3 вида коннекторов для соединений ленты дюралайт без пайки.
Во время монтажного процесса лент дюралайт, многие встречаются с вопросом, как и чем объединять несколько отрезков ленты или как ее присоединить к блоку питания или контроллеру.
Несомненно, наиболее эффективным методом считается пайка. Такой контакт будет долговечным и надежным.
Однако не у всех есть паяльники, да и не многие умеют это делать в сложных условиях. Одно дело паять на ровном столе, и абсолютно другое, на практически трехметровой высоте под поверхностью потолка.
В конце концов и получаются вот такие “художества”:
По этому здесь инстинктивно начинаешь смотреть в сторону более обычных вариантов. И очень легкий из них – это коннекторы.
Их можно применять как для соединений нескольких лент между собой.
Так и для подсоединения к источнику питания или контроллеру RGB (соединительно-запитывающие зажимы) с проводами на концах.
Коннекторы бывают 2-х pin-овые, под монохромную ленту или 4-х, 5-ти под ленты RGB и RGBW.
Также выпускаются варианты для соединений лент дюралайт напряжением 220В. Они совсем другой конструкции и не подходят для моделей 12-24В.
Преимущества коннекторов перед пайкой:
-
относительно низкая цена
-
легкость монтажа
-
нет потребности покупать флюсы, припои и т.п.
Ключевых минуса три:
-
склонность окислению
-
неспособность пропускать большие токи
-
вероятное место пожара, в виду того, что пластик в них доступный и не термоустойчивый
Сначала подбирайте их по ширине вашей ленты. Иначе можно ошибиться с расстоянием между контактами. К примеру, один вид для SMD лент 3528 легко может не подойти для SMD 2835 или SMD 5050.
Самые популярные модели идут с шириной 8мм и 10мм.
Для производства подсветки вам могут потребоваться 3 вида соединителей:
-
для непосредственного соединения ленты с лентой на прямых участках
-
для соединений строго под угол в 90 градусов
-
для соединений под любым произвольным углом
Некоторые просто пытаются согнуть саму ленту, без разных переходников. Впрочем делать этого нельзя. Радиус ее продольного изгиба должен быть не больше 2см.
И уже тем более недопускаются ее поперечные искревления. Вот результаты подобных изгибов:
По принципу подсоединения они тоже разделяют на 3 вида:
-
просто прижимные
-
с защелкой, фиксирующей крышку находящуюся сверху
-
прокалывающие
Одни из очень популярных моделей — это коннекторы NLSC, PLSC.
В них лента через направляющую, заводится под два или более подпружиненных контакта, а потом защелкивается крышечкой сверху.
Допустим вам требуется разрезать ленту и объединить ее с иным участком. Режется она обычными ножницами в собственно отмеченных местах. Кратность резки у любой ленты собственная – 10-15-30см и т.д.
После реза требуется почистить контакты на двоих отрезках до блестящего цвета. При условиях что они уже не подготовлены и залужены фабричным способом.
Выполняется это с помощью простого ножа для канцелярских работ.
Особенного усилия тут прикладывать не надо. Просто бережно царапая, снимаете лицевой слой лака с медных пятачков.
В начале соединителя обязаны быть направляющие пазы. Собственно в них вы должны вставить (не положить сверху) ленту на основе светодиодов.
После этого проталкиваете ее до конца, пока поджимающие контакты коннектора, не лягут сверху медных пятачков.
Дальше просто защелкиваете крышечку сверху, таким образом фиксирую ленту в середине и зажимая ее специализированными выступами на крышке.
Ту же самую процедуру нужно сделать и со вторым участком. Остается подать напряжение и проверить трудоспособность.
Если после всех действий подсветка не горит или моргает, быстрее всего вы не обеспечили неплохой контакт. Это может быть по 3-м причинам:
-
недостаточно зачищены контактные площадки и на них остались следы лака, который и играет роль изолятора
-
ножки коннектора подогнулись и не достают до ленты
-
ножки не совпадают с пятачками на ленте. Либо они не задвинуты до конца, либо не угадали с шириной.
Если у вас лента герметическая с защитой IP65, то процесс подсоединения коннекторов смотрится фактически похожим. Разрезаете ножницами нужные по длине участки.
После этого, канцелярским ножиком в первую очередь удаляете герметик сверху контактных пятачков, а потом уже зачищаете сами медные площадки. Весь защитный силикон с подложки возле медных площадок должен быть удалён.
Герметика срезаете именно столько, чтобы конец ленты наряду с контактами свободно поместился в коннектор. Дальше открываете крышку соединительного зажима и заводите ленту во вовнутрь.
