Армирование ленточного фундамента своими руками требования СНИП, стыковка в углах, чертежи и схемы

Технология и чертежи армирования ленточного типа фундамента

Фундамент из железобетонных полос потому и получил подобное название, что он непрерывной монолитно бетонной лентой лежит как основание под сооружением. Если бы армировки в виде закладных в нем не было, то бетонная масса не выдержала и разрушилась бы под воздействием механических, температурных, гидравлических атак.

Что нужно учитывать?

Выполнение строительных работ просит выполнения отдельных руководств и норм. Их знание дает возможность сделать правильный чертеж или схему и на основании этого произвести расчет для выяснения количества прутьев, их сечения и формы каркаса. При этом берутся во внимание такие факторы:

• вид почвы;
• глубина закладки;
• материал сооружаемого строения;
• этажность;
• назначение постройки и другое.

Отсюда вытекает что самому, собственными силами, без специализированной помощи с подготовительной проектной подготовкой и расчетом материалов справиться тяжело. Но и пренебрегать этим периодом работы не допускается. А если на руках есть чертеж или схема, и еще подсчитано нужное кол-во закладных компонентов, то приступаем к монтажу.

Технология по шагам

Армирование ленты начинается после работ по подготовке. Другими словами:

• есть канава необходимой ширины;
• организована опалубка, обеспечивающая гладкие стены основанию;
• сделана запланированная подсыпка песчано-гравийной смеси.

Это процесс не из легких, требующий кропотливости и использования физической силы. Взяв во внимание то, что сечение ключевого хлыста обязано быть как минимум 10 мм и с рифленой поверхностью, а дополнительного стержня – 0,5–1,0 мм, в бетон может уходить 3–4 пояса армировки. Это с требованием высоты заливки 0,7 м или когда основание имеет существенную ширину. Если высота фундамента из железобетонных полос меньше 0,15 м, то двухэтажное усиление нецелесообразно.

По этому реализовать эту работу своими руками, исключительно собственными руками навряд ли получится. Нужно дополнительно как минимум 2 человека в помощь, неважно, какой будет подобран вариант сборки каркаса. Его можно собирать рядом с траншеей или, если даст возможность ширина, конкретно в котловане.

В первом варианте придется ложить готовую часть каркаса в форму, что очень тяжело. А для второго очередность армировки выглядит так:

• В опалубке ложатся куски кирпичей (они очень распространены у рабочих) и на них пристраивают продолговатые хлысты, которые требуется располагать от стен формы в 5 см.
• Поперечные стержни крепятся проволокой с продольными на дистанции один от одного, упомянутой в схеме или чертеже.
• Если уже есть связанный верхний контур, то его привязуют к нижнему. Если нет, то начинают вязку вертикальных перемычек и после их фиксирования занимаются устройством следующего пояса из продольных хлыстов.

Есть очередной распространенный вариант для самостоятельного формирования каркасной комбинации фундамента из железобетонных полос.

• Сначала в углах на глубину 2 метра забиваются вертикальные опоры на расстояние немного поменьше длины горизонтальных хлыстов. Диаметр данных стоек – 1,6-2,0 см, от опалубки они отстоят на 5 см.
• Потом через 30 см, снова же в углах ленты, вбиваются вертикальные стержни заданного расчетом диаметра.
• К вертикальным опорам привязуют находящиеся снизу продолговатые хлысты конструкции. В их местах пересекания вяжут еще и горизонтальные.
• Потом идет формирование следующего пояса каркасного тела таким образом, чтобы самый верхний был утоплен на 5-7 см в бетон.
• Привязывание горизонтальных перемычек.

Самый выгодный вариант армировки, когда применяются уже готовые собранные заблаговременно квадратные или с прямыми углами контуры. Для этого сначала гнется стержень, образующий прямоугольник заданной ширины. Эта технология гарантирует правильную ориентацию осей, а само каркасное тело выходит стойким и крепким.

