Почему не греет или плохо, слабо греет пол с подогревом — удаление причин собственными руками.

Часто происходит, что исправно проработав один, два сезона пол с подогревом электрического образца неожиданно перестает согревать. Если он у вас исполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то подождать.

Вызвать специалиста, подождать работ по ремонту. А вот когда, это единственный и главный источник отопления в доме, можно ли определить причину неисправности собственными руками и убрать ее собственными силами?

поломку внешнего водяного термостата

выход из строя датчика тепла

повреждение кабеля

Если пол с подогревом у вас все же греет, однако плохо, очень часто отключается, так и не набрав необходимой температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении датчика тепла.

Выходит, что еще на стадии монтажа, вы его разместили очень близко к нагревательному кабелю. Либо он сместился в момент укладки покрытия для пола.

Когда измеритель как указано в инструкции заложен в гофре, можно попытаться избавится от проблемы, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром произведите замеры.

Какое напряжение по ГОСТу должно быть в вашем доме читайте в публикации ”Что такое реле контроля напряжения и всегда ли оно необходимо в квартире”.

Когда пол с подогревом электрического образца совсем не включается, поиск поломки необходимо начинать с внешнего водяного термостата. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были заметны все клеммы.

Если у вас электронный вид, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может лопнуть.

В первую очередь мультиметром необходимо проверить, а приходит ли на внешний водяной термостат вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Применяйте собственно мультиметр или вольтметр, а не простой указатель, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не трудоспособность всей системы.

На многих термостатических клапанов все клеммы производственники подписывают и маркируют:

L и N – место куда подсоединяется питание (фаза и ноль исходя из этого)

В некоторых моделях рекомендуется неукоснительно выполнять “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого довольно разобрать регулятор и вот тогда вы сможете увидеть, что ноль напрямую через дорожку подается на нагревательный кабель. Фаза же разрывается через реле. К примеру, только так сделано в модели RTC 70.26.

Другими словами, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Нужно быть внимательным.

L1 и N1 – отходящая нагрузка, нагревательный кабель или мат

Sensor – термодатчик

Разумеется может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то в первую очередь перепроверяйте надежность контактов в других зажимах.

Случается так, что на протяжении определенного времени контакт ослабляется и тонкий проводок просто падает и перестает контачить. В конце концов ПО пола с подогревом выдаёт это как погрешность – ”Авария. Обрыв датчика пола с подогревом.”

Как бы, коснулись внешнего водяного термостата или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблематику где нибудь глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Когда трудностей с контактами нет, необходимо проверить трудоспособность самого регулятора и датчика. Как это осуществить, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подсоединяется провод пола с подогревом, подсоедините обыкновенную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор меняя температуру.

При исправности прибора и достижении конкретной (комнатной или ниже) температуры, случится щелчок и лампочка загорится.

После берете обыкновенный фен и начинаете прогревать то место пола, где поставлен датчик температуры.

Если он на самом деле исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), измеритель должен сработать и лампочка выключится. Это значит, что причина быстрее всего в повреждении самого нагревательного кабеля и контролирующая аппаратура тут не причем.

Но порой повреждаются и сами приборы. Если при включении полов с подогревом указатель начинает подмигивать и тухнет, после этого провод естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при долгой эксплуатации пола с подогревом от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светоизлучающий диод, то это может говорить об обрыве датчика.

Встречается и другая ситуация. Пол нагревается, а внешний водяной термостат не отключается. Другими словами, регулярно горит красный указатель. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с реквизитами паспорта. Причем характеристики у различных изготовителей могут значительно различаться. Начиная от 6кОм и завершая 100кОм и более.

Если вышло повышенное или безграничное сопротивление – то измеритель не исправный. Внешний водяной термостат думает, что пол холодный и поэтому греет его до предела. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Никаких предохранителей в термостатах как правило не ставится, не ищите их в середине. Практически функцию предохранителя в системах полов с подогревом электрического образца, должен исполнять автоматичный выключатель + Устройство защитного отключения или дифф.автомат у вас в щитке.

В большинстве моделей регуляторов (к примеру RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно ручным способом, не бегая к электрическому щетку, выключить полы с подогревом.

Многие неправильно думают, что именно через него проходит весь ток на нагревательный кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает исключительно за подачу питания на плату, отсюда и такой его небольшой рабочий ток – 6А.

Электронные модели в отличии от механических, сами должны помогать пользователям в определении поломок. К примеру, при неисправности термопреобразователя, у них на экране должны будут высвечиваться не обычные значения или ошибка E5.

Чтобы дальше продолжать пользоваться полами с подогревом, не обращая внимания на поломку, многие модели это дают возможность, нужно сделать следующее:

отключаете от клемм провода на измеритель

внешний водяной термостат переводите в режим таймера

Многие модели это выполняют автоматично, в иных видах необходимо зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

на экране высвечивается номер программы

перебирая кнопками вверх-вниз можно выбрать оптимальную температуру согласно программы

В механических марках, к примеру DeviReg 130, этот метод тоже используем. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В таком режиме можно будет достичь подходящей оптимальной температуры полов с подогревом. Правда, включены они у вас будут регулярно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-нибудь значения, как выяснить, что терморезистор неисправен? Необходимо сопоставить его реквизиты паспорта с теми, что определяются практически при замерах.

К примеру, фабричные данные термостатического клапана – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах:

Тут разумеется необходимо брать во внимание температурный показатель. Если он отрицательный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более малой температуре, сопротивление возрастает.

Другими словами, будет выше 15кОм. Вот результат замера того же исправного датчика при t уже 20С:

С качественными термостатами, температурными датчиками и остальными комплектующими знаменитых компаний, а еще с нынешними ценами по полам с подогревом на данное время, можно познакомиться тут.

Если вы проконтролировали измеритель, внешний водяной термостат, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол также не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

определенное короткое замыкание определять можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специализированных очень дорогих приборов, к сожалению вряд ли можно обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между кабельных жил. Оно обязано быть в границах фабричных данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Благодаря этому всегда сохраняйте паспортную документацию на полы с подогревом. Вклеивайте туда шильдики с продукции кабельной сферы, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом если появятся проблемы, легко можно будет определить, что за провод уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, снова же пока тестером, между жилой и экраном.

Тут показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все ясно – жила где нибудь откровенно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в пару сотен Ом либо даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете очень высокое напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что провод пробит и стоит искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не выяснить.

Для новых греющих кабелей от хороших изготовителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

К примеру, маты для нагрева производственники на предприятии проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Чтобы отыскать точное место поломки, следует иметь специальные приборы представляющие из себя: