Функциональная стеновая отделка древесноволокнистыми панелями средней плотности – вторая молодость Вашего дома

Материалов для отделки на данный период времени придумано большое количество. Среди других древесноволокнистые панели средней плотности у нас в государстве стали любимыми многих жителей России за их красивую внешность и доступность в цене. Сегодня будет рассказано, как происходит стеновая отделка древесноволокнистыми панелями средней плотности, про специфики данного материала, рабочем инструменте и других сопутствующих вопросах.

Презентабельный вид стеновой отделки Панелями МДФ

Вся работа будет происходить в старом саманном доме с по-настоящему старыми поверхностями стен. Это даст возможность отлично ощутить, как данный материал способен изменить образ всего помещения за короткое время.

Что такое Древесноволокнистые панели средней плотности

Для начала скажем пару слов о самом материале, чтобы понимать лучше его назначение и области использования.

Стены обшиты шпонированными панелями

• Внешне МДФ напоминает обшивку деревом – иных рисунков как показала практика не встречалось. Впрочем выбор перед вами все равно будет не небольшим. Для наглядности можно рассмотреть следующее фото.

Выбор цветов для дома

• В зависимости от типа панели выделяется и способ ее установки. Очень востребованный – конструкция крепежа шип-паз. Панели ставятся друг в друга и заодно фиксируются к основе на скобы из металла или шурупы.
• Ставится МДФ на каркас из дерева. Это дает возможность без стеновой подготовки качественно и быстро их обшивать. Под панелями можно расположить слои теплоизолятора, разные коммуникации (батареи отопления, электропроводку, трубы водопроводные) и ровнять существенные перепады плоскости основания.
• Некоторые панели устанавливаются клеевым способом – под них требуется приготовить очень ровное основание, к примеру, фанерное или гипсокартонное.

В сегодняшней статье мы детально разберем собственно каркасное крепление.

В каких помещениях ставят МДФ

Чтобы точно определить назначение комнаты, в которую МДФ можно поставить, необходимо узнать свойства данного материала.

Панели защищены ламинацией с каждой стороны

• Главный противник МДФ – это влажность. Материал при контакте с водой начинает ее активно впитывать. Это приводит к разбуханию основания и отслаиванию ламинации. Тут же приходит в негодность внешность изделия, на нем начинают плодиться микроорганизмы.

Интересно знать! Есть устойчивые к влаге сорта МДФ. Это более дорогостоящее решение. Пленкой ламинированной они закрытые с каждой стороны, а еще имеют специализированную пропитку. Их можно применять в мокрых помещениях, но прямой контакт с водой также нежелателен.

• В составе материала есть водные растворы формалина, которые вредны для здоровья человека. Тем более его много в недорогих сортах, которыми наполнены прилавки российских магазинов. Благодаря этому такую облицовку лучше не устанавливать в комнаты для проживания.

Как может быть сделана стеновая отделка в прихожей древесноволокнистыми панелями средней плотности

• Круг поисков сузился. Древесноволокнистые панели средней плотности не нужно ставить в ванной комнате и кухнях. Другой вариант еще рассмотрят, если панели будут пребывать в стороне от мойки и кухонной плиты.
• Также не стоит применять их в спальных комнатах и прочих комнатах для жилья.
• Хорошее место для них – утилитарные помещения, офисы, социальные места. Отделочные работы коридора древесноволокнистыми панелями средней плотности отлично впишется в частный дом. В квартире их можно поставить на балконе или в такой же прихожей.

Облицовка в прихожей древесноволокнистыми панелями средней плотности

Если куплен материал сделанный качественно, то панели могут стать великолепным акцентным пятном в гостинном интерьере и даже комнаты для сна.

Установочный процесс панелей

Технику монтажа древесноволокнистых панелей средней плотности собственными руками постичь очень легко, основное, четко исполнять очередность действий и правильно выставить каркас. Дальше мы расскажем про все это детально и с иллюстрациями.

Инструмент для работы

Начинаем с приготовления. Первое, что нам необходимо учесть – это инструмент. Набор нехитрый, но очень большой:

Каркас будет закрепляться к поверхности стен механическим способом. Если основание сделано из кирпича или бетона, то его придется высверливать для установки крепежа. Наиболее целесообразно с такой задачей управится перфаратор.

Если стены у вас из древесины, или как в рассматриваемом случае – саманные, планку к ним можно крутить на шурупы. Для этого необходим шуруповерт. Он также может понадобиться при фиксации панелей – об этом немного позднее. Каркас может собираться из реек сделанных из дерева и бруса или металлопрофиля. Для нарезания материала в первом варианте необходима ножовка по дереву, а в другом — ножницы для работы с металлом. Сам МДФ режется лобзиком. К качеству реза специальных требований не предъявляют, так как все получаемые в процессе края Запираются декоративными рейками. Поверхность каркаса должна подходить вертикали. Выверить ее может быть при помощи любого уровня: пузырькового, лазерного или отвеса. Для выставления потолочного каркаса можно применить и гидроуровень.