В согласии со строительными руководствами ширина фигуры должна быть равна половине высоты. А так как лента длинная и узкая, то это влечет экономию вертикальных и поперечных прутьев. Такие же заготовки помогают уменьшению строительных сроков фундамента.

Самый лучший вариант фиксации компонентов каркасного тела – это вязка, которую можно исполнять специализированным пистолетом, шуруповертом или дрелью с гвоздем. Для этого применяется мягкая вязальная проволока сечением 0,8-1,0 мм, длиной приблизительно 30 см, которая складывается надвое и приставляется к точке фиксации стержней.

Рекомендации и потенциальные ошибки

1. Приобретение материалов. При закупке главное не забыть учесть тот момент, что армирование делается с нахлестом в 30-60 мм. Кол-во килограммов (прутья реализовываются исключительно на вес), указанное в проекте, необходимо сделать больше на 10-15 %, и проверить, чтобы заказ укомплектовали хлыстами типовой длины 11,7 м. Наличие коротких обрезков увеличивает сложность работы. Разрешается не больше 50 % соединений.

2. Подготовка. За 2 дня до монтажа стержни нужно почистить железной щеточкой от коррозийного разрушения и замочить для увеличения сцепления металла и бетона. Взамен распространенных кирпичей в качестве подкладки под каркас лучше всего использовать специализированные промышленные пластиковые кронштейны.

Не разрешается при строительстве зданий применять для армирования прочие предметы из металла. Эти сторонние включения не дадут фундаменту из железобетонных полос должной крепости, не выдержат расчетных нагрузок, и неизбежен факт разрушения.

3. Установочные работы. Следует придерживаться требований СНиП 52–01–2003, где регламентируются самые маленькие расстояния между:

• продольными хлыстами – до 0,5 м;
• поперечными и вертикальными – до 0,3.

Если при выполнении монтажа собственными руками эти инструкции не соблюдены, то возводимому зданию грозит быстрое разрушение. Вертикальные и горизонтальные пруты нужно располагать друг к другу только перпендикулярно, под 90 0 . Для гарантированной надежности и прочности основания армирование выстраивается таким образом, чтобы один ряд располагался в отношении к иному под прямым углом. Кривизны в конструкции не разрешается, так как после того как закончилось время фундамент покосится. Подогревать стержни перед сгибом противопоказано, так как в результате система оказывается непрочной.

Запрещено контактирование деталей с грунтом и элементами опалубки. Их должен делить бетонный пласт больше 5 см. Возводя каркасную фигуру собственными руками, согласно разработанным чертежам и схемам, приходится следить за натяжением хлыстов по периметру основания и не допускать их провисания и ослабления. При этом нужно віполнять одинаковость сечения продольного хлыста по всей длине ленты. Если случится замена диаметров, то прутья с большим сечением необходимо размещать внизу, в углах и где перегибаются хомуты.

Очень и очень важно при разработке армировки бетонного основания правильно сделать угловую стыковку. Чтобы это сделать применяются П- и Г-образные схемы, которые делаются при помощи предварительного сгибания. Поперечные прутья в данных зонах монтируются в 2-3 раза чаще, и тут не разрешаются стыковка или укладывание их внахлест. Первый от угла обязан быть сделан не ближе 60-70 см. Стержни в первую очередь необходимо согнуть на 90°.

4. Крепление. Соединение компонентов каркасной фигуры выполняется паянием, вязанием проволокой или муфтами. Паять разрешается арматуру исключительно с литерой «С». Не рекомендуют использовать сварку, так как она содействует ослаблению конструкции, в местах швов становится более хрупкой. Применение муфты для ленточного фундамента из монолитной плиты позволяет уменьшить расход прутьев. При спаивании выдерживается нахлест в 10-15 см, при вязании длина места фиксации должна быть около 10 диаметров стержня при заливке бетоном М300, 15 – при М200.

Муфта и спаивание – не недорогие технологии. В последнем варианте места фиксации необходимо до покрытия бетоном оберегать от проникновения влаги. Самый лучший вариант – это вязка, которую можно исполнять специализированным пистолетом, шуруповертом или дрелью с гвоздем.