, либо докупить в ближайшем магазине по продаже сантехники.

Давайте детальнее рассмотрим два очень схожих способа, имеющих все таки конструктивные различия между собой.

Первый метод уже очень давно представлен в сети интернет и на ютубе. Вы без труда найдете много роликов с аналогичными самодельными циклонами.

Но у строителей с большим опытом они вызывают абсолютно закономерные вопросы и скепсис. В связи с этим необходимо тут же обмолвиться, что они подходят большей частью для уборки стружки от дерева.

А вот с цементной пылью аналогичными гаджетами лучше не работать. Под нее более «заточен» другой вариант.

Главная «фишка» которая даст возможность вам спокойно засасывать килограммы мусора, деревянные, железные опилки и при этом не бояться о частой смене фильтрующих мешков, состоит в самодельном «сепараторе».

Его то и необходимо будет соорудить из нескольких деталей. Для всей сборки вам потребуются:

обыкновенный пылесос

плотное ведро из пластика с крышкой

Наиболее целесообразно тут подойдёт ведро от шпатлеки Шитрок. Его тяжелее сплющить вакуумом.

пластиковая труба для канализации d-40мм

полипропиленовый канализационный отвод под 90 градусов диаметром 40мм

коронка 40мм или нож канцелярский

В первую очередь по самому центру крышки ведра высверливаете или бережно вырезаете сквозное отверстие под трубку.

Втрое отверстие размечаете ближе к краешкам крышки, там где ребро жесткости.

Если нет у вас специализированной коронки, то заранее протыкаете шилом намеченную окружность и бережно прорезаете ее канцелярским ножиком.

Края при этом получаются неравномерными, однако их можно обработать круглым напильником.

В эти отверстия ставятся два сточных отвода. Чтобы они надежно удерживались и не было дополнительного подсоса воздуха, их лучше наклеить.

Для этого в первую очередь Обработайте края трубки наждачной лентой или напильником, дабы создать поверхность с шероховатостью.

Ту же самую операцию проделываете с крышкой.

После чего, вставляете во в середину крышки трубки и наносите толстый клеевой слой термопистолетом.

Клея не нужно жалеть. Это создаст здесь хорошую герметичность и плотно закрыть все щели.

Есть правда еще 1 вариант, при котором можно обойтись и совсем без клея и труб фанового типа. Для этого закупите в Леруа Мерлен резиновые переходные муфты.

Они могут быть разнообразного диаметра. Выбирайте по размеру собственного шланга.

К примеру в муфту 40/32 плотно ставится трубка от шланга 35мм. А вот в 40мм трубе она будет болтаться. Придется что-то подматывать и колхозить.

На ту трубку, которая расположена с краю крышки, одеваете канализационный отвод на 90 градусов.

На этом конструкция сепаратора можно сказать фактически готова. Устанавливаете крышку с отводами на ведро.

Шланг для воздухозабора от пылесоса ставится в центральное отверстие.

А тот кусочек, которым вы будете собирать весь мусор и пыль, втыкаете в угловое соединение.

Было бы неплохо чтобы в трубках присутствовали уплотнительные кольца по размерам гофрированных шлангов пылесоса.

На этом вся сборка завершена. Можно включать пылесос в сеть и пользоваться.

Рабочий принцип тут следующий. Засасываемая в емкость крупнодисперсная пыль падает на днище емкости. При этом она не попадает в ту территорию, где конкретно происходит откачка воздуха.

Помогает в данном деле три фактора:

гравитация

центробежная сила

В большинстве случаев такой циклон на фабричных конструкциях имеет форму конуса, но и цилиндрические экземпляры тоже очень часто хорошо справляются с такой задачей.

Правда чем выше будет ведро, тем будет лучше работать установка. Многое здесь зависит от правильного сопряжения конструкции емкости и мощности пылесоса. Вот табличка от китайских циклонов по правильному выбору диаметра шлангов и мощности агрегатов.

