Столбы из бетона для заборов

Опоры для забора — наиболее долговечные и надежные опоры. Их делают полностью своими руками или приобретают готовые блоки для декора, из которых собирают детали необходимой высоты.

Их преимущества в сравнении с железными и древесными:

• стабильность;
• устойчивость к износу;
• стойкость к явлениям погоды;
• при условиях хорошего выполнения самая большая долговечность;
• экологичность;
• простота работ;
• возможность монтажа в середине опоры закладных деталей, к примеру, петель для ворот и калитки, скрытой электрической проводки (для питания мотора откатного механизма);
• приятное соотношение качество/стоимость.

Заливка бетона во время установки дополнительно увеличивает надежность ограды.

Виды столбов для ограждений

По методу изготовления отличают:

• Монолитные — цельные детали любого сечения.
• Блочные — состоят из нескольких отдельных пустотелых блоков, в большинстве случаев в форме квадрата. После того как произошла установка в середину сборной опоры добавляют бетон. После сверху нее ставят крышки -оголовки. Они предназначаются для оформления одного столбика или целого пролета.
• Декоративные — монолитные или блочные, в виде колонн. По внешнему виду напоминают кладку из кирпича или камня. Они бывают одно- или двухсторонними, иметь глянцевую, фактурную поверхность, с рисунком.

На боковых поверхностях порой находятся закладные детали для крепежа секций забора, снизу — пазы под монтаж цокольных панелей (детальнее про то, как устанавливаются секционные еврозаборы).

• круглая;
• квадратная;
• прямоугольная;
• с основанием в виде трапеции.

Варианты дизайна опор из бетона для ограды:

Потенциальная длина — 1,7; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5 или 4,2 м, сечение — не менее 13 х 13 см.

По расположению пазов под закладные детали и цокольные панели отличают:

• рядовые;
• воротные;
• угловые — выделяются от рядовых тем, что пазы находятся под углом 90 градусов в отношении друг к другу.

Поэтапный монтаж столбов собственными руками

Существует два варианта:

• Заливка в подготовленные скважины по месту установки.
• Изготовление на площадке рядом от грядущего забора и дальнейший монтаж.

Для самой большой надежности конструкции часто ограду устанавливают на фундамент ленточного типа.

Материалы и материалы:

• колья и шпагат;
• лопата;
• бур с откидным плугом (к примеру ТИСЭ), мотобур, если на участке есть электричество, то электробур;
• рулонный кровельный материал в целях защиты столбов от влияния подземных вод;
• доски для опалубки (или трубы из металла);
• пленка и строительный скобосшиватель;
• прутья арматуры марки АIII диаметром 8-14 мм;
• цемент марки не ниже М300;
• гравийный щебень или гранитный (если имеется возможность выбора, то удобнее купить его, так как гранит более устойчив к морозам) фракции 5-10 мм;
• песок речной или карьерный мытый (в первую очередь без примеси глины);
• погружной вибратор — если рядом нет данного инструмента, то его несложно сделать дома на основе дрели мощностью от 1 кВт, или перфоратора;
• два обыкновенных строительных уровня или специализированный для отслеживания по двум поверхностям.

Если существует возможность, то также применяют миксер или бетоньерку.

1. Составить чертеж грядущего ограждения во всеми размерами. При расчетах иметь в виду то, что столбик не менее чем на треть должен быть погружен в почву. Шаг между опорами для обеспечения прочности конструкции 2,5 м.

2. Приготовить схему расположения.

3. Нанести разметку из кольев, связанных веревкой или леской. Проверить уровнем безошибочность линии.

4. Острой штык лопатой снять верхний слой почвы над будущими скважинами, убрать корни.

5. Снять с бура плуг. Вращая по часовой стрелке, пробурить лунки. Глубина должна быть пониже уровня грунтового промерзания. На штанге бура отмечают для контроля. Если почва жёсткая, грубая, то подливают минимальное количество воды.

6. Одеть на штангу плуг.

7. Опустить бур с плугом в лунку и, вращая против часовой стрелки, на дне выполнить увеличение под пятки опор. Они имеют полусферическую форму, диаметр до 600 мм, увеличивают несущую способность столбов во много раз, предохраняют их выталкивание из почвы в зимнее время под воздействием морозного пучения.

8. Почистить скважину от комьев грунта.

9. Поместить в лунку рулонный кровельный материал.

10. Связать из четырех продольных и нескольких поперечных стержней арматуры каркас для грядущего столба.

11. Вставить арматуру в скважину.

12. Сделать раствор. Пропорции (в частях): цемент /щебень/песок — 1:4:2. Водный объем — приблизительно половина количества цемента. Ее добавляют в уже смешанные сухие элементы.

13. Залить подземную часть.

Существует два варианта заливки бетонных столбиков для забора: сразу на всю высоту или с применением переставной опалубки.

• После высыхания установить трафарет для надземных частей опор. Если для данной цели подобраны трубы из металла, то их поверхность внутри заранее промазать машинным маслом или дизельным топливом. Форму из досок внутри накрывают при помощи клеенки степлером для строительных работ.
• Залить раствор в опалубку. Для этого понадобится стремянка.
• С помощью погружного вибратора или перфоратора, работающего в режиме отбойного молотка, тщательно Утрамбовывать раствор после заливки каждой порции по всей высоте. Это нужно Для снижения пустых мест, раковин в середине будущей опоры. Большие бесчисленные воздушные пузырьки уменьшают стабильность. Если нет возможности воспользоваться ни одним из подходящих инструментов, то смесь просто прокалывают в некоторых местах арматурным прутом. Слишком большие колебания приводят к расслаиванию раствора.
• Каркас снимают, когда бетон наберет не менее 70 % прочности.

Такой способ не обеспечивает полного отсутствия раковин в готовом столбе. Благодаря этому если есть наличие возможности используют другой — более трудный и требующий побольше времени, но дающий лучший результат. Взамен цельной трубы или досок подбирают скользящую переставную опалубку.

• Трубу из металла длиной 1 м разрезать вдоль. Стык перетянуть хомутами, применяя болты.
• После высыхания смеси опалубку разъединяют. После передвигают вверх поэтому, чтобы ее маленькая часть оставалась на уже готовом элементе.
• Понемногу сдвигая цилиндр в вертикальном положении, делают цельную опору.

При этом способе кол-во раковин, наполненных воздухом, сводится к нулю. Взамен трубы из металла можно применять пластиковую.

Изготовление опор вне скважин

Опоры для забора выполняют при помощи древесного трафарета в виде открытого короба, его стенки закрывают пленкой.

• Связать каркасы из арматуры.
• Сделать раствор по тому же рецепту, что и при заливке в лунки. Для этого подойдёт бетононьерка или емкость.
• Проколоть получившийся бетон пару раз арматурой или затрамбовать перфоратором.
• Проверить уровнем горизонтальность положения опалубки, иначе может быть стекание в одну сторону.
• Залить смесь на днище формы слоем 20 мм.
• Поместить в середину трафарета подготовленный каркас и закладные детали для крепления секций забора. В качестве закладных лучше всего применять петли из металла или пластины, надежнее будет, если прикрепить их.
• Заполнить на две трети.
• Затрамбовать.
• Залить до верха трафарета, разровнять.
• Спустя 2 дня разобрать опалубку.

Если нужно круглое сечение, то взамен трафарета применяют железную или трубу из пластика.

Установка готовых столбов

Конструкции располагают в стаканы, заполненные раствором прочностного класса не ниже В15. Глубина их залегания должна быть пониже уровня грунтового промерзания. Диаметр лунки выполняют на 15—20 см больше размера опоры.

• Сделать в грунте при помощи бура скважины.
• На днище лунок засыпать щебень слоем толщиной 15 см.
• После в середину поместить столб.
• Поровнять по уровню.
• Сделать раствор и залить в лунку.

Взамен гравийной подушки можно создать снизу скважины расширение-пятку диаметром до 60 см буром с откидным плугом. В глинистых и влажных почвах столбы не нуждаются в бетонировке. Лунки засыпают грунтом и щебнем.

Снизу ограды порой устанавливают цокольные панели, сделанные из того же бетона, что и опоры. Такие элементы соединяют воедино все в общую систему и предохраняют материал секций забора от гниения или коррозии за счёт отсутствия контакта с землей.

Цена готовых столбов из бетона зависит от типа (блочный, монолитный), высоты, варианта декора.

Вид изделия	Размеры, см	Высота части которая находится над землей, см	Стоимость, рубли
Односторонний	290 х 15 х 13	200	1300
Односторонний	350 х 15х 13	250	1500
Односторонний	420 х 15х 13	300	2200
Двухсторонний	290 х 15 х 13	200	1700
Двухсторонний	350 х 15х 13	250	2000

Фактурные изделия с высотой части которая находится над землей 2 м стоят около 1400 руб. Блоки для сборных опор с размерами от 30х30х20 см можно приобрести по стоимости от 220. Блок фундамента стоит от 330 рублей, крышка — от 350, с декорированием — от 500.