Важно! Если думаете установить каркас из металла, лучше применять более точные инструменты. Строительный уровень даёт неточности, благодаря этому используем его только во время работы с деревом, так как выставить его ровно все равно почти что нельзя.

В работе регулярно придется что-то вымерить и нарезать, благодаря этому припасаем хорошую пятиметровую рулетку (лучше две штуки), строительный грифельный карандаш, столярный угольник.

Также отметим следующие устройства:

• Нож канцелярский – помогает распечатывать пачки с панелями, подрезать бахрому на краях, делать метки на ламинированной поверхности.
• Ножовка по металлу – необходима для нарезания хрупких, гнущихся декоративных уголков.
• Молоток – края панелей, которые будут скрываться под уголками, комфортно крепить на гвозди.
• Табурет – применяем как подставку во время резки материалов.
• Скобосшиватель строительный – на него тоже можно крепить панели, если существует уверенность в ровности каркаса.
• Стусло – позволяет нарезать уголки четко под 45 градусов.
• Монтажный пистолет для клея – уголки приклеиваются на «гвозди жидкие». Реализуется данный клей в пластиковых тубах, из которых он выдавливается пистолетом, как на фото опубликовано ниже.

Монтажный Пистолет для нанесения клея

Можно приспособить для работы и прочие инструменты. О некоторых из них мы еще упомянем в разделе о монтаже.

Перейдем к подготовке материалов. Не считая самих древесноволокнистых панелей средней плотности, мы приобретаем следующее:

Декоративный уголок Многофункциональный декоративный угол состоит из 2-ух длинных реек, скреплённых исключительно за счёт ламинированной пленки. Строение такого типа позволяет выгибать деталь по сторонам и применять его в качестве наружного и внутреннего уголка.

Совет! Обращаются с уголками максимально бережно, так как пленку легко повредить, что очень быстро повредит весь внешний вид.

Пример рейки древесины

Каркас будет древесным. В зависимости от комбинации стен приобрести планку можно толщиной от 20 мм и шириной от 40 мм, и брус у которого сечение 35*35 мм и больше.

Берите струганные лесоматериалы с хорошей геометрией – так каркас будет легче выставить в уровень.

Намного мощнее детали берутся тогда, когда стены сильно завалены. Это необходимо для прочности грядущего каркаса.

П-образное крепление В процессе потребуются и П-образные крепления. Как правило их берут для потолочной поверхности, но и для маленьких отступов стен они будут комфортны и надежны.

Кляймеры Устанавливаются древесноволокнистые панели средней плотности на кляймеры – железные цинковые скобы, вставляемые в пазы. Данный крепеж считается потайным. Он обеспечивает хорошую и быструю фиксацию.

Дюбель-шурупы Планка к поверхности стен фиксируется на пластиковые дюбель-шурупы. Если деревянное основание, применяются шурупы.

«Гвозди жидкие» необходимо правильно подобрать. Необходим акриловый белый или пропускающий свет состав. Клея на основе искусственных смол не подходят, так как они всегда пачкаются, и удалить их можно лишь растворителем, который и ламинацию выбелить может.

Ключевые материалы все перечислены. Если, что-то всплывет, дополнительно упомянем это во время описания работ.

Установка стенового каркаса

Начнем с обрешетки. Пояса каркаса монтируются перпендикулярно направлению обшивки МДФ. В большинстве случаев это направление вертикальное, значит, планки крутим по горизонту.

Собранная каркасная рама на поверхность стены с проемом окна – комната смотрится печально

• Вот первая фотография с объекта. Как показано, стенка очень кривая, и ремонт ее делался в далеком советском прошлом. Ни о какой ровности основания и не скажешь. Вот что было выполнено.
• Установлены пояса обрешетки (планка прикручивалась на 60-е и 70-е шурупы по дереву), две главные горизонтали проема окна, которые смогут помочь создать откосы (данные детали ставят с длинными поясами в одну поверхность).
• Выставление бывает так. В первую очередь уровнем определяется самая выступающая часть – в большинстве случаев это верх или низ стены. Затем здесь фиксируется первая планка, заранее подрезанная по длине.
• По внешнему углу пояса натягивается капроновая нить – по ней мы подравниваем планку, подкладывая в местах где это необходимо брусочки, наколотые из планки. Можно взять любые иные подкладки. Если перепад превосходит 3 см, то разумнее будет поставить П-образные крепления.

Внутренний угол обрешетки

• Дальше таким же манером ставится противоположная планка. При ее выставлении, в первую очередь, ориентируемся на вертикальный уровень.

