3 схемы подсоединения лампы дневного света без дросселя и стартера.

Лампы люминесцентной не обращая внимания на всю их «живучесть», в сравнении с обыкновенными лампочками накаливания, в один хороший момент также ломаются и перестают освещать.

Разумеется, эксплуатационный срок не сопоставить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной неисправности, эти все ЛБ или ЛД осветительные приборы снова можно реконструировать без каких нибудь значительных капитальных расходов.

Первым делом вам необходимо узнать, что же собственно сгорело:

сама люминесцентная лампочка

или дроссель

Как это осуществить и быстро проверить все такие элементы, читайте в другой статье.

Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на LED-освещение, без какой-нибудь серьезной модернизации осветительного прибора. Причем выполняется это несколькими вариантами.

Одна из самых серьезных проблем — это вышедший из строя дроссель.

Большинство при этом считают такой люминесцентный осветительный прибор полностью негодным и выбрасывают его, либо передвигают в кладовую комнату на запчасти для других.

Сразу обмолвимся, что запустить ЛБ осветительный прибор без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-либо иного, Вам не удастся. В публикации пойдёт речь про альтернативные варианты, когда этот самый дроссель можно заменить иным элементом, имеющимся у вас рядом дома.

Что рекомендуют делать в подобных вариантах самоделкины и радиолюбители? Они советуют применить, говоря иначе бездроссельную схему включения ламп дневного света.

В ней применяется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Не обращая внимания на определенные преимущества (возможность запуска сгоревших ламп люминесцентных), эти все схемы для рядового пользователя темный лес. Ему намного легче приобрести новый осветительный прибор, чем паять и собирать всю данную конструкцию.

Благодаря этому для начала необходимо рассмотреть другой распространенный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который станет каждый может себе позволить. Что вам чтобы это сделать понадобиться?

Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обыкновенным цоколем Е27.

Разумеется, схему с ее применением нельзя считать полностью бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки есть. Просто он по размерам намного меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.

Этот минидроссель уменьшает ток через лампу и даёт высоковольтный импульс для зажигания. Практически это ЭПРА в миниатюрном варианте.

До недавнего времени была большая рекламная компания по замене ламп общего назначения на энергосберегающие. На данный момент уже их активно меняют на светодиодные.

Выбрасывать в мусорку экономки не рекомендуется, однако как и некоторые модели светодиодных.

Благодаря этому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специализированные пункты приема, хранят такие изделия у себя на полках в шкафчиках.

Меняют их не напрасно. Эти лампочки в хорошем состоянии очень опасны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолетового излучения.

Хотя ультрафиолетовое излучение не всегда может быть вреден. И иногда приносит нам немало пользы.

При этом не забудьте, что теми же самыми отрицательными факторами, одинаково обладают и линейные люминесцентные модели. Собственно ими активно пугают поклонников растить растения под светом фитоламп.

Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Очень часто у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (исчезает герметичность, разбивается и т.д.).

При этом схема и блок расположенный внутри питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно применять в нашем деле.

Вначале разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.

При делении только не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.

Дальше вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от «нитей накала» колбы. Они в большинстве случаев идут в виде штырьков.

При разборе помните, какая пара куда подключена. Эти штырьки как правило находиться как с одной стороны платы, так и с каждой стороны.

• 
• 

Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в последующем провода.

Ну и естественно помним про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.

Все что необходимо сделать дальше, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы люминесцентной.

Другими словами, отдельно два провода с правой стороны и два провода слева. После этого, остается лишь подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.

Лампочка естественного света станет эффективно гореть и хорошо работать. Причем для запуска вам даже не требуется стартер. Все подсоединяется напрямую.

Если стартер в схеме есть, его придется выбросить или зашунтировать.

Запускается такой осветительный прибор очень быстро, в отличии от долгих морганий и мерцаний обыкновенных ЛБ и ЛД моделей.

Какие существуют минусы у подобной схемы подсоединения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп люминесцентных. Чем это опасно?

А тем, что подобрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один хороший момент бабахнет. Чтобы этого не произошло, мощности плат от экономок в совершенстве обязаны быть на 20% больше, чем у ламп люминесцентных.

Другими словами, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так дальше, в зависимости от пропорций.

Если вы переделываете осветительный прибор с одним дросселем на две лампочки, то принимайте во внимание мощности двух.

Почему еще необходимо брать собственно с запасом, а не выбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп люминесцентных? А дело все в том, что в безымянных и дешевых лампочках КЛЛ, настоящая мощность всегда на много меньше заявленной.

Благодаря этому не стоит удивляться, когда подключив к старому советскому источнику освещения ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в конце концов получите отрицательный результат. Это не схема не работает — это качество товаров из поднебесной не отвечает «монолитно бетонным» советским гостам.

Если вы все таки намерены собрать довольно не простую конструкцию, с помощью нее запускаются даже сгоревшие линейные осветительные приборы, то необходимо рассмотреть и данные случаи.

Самый самый простой вариант — это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная постепенно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.

Важное преимущество ее в том, что таким образом можно запустить осветительный прибор не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой совсем нет целых спиралей на штырьковых контактах.

Для трубок мощностью 18Вт подходят следующие элементы:

диодный мост GBU408

конденсатор 2нФ (до 1кв)

конденсатор 3нФ (до 1кв)

лампочка накаливания 40Вт

Для трубок в 36Вт или 40Вт емкости конденсаторов следует сделать больше. Все детали соединяются примерно так.

После этого схемка подсоединяется к лампе люминесцентной.

Вот еще одна аналогичная бездроссельная схема.

Диоды выбираются с обратным напряжением не менее 1kV. Ток зависит от тока осветительного прибора (от 0,5Но и более).

В этой схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.

Выбор элементов в зависимости от мощности лампы, делайте смотря на табличку ниже.

Если лампочка целая, перемычки все равно монтируются. При этом не потребуется подготовительный подогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.

Электроны нужные для ионизации, вырываются наружу и при температуре 20 градусов, даже в том случае, если спираль и сгорела. Все происходит благодаря помноженного напряжения.