Для лучшего крепежа, заблаговременно снимите чуть-чуть скотча с другой стороны. Лента будет идти очень тяжело. Во-первых, из-за клейкой основы на обороте, а второе из-за силикона по обоим бокам.
Подобно поступаете со вторым коннектором. После этого закрываете крышку до отличительного щелчка.
Нередко попадается данная лента, где светоизлучающий диод размещен достаточно близко к медным площадкам. И при помещении в зажим, он будет помехой плотному закрытию крышки. Что сделать?
Как вариант можно отрезать полоску подсветки не по месту производственного реза, а поэтому, чтобы оставить на одной стороне сразу два контакта.
Разумеется, второй кусочек ленты дюралайт от этого проиграет. Практически вы будете должны выбросить один модуль минимум из 3-х диодов, но в виде исключения этот способ имеет право на жизнь.
Рассмотренные выше коннекторы выпускаются для разного вида соединений. Вот главные виды из них (наименование, характеристики, размеры):
Для подсоединения этого вида выдвиньте прижимную пластину и вставьте конец ленты во вовнутрь гнезда до конца.
Чтобы закрепить ее там и создать контакт, нужно задвинуть обратно пластинку на собственное место.
После чего в первую очередь необходимо проверить надежность фиксации, слегка потянув за ленту на основе светодиодов.
Преимуществом такого подсоединения считаются его размеры. Такие коннекторы очень маленькие как по ширине, так и по высоте.
Но по сравнению от предыдущей модели, тут вы вовсе не видите состояние контактов в середине и насколько плотно и надежно они соединены между собой.
Два рассмотренных выше вида коннекторов, при непрерывной эксплуатации показывают не очень удовлетворительные результаты и качество контакта.
Допустим, у NLSC самое больное место – фиксирующая пластмассовая крышка. Она очень часто либо отламывается сама, либо откалывается фиксирующий замочек с боковой стороны.
Еще одни минус — контактные пятачки, которые совсем не всегда прилегают всей поверхностью к площадкам на ленте.
Если мощность ленты очень большая, то слабенькие контакты не держат и оплавляются.
При попытках их подогнуть, когда есть определённое не совпадение пятна прижима, они могут и отломиться.
По этому в наше время возникли более самые новые модели сконструированные по принципу прокола.
Вот к примеру аналогичный двухсторонний прокалывающий коннектор.
На одной стороне у него размещены контакты в виде ласточкиного хвоста под кабель.
А на другой в виде штырьков – под ленту на основе светодиодов.
При его помощи можно присоединить ленту на основе светодиодов к блоку питания. Подобные модели можно найти как для лент открытого выполнения, так же и для герметичных в силиконе.
Для подсоединения, заводите конец или начало отрезка подсветки в коннектор и прижимаете сверху прозрачной крышкой.
Контактные штырьки при этом в первую очередь оказываются снизу медных пятачков, а потом буквально протыкая слой защиты и медные дорожки, создают хороший контакт.
При этом ленту выдернуть из разъема уже не возможно. А проверить места соединений можно через прозрачную крышку.
Для подсоединения проводов питания их даже не придется зачищать. Сам процесс чем то напоминает подключение витой пары в интернет разъемах.
Чтобы открыть такой коннектор потребуется приложить конкретное усилие. Просто руками это сделать не выйдет. Поддеваете лезвием ножа боковые места крышки и поднимаете ее вверх.
Если у вас небольшой литой блок питания для без винтового подсоединения, то просто проводами тут уже вряд ли можно обойтись. Потребуется воспользоваться специализированным разъемом DC 5,5F («мама»).
У него с одной с одной стороны клеммные колодки, куда ставятся зачищенные концы проводов, а со второй DC вход диаметром 5,5мм. Он как раз таки подойдет под штекер адаптера сети.
Следующий коннектор весьма удобный для подсоединения проводников к магистральной шине. К примеру у вас есть ключевые питающие провода сечением 1,5мм2 длиной 10, 20 или более метров.
И вам нужно от них присоединить некоторые 5-ти метровые участки ленты дюралайт.
Чтобы спустя каждые 5 метров не нарезать изоляцию, нужно только воспользоваться такими прокалывающими зажимами.
Через ключевые контакты пропускаете двухжильный кабель.
А на дополнительные, подсоединяется ответвление. Снова же все выполняется без пайки, зачистки, простым прокалыванием изоляции.
Рассчитаны такие клеммы не только под ленты дюралайт 12-24Вольт, но могут быть применены и на напряжение 220В, с самым большим током до 10А. Их легко разрешено использовать для подсоединения LED светильников.
Заказать эти все коннекторы можно по ссылкам ниже:
Прокалывающие зажимы для ленты – тут
Прокалывающие зажимы для проводов – тут