Совет! Если ваш уровень короткий, применяйте его одновременно с правилом или ровной планкой необходимой длины.

• База каркаса первой стены готова. Дальше закрепляем промежуточные пояса, разбив стенку на участки по 50-60 см, однако не более.
• При прохождении кривых мест, как внутренний угол, что показан на фото выше, можно чуть-чуть сбивать штукатурку, если это реально. Детали в углах ставят однолинейной и плотно прилегают друг к другу.

Проверка ровности обрешетки

• Срединные пояса ставить очень легко. В этом поможет ровная планка, прикладываемая к уже выровненным элементам. Снова же, подкладываем брусочки когда это необходимо.

Внимание! Подкладки всегда выполняются с обеих сторон от элемента крепежа, так же как и при затягивании пояс в первую очередь перекосит. Подпорки необходимо не просто подсунуть, а закрепить к поясу на небольшие гвоздики или клеевой состав «гвозди жидкие». А дело все в том, что дерево на протяжении определенного времени усохнет, и есть возможность, что брусок выпадет, ослабив стабильность каркаса.

Внимание! Не надо центровать решётку по высоте, у вас еще будут установлены плинтуса. Рациональнее всего отойти от верхней кромки 10 см, после отложить высоту решётки плюс 3 мм, а остальное оставить как есть.

• Чуть большая ниша необходима, чтобы решётка удачно уместилась в проем. Это же правило касается и ширины. На рассматриваемом объекте такой принцип не пригодился, так как купленная решётка необходима для клеевого монтажа.

Каркас для стеновой внутренней отделки Панелями МДФ

• На этом снимке показаны способы прохождения проемов и внешних углов. Посмотрите на дверь слева. Там поставлена главная вертикаль, которая сформировывает угол откоса. Пояса обрешетки подходят к ней очень плотно и привязываются на уголки и шурупы.

Большой прямоугольный проем в середине помещения не нуждается в подобных деталях. Планки со соседних стен просто сходятся в угол и стягиваются крепежными изделиями. Здесь при выставлении проверка уровнем строго обязательна.

Отдельно скажем про места установки выключателей и розеток – вокруг коробок тоже требуется поставить обрешетку.

Рекомендуем посмотреть видео: сборка каркаса под древесноволокнистые панели средней плотности.

Каркас потолка

Перейдем к установке обрешетки на поверхность потолка. Если МДФ будет монтироваться и на него.

Каркас который готов для обшивания потолка древесноволокнистыми панелями средней плотности

1. Когда собирается стеновой каркас, верхний его пояс необходимо установить на подобной высоте, чтобы он был ниже потолочного уровня. А лучше выполнить таким образом, чтобы он выступил ориентиром для выставления горизонтальной обрешетки.
2. Для этого по периметру помещения пояс фиксируется по горизонтальному уровню. Для выставления применяется гидроуровень или лазерный осепостроитель. Можно выбрать и другой путь – применять более широкую планку, на которой потом подчеркнуть красящей нитью линию потолочного каркаса. В рассматриваемом случае специалист использовал первый метод.
3. Также можно в качестве направляющей применять металлопрофиль для гипсокартона ППН 27*28.
4. Монтируются пояса потолочной обрешетки – планки заводятся и укладываются на верхние стеновые пояса. Дальше они расставляются с шажком в 50-60 см.
5. Закрепляем детали по краешкам к капитальному потолку на подвесы. Также подвесы крутятся в середине каждые 70-80 см. Отгибаем их ушки на время по сторонам.
6. После прижимаем пояса до потолка и закрепляем их к любому из подвесов. Натягиваем поперек капроновую нить для ориентира и по очереди отпускаем планки, выставляясь по ней, здесь же капитально фиксируя на шурупы.
7. После полного выравнивания пояса фиксируются ко всем П-образным креплениям, над ними закрепленными.

На этом работа с обрешеткой завершается, перейдем к обшивке.

Установка древесноволокнистых панелей средней плотности

Распаковываем первую пачку и проверяем целость всех панелей. Если обнаружился бой, печалиться не надо — будет много мест, куда пойдут обрезки.

Разметка древесноволокнистые панели средней плотности

• Отмеряем высоту стены. Если потолочные пояса не прилегают плотно к стеновым, то можно взять больший размер, подсовывая потом панель между указанными деталями.
• Ложим МДФ в горизонтальном положении – для этого комфортно пользоваться 2-мя табуретками. Откладываем получившуюся длину по рулетке и ставим метку карандашиком. Для получения ровного среза применяем для разметки угольник. Отмечать лучше вторую сторону – так меньше риска повредить ламинацию.

