Как выполнить калитку из металлопрофилей собственными силами

При подборе материала для створки калитки или ворот многие хозяева приватных участков предпочтение отдает металлопрофилю – устойчивому к воздействиям внешней среды, легкому и доступному по стоимости. Подобного рода конструкции слегка уступают в декоративности древесным или кованным разным видам, но выигрывают в остальных областях. Не последнюю очередь играет фактор простоты монтажа, они без проблем монтируются собственными силами при минимальном опыте работ по сварке. Долговечность зависит от варианта и толщины металла и качества покрытия с защитным эффектом, при воплощении всех требований она достигает 30 лет.

Общие требования к металлопрофилю

Для закладки ограждающий вертикальных построек достаточно профиля для стен с маленькой высотой волны (С8, С10 или С20). Предпочтение отдают разным видам с полимерным покрытиям против коррозии как очень долговечным и привлекательным, традиционные цинковые варианты годятся для не постоянных строений или нуждаются в добавочном окрашивании. При установке калитки или ворот из профилированого настила собственными руками полотна очень часто ставят вертикально, подобное размещение волн смотрится прекраснее и увеличивает конструкцию; пытаются применять сплошные куски.

Выбор и расчет материалов, подготовка инструментов

Потребуется также металлический прокат для обрешетки и опор, элементы для бетонирования и упрочнения, замок или щеколда, выступы крыши петель и шурупы по металлу, совпадающие по оттенку. Для не постоянных систем каркас под калитку из профилированого настила сбивают из планок из дерева, но это быстрее считается исключением. Для закладки вертикальных столбов лучше всего применять трубный профиль с сечением в границах от 60?60 до 80?80 и толщиной металла от 2 мм. Метраж зависит от избанной высоты и величины углубления в землю, для обеспечения хорошей стойкости их рекомендуют закопать на 75 см и упрочнить щебнем и раствором бетона.

Для сборки каркаса нужен профнастил 40?20 или 40?40 мм. В первом варианте его поворачивают плашмя (широкая сторона перпендикулярна основной поверхности ограждения) с целью более одинакового распределения нагрузки. При неограниченном бюджете предпочтение отдают второму типоразмеру (упрощается процесс врезки замков, увеличивается стойкость калитки). Метраж зависит от размера, кроме ключевого контура ставится как минимум одна усиливающая рейка по самому центру, при оригинальной ширине или довольно больших требованиях к надежности в схему прибавляются еще две диагональные полосы. Между собой некоторые отрезки соединяются сваркой, полученные опоры обязательно загрунтовываются и покрываются противокорозийными красками или лаками.

Во время работы применяются такие инструменты:

• Угольник, рулетка, уровень, чертилка, маркеры и мел – для проведения маркировки, разрезания профилированого настила и проверки линий в ходе установки.
• Углошлифовальная машинка с дисками по металлу для разрезания труб, для шлифования и с щеточкой для снимания ржавчины.
• Инверторный аппарат с силой тока в границах 160-200 А.
• Ножовка по металлу для разрезания листа. Дает возможность сделать линии разреза бережно и довольно быстро, без риска повреждения защитного покрытия на основе полимеров при нагревании или контакте с искрами.
• Лопата, пешня с черпаком или садовый бур, использование последнего дает возможность получить более аккуратненькую яму под столбы при самых небольших трудозатратах. Его определенно необходимо поискать при ведении работ собственными силами и одновременном возведении забора, калитки и ворот из профилированого настила (т.е. при возрастании числа опор).
• Лом или кусочек запаянной трубы для утрамбовки щебня и выгонки воздуха.
• Дрель для подготовки отверстий или приготовления раствора. Бетоньерку разумно использовать лишь в случае значительного объема.
• Емкость для замеса и соответственная миксерная насадка для дрели.
• Шуруповерт для прикручивания полотна к каркасу шурупами.

Руководство по монтажу калитки из металлопрофиля собственными руками

Начинают с приготовления и выравнивания строй площадки и составления точного чертежа с учетом всех используемых компонентов и ряда правил. Подходящей шириной считают 1 м, длина зависит от размера листа, в большинстве случаев она не будет больше 2 м. Большие ограничения к площади отсутствуют, однако при отклонении от рекомендуемых значений в большую сторону она нуждается в усиленном каркасе и петлях, все детали снашиваются быстрее. Снизу предусматривается просвет в 10 см, замок размещается на высоте 90 см, выступы крыши для петлей – в 25 от краев. Прямая стыковка профнастила не советуется, при создании схемы принимается во внимание его разрезка под угол в 45°.

После доставки материала и подготовки инструмента приступают к ключевым работам. Типовая подробная инструкция по монтажу включает такие шаги:

1. Разметку отверстий под будущие ямы для столбов, легче всего это сделать при помощи шнура и мела. В соответствие с требованиями технологии поверхность калитки должна быть строго параллельной или совпадающей с линией забора или ворот (если есть наличие).

2. Подготовку самих опор. Трубный профиль очищается от окалин и ржавчины и отделывается противокоррозийным грунтом. Приступить к установке необходимо после полного засыхания составов защиты.

3. Копку ям под столбы с глубиной до 1,2 м. Рекомендованная самая маленькая длина железной части опоры, заглубляемая в землю, составляет 75 см, но с учетом надобности под ними дренажной подушки отверстие выполняют более глубоким. Его необходимо делать как можно уже, в другом случае становятся больше расходы на наполнитель и заливаемый раствор. Для подготовки отверстий лучше подойдет садовый бур диаметром в 25-30 см.

4. Настил дна ямы рулонным кровельным материалом, засыпку и уплотнение 20-30 см щебня, укладку и разравнивание трубы, закрытие ее дна дополнительным слоем плотного наполнителя и заливку бетоном или цементной смесью и песка в соотношении 1:3 до отметки грунта с выгонкой воздуха ломом каждые 20 см. После чего в работах рекомендуется сделать перерыв на 7-10 дней с целью набора раствором прочности.

5. Создание каркаса. Полностью придерживаются заблаговременно составленной схемы калитки из профилированого настила, горизонтальные и вертикальные части разрезаются по выделенным линиям под угол в 45°, чтобы исключить ошибки в ходе маркировки применяется угольник. Все некоторые детали разлаживаются на плоской поверхности и крепятся сваркой, начав с углов. Дальше исследуется диагональность, отклонения в таком случае недопускаются, при их отсутствии по самому центру ставится горизонтальная перемычка. Этап сборки заканчивается замочной установкой и привариванием нижних выступов крыши для петлей.

6. Расположение рамы и конечное закрепление ее до столбов. Приварка верхних частей петель.

7. Проверка замка.

8. Очистка и обработка противокорозийными составами всех сварочных и соединительных швов. Окрашивание рамы и столбов.

9. Разрезка металлопрофиля и прикручивание его к каркасу шурупами. Шаг зависит от желаний владельца, нагрузок ветра и частоты открытия и запирания калитки, по избежание рисков его выполняют равным длине волны.

10. Установка ручек и накладок на замок.

При встраивании калитки в ворота нужен намного сложнее каркас. Как только работы закончены листы осматриваются на предмет царапин, при выявлении их замазывают противокорозийными составами, совпадающими по оттенку. Обычные цинковые полотна рекомендуется окрасить, как для усиления декоративности, так и продления их служебного срока.

Профнастил не просит особенного ухода, 2 раза в течении года (при смене сезонов) поверхность осматрюется и если понадобится очищается от грязи мягкой тряпочкой.

Допустимые ошибки и советы при ведении работ

Для улучшения параметров и исключения риска перекашивания в ходе монтажа и эксплуатации соблюдены такие правила:

1. При раскрое не применяются высокообортные электрические инструменты.

2. Все соединения в начале сварки заранее схватываются несколькими короткими (не больше 2-3 см) швами. Вертикальные и горизонтальные отрезки кроме вставок вырезаются с углом в 45° по краешкам из сплошного куска профнастила, сваривать их из отдельных не советуется.

3. в начале установки и работ по сварке все трубы отчищаются от коррозийного разрушения или окалин, закапываемые в землю участки загрунтовываются и просушиваются, после они все покрываются противокорозийными составами, большое внимание уделяют швам. Места для петель или замка рекомендуется слегка почистить при помощи угловой шлифмашинки с абразивным кругом. Профнастил берегут от попадания искр, в совершенстве его просто удаляют с площадки.

4. Первыми приваривают нижнюю часть верхних петель, потом устанавливают калитку и присоединяют нижнюю часть второй. Финальная фиксация проходит после старательной проверки уровня и правильности ее открытия. При воплощении всех требований рама двигается свободно и не затрагует иные конструкции.

5. При ведении работ собственными силами фиксацию лучше начинать с углов, все шурупы делятся одинаково, на 1 м2 их уходит не менее 6 шт.

Незамысловатой в применении считается прямоугольная схема, если появится желание сделать достаточно необычный вход необходимо поискать готовые эскизы и фото в сети. Следующими по трудности идут арочные и треугольные системы, к типичным ошибкам в этих обстоятельствах относят внушительное выступание листа за края каркаса. Для создания фигурных краев применяется инженерное лекало, поддержка рамой верхушки обязательна, для получения долговечной и прекрасной конструкции есть смысл израсходовать время и металл на более непростую раму. Необычный внешний вид имеют прямые или выгнутые сооружения из металлопрофиля с кованными вставками, в основном, располагаемыми сверху. Во время строительства калитки для профнастилового забора опоры из металла закладываются заблаговременно, вместе с ключевыми столбами.