Инструкция по сборке обрешетки для кровли из металлопрофиля

Решая, какой должна быть крыша сооружаемого дома, сейчас нередко отдают предпочтение листу стали. При планировке его укладки нужно выделить большое внимание обрешетке под профильный лист. От того, как правильно сделана конструкция, в большинстве случаев зависит надежность и прочность кровли, испытывающей нагрузки во время дождя, ветра, снегопада, а также в ходе ремонта и техобслуживания.

Шаг и размер обрешетки в зависимости от типа крыши

Собой представляет опору для покрытия. Делать ее собственными силами можно из досок, брусков из дерева, труб профильных. Они должны находиться под прямым углом к стропилам. На схему, расстояние между элементами оказывают влияние крутизна скатов, размер гофры металлопрофиля, его размеры и вес.

Замечательная кровля – двускатная (уклон от 0 до 60°) или односкатная (20-25°). Угол подбирают исходя из климата в регионе: объема снеговых и дождя, направления и интенсивности ветров. Чрезмерно крутая система предрасположена воздействию очень высоких нагрузок ветра в зоне конька. Слишком пологая приводит к тому, она будет раздавлена накопившимся снегом или льдом.

Если правильно найден уклон и подходящие ему размеры обрешетки, профильный лист не сорвется во время шторма и не будет греметь при порывах ветра (хотя основой шума может быть слабая фиксация или ошибочно подобранный крепеж).

• При минимальном угле наклона ската (до 15°) под лист ставят сплошной каркас либо с интервалом, не превышающим 400 мм.
• Если крыша наклонена больше, чем на 15°, шаг может меняться от 350 до 500 мм.

Расстояние между доскаминаходится также в прямой зависимости от марки металлопрофиля (чем она больше, тем больше линейные размеры изделий).

• Для С20 обрешетку необходимо сделать цельной, без промежутков. Боковой нахлест должен составлять 2 волны.
• Для С35 предпочтителен шаг 300 мм, а боковое перекрытие – 1 волна.
• Под С44 и выше – шаг от 500 мм и больше.

Более подробнейшая инструкция по выбору каркаса:

Марка	Крыша, уклон ската в градусах	Толщина профилированого настила, мм	Шаг, мм	Боковой нахлест
С10	до 15	0,5	непрерывная	2 волны
	больше 15		до 300	1 волна
С21	до 15	0,5 или 0,7	до 300	1 волна
	больше 15		до 650
С44	до 15	0,5 или 0,7	до 500	1 волна
	больше 15		до 1000

Технология монтажа обрешетки и монтажа профнастила

Фальцевая кровля имеет характерную особенность: изнутри на ней конденсируется влага. Стропильные ноги заранее накрывают с обеих сторон гидроизоляционной паропропускающей пленкой. Она поглощает пары перегретые, проникающие со стороны теплоизолятора, и преграждает путь конденсату, накопившемуся на профлистах – иначе древесина будет плесневеть и замерзать. Особенно актуальны гидро- и пароизоляция, если крыша пологая, но и при крутых скатах они не будут лишними.

План укладки части сверху пирога кровли:

1. На стропильные ноги горизонтальными рядами снизу вверх стелят паропропускающую пленку, двигаясь от карниза к коньку. Необходимо учесть запас на провисание (приблизительно по 2 см) и нахлест (10-15 см). Стыки объединяют клеющейся лентой.

2. Чтобы выполнить обрешетку, сначала на стропила набивают планки. Они служат для создания вентилируемого контура, нужного для воздушной циркуляции под профильным листом. На крайние планки наносят крепежные точки продольных досок или брусьев, выполняя спланированное расстояние между будущими элементами. Если в возможных местах фиксации есть углубления или выступы, их равняют – стесывают рубанком или набивают подкладки из планок либо рулонного кровельного материала необходимой толщины.

3. Дальше в несколько этапов выполняют обрешетку для крыши. Его начинают от карниза, закрепив первой нижнюю доску, какая обязана быть толще других на пару размеров (чтобы кровля была крепче). Бруски прибивают к стропильным планкам специализированными строительными гвоздиками (длина 100 мм) или крепят шурупами по дереву.

4. Кладка профилированого настила собственными руками выполняется, начиная снизу, горизонтальными полосками. Первый лист ровняют по карнизу и торцу, крепят к крайней планке самосверлящим шурупом с цинковым и покрытием для защиты из полимерного материала и герметичной прокладкой из резины. Однолинейной с первым устанавливают еще 2-3 элемента, объединяют их между собой аналогичными шурупами, равняют получившийся модуль параллельно карнизу. Только после этого выполняется крепление к обрешетке из дерева.

Другой ряд размещают таким образом, чтобы он закрывал предыдущий на 10-20 см. При уклоне более 30° горизонтальный нахлест минимален – не больше 150 мм. Если следует покрыть крышу гаража профильным листом и ее скат наклонен под угол менее 15°, напуск становится больше до 200 мм.

В месте нахлеста можно прослоить листы тоненьким слоем минеральные ваты – благодаря подобной прокладке конструкция не продувается, а пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом вентилируется. Другой вариант – герметизация силиконовыми или битумными герметиками.

Монтажная схема будет довольно хорошей, если на каждый метр квадратный приходится 5-7 самосверлящих шурупов. Их длину нужно рассчитать таким образом: L=h+h1+h2, где:

• h — длина резьбового участка, входящего в обрешетку (25-30 мм);
• h1 — высота гофры;
• h2 — общаяя толщина шайбы и прокладки для уплотнения (приблизительно 4 мм).

5. По торцам между краями крыши и фронтонами крепят шурупами ветровые рейки, выполняя расстояние между крепежом 20-30 см. По высоте ветровые доски больше брусков на величину высоты профиля листа.

Советы и допустимые ошибки

Для обрешетки из дерева приобретают пиломатериал, уже обработанный специализированными дезинфицирующими препаратами, однако выполнить это очень легко и самому. Отыскать антисептические средства можно в каждом магазине, который продает строительные материалы и инструменты. Лучше подобрать системное средство – против грибка, короеда и с огнестойкими характеристиками. Собственными силами древесину обрабатывают до того, как будет собрана кровля.

В процессе изготовления каркаса собственными руками часто приходится увеличивать его по длине. Бруски или доски сколачивают гвоздиками, а потом устанавливают. Полученные стыки непременно должны совпадать со стропильными ногами, а в горизонтальных рядах – находиться как в шахматах.

Кладка материала для кровли тоже имеет собственные невидимые моменты:

• Чтобы не оцарапать и не повредить покрытие с защитным эффектом, работать на крыше следует в обуви с мягкой подошвой.
• Если есть возможность приобретают компонент, длина которого закрывает длину ската. Полученная при этом конструкция никогда не протечет, потому как поперечных стыков не будет.
• Профильный лист прикрепляется к каркасу снизу гофры, а коньковый компонент прикрепляют через ее часть сверху.
• Убрать проникновение воды под конек поможет прокладка для уплотнения между ним и листами. Важно правильно разместить уплотнитель, оставляя маленькое расстояние до конька (зазор для вентиляции).
• Если кровля сделана в форме неравнобедренного треугольника, схема его раскладки с учетом нахлеста и свеса изображается на бумажном листе – так легче высчитать кол-во.
• Если есть наличие в перспективе водосточных желобов свес карниза было бы неплохо сделать 4-5 см, а при их отсутствии – 5-10 см (С-10, С-21) или 20-30 см (НС-35, С-44, Н-60, Н-75).
• Профнастил не рекомендуется прибивать к каркасу гвоздиками – в плохую погоду он может быть сорван ветром. Отверстия нельзя делать сваркой или газорезкой: если их размер окажется больше, чем диаметр крепежа, будут протечки.

Порой крыша теряет герметичность или стабильность из-за ошибок малоопытных кровельщиков. Это бывает в подобных вариантах:

• профиль уложен на предыдущий, а рабочий до их закрепления наступил на следующий – между краями возник просвет;
• листы смонтированы против доминирующего направления ветра в этой местности – они скорее всего не выдержат нагрузки ветра, в середину проникнет вода после дождя.