В цилиндрических ведрах вход тангенциального воздушного потока выполняется не через криволинейную боковую стенку, а через плоскую крышку. Собрать такой гаджет на порядок легче.

Также, если у вас существует несколько ведер, можно их применять по очереди. Просто снимаете крышку с одного и переставляете на иное. Причем это сделать даже легче чем в неудобных циклонах.

Дальше в самом конце работы просто выносите разом заполненные емкости. Это классно экономит время.

Если у вас мощный пылесос, взамен пластикового ведра из под эмульсионной краски, лучше применять железный бачок одинаковой формы. Иначе ведро будет схлопываться и его будет плющить.

Выручает в данном деле регулятор мощности. Если он разумеется есть в вашей модели.

При этом способе вся очень маленькая пыль будет поступать в мешок пылесоса, а более менее большие фракции просто осядут и останутся в ведре. Как уверяют самоделкины, более 95% мусора от строительных работ садится в сепараторе и лишь 5% попадает конкретно в пылесборник домашнего пылесоса.

Однако а дело все в том, что даже эти 5% способны понемногу убить пылесос. Более того, даже у промышленных циклонов заявленный КПД практически не бывает больше 90%, а что же говорить об изделиях, выполненных собственными руками, в которых аэродинамика далека от идеала.

Для 100% сборки маленькой фракции необходим электрофильтр или барботажная колонна.

Кстати, от отдельных видов пыли, возникает слишком сильное статическое напряжение. Будьте осторожны во время работы.

Чем длительнее вы работаете с агрегатом, не отключая его от сети, тем выше может быть заряд. Вот прочтите поучительный свое мнение одного настоящего пользователя такой самоделки.

Благодаря этому на многих циклонах, даже заводской сборки, заземляют фланец.

Пять процентов небольшой стружки из дерева разумеется не страшны для домашнего пылесоса. А если это будет очень маленькая цементная пыль при штроблении?

Такие частицы при попадании во в середину, плотно заколачивают фильтр.

Причем происходит это в сжатые сроки. Вся результативность «циклона» в течение считанных минут падает минимум на 2/3.

Основная трудность в мешке для сбора пыли. Он плотный, а площадь фильтрации небольшая. Благодаря этому он и не подойдет для отходов от штукатурки и стен из бетона.

Что же делать? Неужели без настоящего строительного девайся вряд ли можно обойтись? При интенсивной работе, на самом деле спасает только дорогой и инструмент профессионального уровня.

Однако для работ не часто, данную конструкцию можно чуть-чуть доработать и улучшить. Авторство идеи принадлежит Шайтеру Андрею.

Перед тем как мы будем рассматривать другой вариант конструкции, задайте себе вопрос: «В чем заключается одно из главных отличий бытовых пылесосов от строительных?»

В бытовых моделях охлаждение происходит благодаря всасываемого воздуха.

Другими словами, вы пылесосите пол, воздух засасывает мусор. Дальше происходит его фильтрация и охлаждение самого мотора. После этого воздух выбрасывается наружу.

Отсюда и вытекает весь риск повреждения мотора. Во-первых, при забивке фильтра, резко падает охлаждение движка.

Второе, цементная пыль на 100% не задерживается в пылесборнике, и часть ее летит через обмотки, по пути снимая как наждак лаковую изоляцию. Такая дисперсная пыль убивает все трущееся и крутящееся.

Добавление воды на днище бачка не очень помогает. Взамен пыли вы получите много грязи, тяжесть ведра, а фильтра все равно в конце концов забьются.

В профессиональных же девайсах охлаждение мотора выполняется отдельно, через специализированные технологичные отверстия. Благодаря этому им не так страшны забитые совсем мусором мешки.

Кроме того, у них еще предусматривается автоматическая очистка или встряхивание.

Дабы по уму переделывать бытовую модель, вам понадобится чуть больше запасных частей, чем в первом варианте.

