Как установить розетку в подрозетник — правила и заблуждения.

Установить розетку в готовый подрозетник, кажется легкая задача. Ведь очень часто, высверливание и монтаж самого подрозетника в стенку, занимает времени намного больше.

Впрочем и тут имеются собственные невидимые моменты, заблуждения и правила, о которых многие могут не знать, а иные наоборот дискутировать до последнего, настаивая на собственной правоте (к примеру, подключение шлейфом двойной розетки).

Первым делом, перед производством работ требуется гарантировать безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте собственно ОБЩИЙ вводной автомат на всю жилую площадь или дом, а не именно на эту розетку.

Делать это стоит для того, чтобы порвать не только фазу, но и ноль. После выключения, контролируйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте инструмент который понадобится:

отвертка крестовая

мини уровень

Также могут потребоваться:

гильзы ГМЛ

термотрубка

пресс клещи

Правило первое касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, другими словами ту, на которой провод не будет кончаться, а идти дальше вниз или вбок, к остальным розеткам или выключателям, всегда применяйте заглубленные подрозетники.

Типовый идет глубиной 45мм, а вам необходимо брать 60мм. Это нужно для небольшого расположения проводов, а именно жилы заземления (почему собственно ее, будет сказано ниже).

Не нужно стараться запихать все проводники, что именуется очень близко. Ничего хорошего от подобной экономии не будет, а всего один вред.

Вот фото типовой розетки утопленной в обычном подрозетнике.

Все место, которое остается в середине нее для установки проводов – около 1см. Если же вы применяете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что именуется разницу.

При зачищении внешней оболочки кабеля, не надо стремиться снять ее на самую большую глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Постоянно пытайтесь оставлять пару миллиметров. Аналогичным образом, будет гарантирована защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Весьма удобно это делать на круглом кабеле NYM, специализированным съемником Jokari.

Выполняете круговой надрез, а потом сразу продольный. После этого, даже в ограниченных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножиком электрика с пяткой, такого фокуса сделать не получится.

А если это еще будет ГОСТовский провод, а не ТУ-шный, то тем более.

В основном, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию очень плотно до самой стенки подрозетника.

Собственно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделывания и простоты работы с ним.

Хотя у любой марки, есть как собственные положительные качества, так и минусы.

Кстати, иногда можно найти и провод марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции необходимо снимать с самой жилы, прежде чем ее завести во в середину контакта? Многое разумеется зависит от марки розетки.

На некоторых моделях есть даже шаблон, по которому сравнительно просто определиться.

Но в большинстве случаев, оголенная часть жилы не должна быть больше 8-10мм.

Длина проводов выглядывающих из подрозетника выбирают исходя из:

удобства монтажа

глубины подрозетника

В основном, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Ключевой невидимый момент, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли включать розетку шлейфом? И в данном вопросе многие поделились на 3 лагеря:

решительно нельзя

можно в некоторых случаях

можно всегда, если дает возможность конструкция розетки

У многих современных розеток, всегда есть по две клеммы на каждый кабель: фаза-ноль-земля. В итоге 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть кончиков проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно без зазрения совести завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Но имеются пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который говорит:

Другими словами, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают сторонники окончательного запрета, это непозволительно.

Для него требуется делать собственно ответвление. Кроме того, было бы неплохо выполнить его безвинтовым способом, чтобы не доводилось в последующем эксплуатировать (натягивать). А это означает – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Легче и комфортнее всего это сделать методом опрессовки. Складываете финальное сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и выбираете соответствующую гильзу.

Допустим, у вас провод питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на электророзетку 2,5мм2+отходящая кабельная жила на находящуюся по соседству розетку 2,5мм2. В итоге в теории – 7,5мм2.

Благодаря тому, что практическое сечение жил не всегда отвечает сказанному, да и прослабление контактов тут не допускается, выбирайте гильзу чуть-чуть меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Дополнительную длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала доступное пространство в подрозетнике.

Получившееся в конце концов соединение, наиболее целесообразно обезопасить термоусаживаемой трубкой.

Хотя разумеется никто не запрещает и положить парочку слоев хорошей изоляционной ленты.

Тем более если у вас мощный термофен, без плавной температурной регулировки. с подобным аппаратом можно случайно и поплавить некоторые части подрозетника.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если случится обрыв или нарушение контакта заземления в самой первой из них, то автоматично ”земля” пропадет и на других.
Что решительно непозволительно.

Но многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится исключительно к розеткам, находящимся в самых различных блоках, на удалении один от одного. И данное правило никоим образом не касается двойных розеток, размещенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

Другими словами практически, такой блок из себя представляет некий разъем, имеющий единый корпус. А это означает, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Таким образом сделано большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сумеете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не влияет.

А вот если розеточные блоки находятся вдалеке один от одного, и не имеют общего корпуса, то объединять их шлейфом решительно нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже подобного понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в данном слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие детали устройства постепенно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни иного в шлейфе нет. Во множестве подобных розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем возможным способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход со второй (из-под иного независимого контакта), тогда да – нельзя! Кроме того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, благодаря этому п.1.7.144 тут даже не причем.

если вы даже будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким вариантом, то помимо защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из данных мнений правильно и как устанавливать вам?

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф абсолютно не считается нарушением, и не напрасно производственники розеток изначально заложили возможность такого подсоединения в собственных изделиях, то в своем доме вы вольны поступать так, как приверженцы второго и 3-го способов.

В конце концов, это ваш свой дом, и никто не вправе вам воспрещать поступать так, а не иначе.

Другой вопрос, как правильно разместить суппорт розетки в середине подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они обязаны быть хорошо читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне разумно. Но в действительности, разницы особенной нет. В нормативах это совсем не отражено.

Благодаря этому устанавливайте так, как вам комфортно это делать. К примеру, нужно ориентироваться на приходящий провод.

Дальше, все что остается это присоединить жилы к самой розетке и установить ее во в середину. Тут можно соприкоснуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда конкретно в розетке включать провода? Если с землёй все ясно, для нее место в середине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик выполняет это на собственное усмотрение. Из-за того что, снова же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

К примеру, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальной комнате – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, именно так подключайте и все другие.

Что же касается расцветки подключенных жил, то здесь уже нужно віполнять действующий показатель.

жёлто-зеленый кабель – земля

синий или бело-синий – ноль

многоцветный или белый – фаза

После подсоединения, понемногу упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после этого поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Винтами для крепежа по обоим бокам делайте подготовительное крепление. Дальше небольшим уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все хорошо, затягиваете винты целиком. После чего не забывайте натянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В хороших и дорогих экземплярах, такие лапки производственники выполняют двойными со всех сторон.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У конкретных марок, к примеру Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

Другими словами, сам крепежный механизм в подрозетнике остается, а вставной компонент можно заменить. К примеру, взамен обыкновенной модели со шторами, поставить защищенную от влаги (для ванны), или наоборот.

Еще 1 момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то нужно иметь в виду, что не на всех марках внешняя панель квадратная. Очень часто она прямоугольная.

А это означает, что вы не сумеете как хотите вставить ее в декоративную рамку.

Например, для поворота на 90 градусов, вам нужно будет выковыривать из рамки элемент крепления с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Исключительно после этого, все крепится без проблем.

Аналогичным образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.