Резка древесноволокнистые панели средней плотности

• Прямо по получившейся линии отрезаем панель. По желанию ускориться, то можно нарезать одновременно по 2-3 штуки – в данном случае выйдет некоторый перепад длин, однако это не страшно. Смотрите, чтобы мощности лобзика было достаточно для такой нагрузки, и не прогорала пилка.

Выставление первой ламели по уровню

• Обшивка всегда стартует от угла – лучше внутреннего. Прикладуем первую панель и упираем ее в пояса смежной стены. Если каркас вы выставили правильно, то деталь сразу будет стоять по уровню. На всякий пожарный случай перепроверяем и вносим если понадобится корректировки.
• У вас для выравнивания есть следующие варианты – слегка выдвинуть необходимый угол, или обрезать частично края в местах примыкания к планкам до необходимого уровня.

Фиксация панели на кляймер

• Панель размещается гребнем в угол, а пазом наружу. В паз ставится кляймер, как это показано на фото выше. В данной скобе есть три отверстия – центральное предназначается под шурупы или гвозди, а боковые под скобосшиватель.
• В нашем случае специалист подобрал шурупы, как самое надежное решение. Закрепляем таким манером МДФ ко всем допустимым поясам.

Панельное крепление в ряд

• Вторая ламель (как и каждая дальнейшая) ставится гребнем в паз предыдущей панели. Аналогичным образом, скрывается кляймер и происходит фиксация этой стороны. Загонять детали необходимо до конца, однако не применяйте под эти цели молоток, разве что лишь через проставку.

Аналогичным образом обшивка проводится по периметру помещения.

Как обходятся препятствия

Идеальную стенку обшить очень легко, тем более если работать вдвоем – один режет панели, а второй их крепит. Только вот стен такого рода мало, а с оконными и дверными проемами, отопительными приборами и прочими препятствиями много. Вот что необходимо делать при их прохождении.

Пройдена дверь и трубы

• На фотографии видно, что мастеру понадобилось обойти проем для двери, газовую трубу и отопительные трубы. В первом варианте в крайних панелях выполняются г-образные вырезы, а верхние панели подрезаются по высоте (их край в низу лучше крепить на гвозди). Отмечать такие вырезы необходимо по месту, заранее вставив панель в паз.

Вывод газовой трубы

• С трубами все тяжелее. Их и подчеркнуть тяжело и ровно обрезать. Достаточно часто при разработке скругленных пропилов в древесноволокнистой панели средней плотности пилки не держат нагрева и прогорают. В первую очередь запаситесь ими впрок.

Климатический прибор, клеммная коробка и выключатель

• На пути также попался климатический прибор. Перевешивать его мы не стали, так как не знаем, как это выполняется, а хозяева пожалели денег на вызов мастера. В конце концов понадобилось обходить и его. Маленькая «халтура», однако в итоге все вышло весьма даже прекрасно.
• Также заметны отверстия под коробки электроточек. Их делают сразу по ходу обшивки с помощью шуруповерта и коронок по дереву.

Конструкции под отопительные приборы обшиваются точно также. Сюда можно применять много различных обрезков.

Обшивка потолка

Про потолок очень много писать не будем, так как работа идет по аналогичному принципу. Отметим лишь следующее.

Стык для панелей для потолка

Длина древесноволокнистые панели средней плотности составляет 275 см. Потолки очень часто намного больше, благодаря этому приходится ламели состыковывать торцами (такое и на поверхности стен может быть). Чтобы выполнить это надежно, положение поясов следует рассчитать таким образом, чтобы края точно пришлись на центр планки, как это показано на фото.

Некоторые панели могут стыковаться за счёт торцевых пазов, однако подобные швы все равно видны, и также прикрываются декоративными рейками.

Конспирация углов и стыков

Установив все панели, красоты вы еще не заметите, так как неопрятные швы будут портить всю картину. Выполняем оконьчательные штрихи.

Резка декоративного уголка

• В данной работе важна точность. Углы помещения необходимо украшать только после того как произошла установка плинтусов для пола. Отмеряем высоту уголка и отрезаем его осторожно пилкой по металлу.

Нанесение клея на уголок

• Ложим деталь на гладкую поверхность другой стороной кверху, и наносим на нее клеевой состав. Делать это можно точечно или волнистой линией.

Приклеенные уголки декорируют помещение

• Бережно прикладуем компонент в место посадки и придавливаем. Выдавленные остатки клея сразу вытираем сухой тряпочкой. Уголок можно в дополнение закрепить скотчем для малярных работ.
• Если уголки ставят в качестве багета для потолка, их понадобится состыковывать под 45 градусов – для этого необходимо стусло.

Закрытая батарея древесноволокнистыми панелями средней плотности

Подобным образом проходится и короб отопительного прибора, ставится декоративная решётка. На этом работа завершается.

Внимание свое обратите на видео: монтаж МДФ без каркаса.