Главный дополнительный компонент тут — фильтр мешок из геотексиля. Очень прекрасно подойдут экземпляры от фирмы Керхер — артикул 2.863-006.0

Вообще-то этот фильтр единоразовый. Перед вами стоит задача сделать из него многоразовый компонент.

Для этого разрезаете его нижнюю часть и чуть-чуть складываете ее, чуток делая меньше ширину (до 22см).

Дальше эту нижнюю часть необходимо закрыть специализированной закрывашкой. Делаете ее из 2-ух компонентов пластикового монтажного короба и куска полимерной трубы.

Трубку распиливаете вдоль, с шириной прорези приблизительно в 5мм.

Дальше все просто. Намазываете клеем крышки.

Прикладываете их обратной стороной к ткани снизу.

После этого вдеваете через прорезь подготовленную трубку.

В конце концов из единоразового у вас удался фильтр грубой очистки мешок. Причем намного больших размеров чем тот, что поставлен в середине бытовой модели.

Дальше проделываете уже прежде рассмотренные этапы по модернизации ведра. В крышке просверливаете отверстия и вставляете в них резиновые гофропереходники.

Одно будет для подключения фильтр-мешка, другое — для шланга.Размеры выбирайте по диаметрам собственных девайсов.

Тут можно обойтись без труб фанового типа и уголков. Дальше одеваете вставку из пластика от фильтра грубой очистки на переходник.

Осталось плотно закрыть крышку на ведре. Конструкция готова к работе.

Она хотя и похожа, но разнится от приведенного выше первого варианта. Как только вы включите аппарат и начнете засасывать мусор, собственно рукодельный многоразовый пылесборник и будет собирать в себе всю мерзость и грязь.

Пыль не будет летать вокруг как в прошлом случае. Наоборот, данный мешок от воздушного потока будет раздуваться в середине ведра.

Понемногу он будет заполняться как тяжёлыми, так и очень маленькими фракциями, которые могли быть пропущены циклоном.

Впрочем нужно всегда помнить про забивание стенок у фильтра грубой очистки и уменьшение тяги охлаждающего воздушного потока. Чтобы не спалить мотор домашнего пылесоса, нужно выполнить еще одно мероприятие.

У многих самых новых моделей есть встроенный клапан для предохранения. Он показывает, когда фильтра уже засорены и в данный момент открывается дополнительный воздушный поток.

Правда это считается уже опасной ситуацией. Перед вами стоит задача не дожидаться момента срабатывания этого клапана, а воспользоваться немного другой уловкой.

У конкретных девайсов конкретно на ручке есть тяговый регулятор в виде отверстия, которое открывается или закрывается. Его как раз таки и следует приоткрыть при различных типах работ.

Если нет у вас такого фабричного регулятора, можете в самой крышке ведра высверлить маленькое дополнительное отверстие диаметром 12мм.

Ну и самое основное обязательно помните, что любой бытовой пылесос, как бы вы его не улучшили, имеет конкретный промежуток времени беспрерывной работы. В первую очередь фиксируйте время запуска и не работайте длительнее положенного периода.

Другими словами, просто делайте паузы. Хотя бы для того, чтобы потрясти рукодельный фильтр. А встряхивается он просто наряду с ведром.

Когда пылесборник значительно заполнится, открываете крышку ведра и плавным движением вытаскиваете трубку с направляющих снизу мешка.

Он у вас раскроется и мусор с пылью можно удалить. После чего собираете всю конструкцию обратно и работаете дальше.

Хорошего функционирования мешка, хватает приблизительно на три полных наполнения. После чего, цементная пыль в самой ткани начинает сильно тормозить воздушный поток.

Придется либо заменить фильтр на новый, либо не просто потрясти, а капитально почистить его от всякого мелкодисперсного мусора и продолжать работу будто бы ничего не случилось.